120画幅入门手册 篇四：冲洗照片

兄弟们我又回来了！ 上一期经验比较坑爹，主要原因是俺定位比较低，估计很多发烧友看不爽“JOBO都没有还出来混！？”咳咳……入门嘛，给那些还不确定要不要烧下去的朋友一点空间，先让他们进了坑，完事后还不是想怎么弄怎么弄！？ 器材都是小事，不少朋友纷纷反映当年脸盆+洗脚盆一样搞定，所以大家不要太纠结，顺手就好。

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今天我们就开始研究冲洗的具体操作，但什么卷片啊摇晃啥的我不想多说，因为资料太多了……太多太多了，我找了一个比较家常的，作为例子：（实际上这样的还有很多，仅举一例哈）

就上面的视频，我先讲几个小细节的处理：

1、胶卷怎么弄出来？

如果您使用的是120卷，那就so easy，只要撕开封条，顺着背纸一路摸摸摸 一会儿就摸到底片头了，然后一边滚一边拽出来往片芯上塞就行。

如果您用的是135胶卷……有一个东西叫《引片器》

他可以把底片从那个缝缝里拽出来。但有一个缺陷：贵 这么个东西要几十甚至一两百大洋，不如去抢好了。

还有一个物品叫做：瓶起子……没错，就是开啤酒用的那个，你需要一个小一点，最好是军刀上带的那种

感谢龙山泉啤酒爱好者的图片支持，话说这酒怎么样！ 这酒真是美~（我没喝过谁知道是哪里的酒）用这玩意撬胶卷盒的盖子，两下就开了，不过暗盒一般也废了。不在意的话ok啦。注意在暗袋里搞哦。

还有一个方案，给穷人的：用废旧胶片，乳剂面（光滑反光的那面）沾点水或者呸呸呸！它就会变粘，然后塞进缝缝，旋转几圈胶卷盒的轴然后拉出来，网上有各种变方，比如加双面胶或者有两条一起的，都可以，不过要有点耐心。

然后是最后一个方案，是我的不传之秘，至尊大招……

手动卷片的时候，听着点，卡啦一声响而且卷片变得轻松时，就可以开盖了，留一节片头还用引吗？

（再**就死）

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2、你有药吗？——至于药水等一下讲，不要急……

3、显影时间控制

这个嘛，视频上也介绍了，除了胶卷盒上会有冲洗信息以外，还可以用APP，连秒表都带了。

这里再介绍一个网站，上面信息极其丰富，实际上现在很多APP的数据都是从这来的。这里甚至还有显影液配方，简直牛上了天，我已经珍藏了咖啡显影剂和扑热息痛显影剂的方子，改日弄点药试试。

The Massive Dev Chart

不过外语要好，咳咳……

另外如果你使用伊尔福胶卷，可以上官网查询，比如FP4：PRODUCTS CATALOGUE BLACK & WHITE FILMS

上面可以找到很多资料，比如冲洗：

一网打尽

更赞的是针对每个胶片有专门的《说明书》，也是在上述页面查找，下载一个PDF，上面会详细介绍该款底片的特性，甚至连使用不同滤镜的表现和补偿都有说明。

比如：

这个是告诉你用不同显影液的显影倾向。

也许你要问了，上面图里的弟弟插这么牛，去哪里才能买到呢？

——淘宝，谢谢。

可是好贵啊好贵啊 有没有便宜的？旁边那个爱弟依依呢？

——亲，ID-11的所有民间破解都指出，这玩意和柯达D76是同一个玩意……至于到底有没差我也不清楚，伊尔福好像没有官方澄清过？

另外伊尔福的包装壳撕开就能找到同样内容，不过没有说明书那么详细还给了曲线。柯达的官网变动较大，我跑到答疑板块才知道地址 KODAK PROFESSIONAL Black & White Films

富士同理，大家自己有空慢慢翻哈……

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4、水洗

视频里大哥把显影液倒出来以后经过了一次水洗，这里的操作我略有不同，我是直接等到显影时间马上就要到了才倒出显影液，然后立刻水龙头下面水洗。

个人觉得视频上控干了显影液还要放够时间不太科学，底片上的显影液那时应该是斑纹状的，不过反正显影到末期其实反应速度已经很慢，这几秒也不影响什么……就算他的也ok吧。

还有一种办法是使用停显液代替水洗，理论上效果好一些，但是还要花钱，算了。

最终水洗他用了水滴斑防止液，液体表面张力大家都懂哈？其实就是破坏这个的药剂，用洗涤剂一样可以搞定，但注意不要用有漂白效果的洗衣液，就用普通洗洁精或者皂液点上一两滴，稍微有泡沫（晃一晃有三五个小气泡）就好。有朋友担心损坏胶片，担心的话就花钱买水洗液呗，用洗洁精的多了也不差这一两个。

5、定影

定影液无所谓牌子，即便你就花钱买上一斤硫代硫酸钠用也能达到效果。但牌子货有些会加入坚膜成分，让底片更好保存一点。具体怎么选看个人情况吧。

定影我觉得没必要定时，泡着呗，过个几分钟拿出来看看，片基透明，没有一层白雾样的东西就行了。

伊尔福的底片呈蓝色，如果感觉蓝哇哇一片不要害怕，同样泡到透明不再变化时候，拆开再看就会发现一切已经明了了。

定影液是酸液，尽量戴手套吧。显影液碱性的，同样带个手套比较好。

6、最后……

视频作者也说了肯定会有朋友说不严谨啥的。

这里嘚吧两句：

1、严谨是好事，能做到的话无人会阻止你精益求精。比如柯达的TMAX冲洗官方文档上专门有调节反差的建议表格，其中就是靠药液温度来微调反差。所以你要是想严格控制出品，肯定是严谨点好。

2、做不到，或者只是玩玩爽一下，不严谨也不会导致什么天大的问题。同样是柯达文档，仔细看看，温度或者时间对反差的影响也没有敏感到不得了的地步，又比如下面这张TRI-X 400的特性曲线

粗略估一下，D76原液显影，纵坐标从0.4涨到0.5根本也不是几秒钟能决定的，所以手慢上一点快上一点问题不大……

这个曲线挺值得研究的，比如对照D76原液和1：1稀释的曲线，可以发现想要通过显影时间控制反差，1：1稀释液要更容易操作一些：它斜率较小，而且起点终点延伸更长。

有心的可以研究一下，但对于我们这些用药比较单一的，掌握个大概规律就好了。

对了……是不是该说药了？

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切克闹 量杯量筒来一套！

上一期说器材特别还提到量具和盛具的选择，如果你真的走上自己配药的不归路，建议还是搞上一套玻璃的。其中烧杯要有1L和500ml，量筒最好也弄两个：弄个30或50ml的，再整一个500ml的量杯。

烧杯是为了兑药，量杯量筒用来量对应药品的分量，遇上要A液B液兑的就用得上了。对了，电子天平记得搞一个，最好是能精确小数点后两位的，但只精确到一位数的也能用，注意下称量手法问题不大。

如果你购买成品药剂，按照说明书稀释即可。最后用矿泉水瓶/桶装好就行。

TIPP：我们在配药时，有两个概念必须搞清楚，就是稀释的方法。

一种叫做XX ml药水配XX ml水，多见于浓缩液配制工作液，没啥说的，分别称量药和水然后放一起。同理就是XX ML A药剂+ XX ML B药剂。最后的体积基本上是A+B的总量。那么如果说明提供的是比例，比如1:31这种，我们就用最后需要的总量去反推两种液体的份量即可。

另一种是药粉配置的说法：加至 XX ML。这种说法是因为固体溶入液体时，液体体积会增大，如果你直接用1L水去溶解药粉，最后的体积会大于1L，所以我们选择先用较少的水溶解，然后加水使各成分的浓度达到预定值。这一种就只能按要求配到预定量，需要多少再取多少，不能说我只要500ml，我就把所有药粉和水减半……特别是使用成品药粉时更要注意，包装上就有如上警示。

下面我们先提供最好配也是最经典的D76配方，这个配方可用于几乎所有黑白胶片。

D-76（基本配方）

米吐尔2g

无水亚硫酸钠100g

对苯二酚5g

硼砂2g

加水至 1000ml

至于那几味药怎么来……淘宝!

无水亚硫酸钠用量较大，可以多备点，背景馒头请忽视。口袋里就是米突尔、对苯二酚等，这些非常耐用，基本上买一次可以配上个二十锅。

中间那黑瓶是补充液。嗯，对于D76配方，如果不用补充液可以使用日抛的1：1稀释浓度冲洗，增加一点使用次数。另外原液根据一般说法可以连续冲洗3-5卷，我的经验是最多3卷就必须扔了，特别是自配的这种。而且每次要增加显影时间，和视频里说的一样。

而补充液是很经济的玩法，每次用剩的药液倒掉30ml然后补充30ml补充液就行了。老汤红油，味道更加鲜浓 。补充液配方如下：

米吐尔3g

无水亚硫酸钠100g

对苯二酚7.5g

硼砂20g

加水至 1000ml

一瓶补充液每次替换30ml，能换33次呐。而且冲洗时间可以不需延长，特别方便计算时间。

对普通玩家来说，D76就已经足够耍上很久了，何况这些药都非常好买，价格也不贵，实在是入门佳选。

但如果您比较有实验精神，还可以试试这一款，配方来自digitaltruth，诺，就是我们之前说的查显影时间的网站。原文是英文，我这里翻译一下。

Parodinal film developer 这是Agfa大名鼎鼎的雷电露显影液的变化版，加了个PA在前头，但使用上基本一致，药方很好玩：

水250 ml

扑热息痛 30片含量500mg的药片，下面链接是天猫医药重定向的，值得买还不支持这块的链接。

对乙酰氨基酚片

诺，就像这种，拍上两盒就够30片了。我们利用的是对乙酰氨基酚这个成分。如果找不到500mg的款式，想办法达到30X500的相同总量也行。

无水亚硫酸钠50 g ——和上面D76里一样，不过用量减半，因为后面还有强碱加入。

无水氢氧化钠20 g ——氢氧化钠如果作为化学药品是这里面最难买的，因为这玩意属于危险管制品，但可以买食品级的，就是做肥皂或皮蛋可以用的……火碱，使用时也要小心，一定要带上手套，不然脱层皮妥妥的。

配置方法就是按上面的顺序，溶解火碱时请特别小心，做好手脸部位防护……配置好后静置72小时（必须），成品密封保存，里面会有结晶沉淀，那个不要过滤掉，用的时候最好用滴管或针筒吸取，原液用小瓶密封保存即可。

用量和雷电露一样，也许看到这里大家还不觉得什么……我把稀释比拿出来，很多不熟悉雷电露的朋友可能就比较震惊了：雷电露的工作液（按显影实际用的浓度稀释后的叫做工作液）常以1：25、1：50甚至1：100调配。

这一小瓶别看只有250ml多点，按照我一次冲洗需要550ml来看，用1：50浓度每次只要用11ml原液，那就是25次……

可惜D76药买多了，用完之前还不想换，另外瓶子都用光了没地方放了……

如果您还不满意，想玩得更嚣张奔放一点，好的，我们还有咖啡显影液！

你没看错！就是咖啡！而且咖啡显影液甚至算不上什么小众产品，国外还有一个专门网站研究咖啡显影液的各种配方，甚至在研究什么牌子的咖啡最好用！！

我从digitaltruth上拿到的配方使用的是上图所示品牌，但已经注明不要“低因”咖啡，那么也不是图示的这一款（上面有decaf字样，说明减少了咖啡因成分的），至于我们……买雀巢或者麦斯威尔吧……

[商品：麦斯威尔 香醇速溶咖啡 150克 纯黑咖啡 香醇黑咖啡 包邮26省]

要黑咖啡哦，就是雀巢或麦斯威尔常见的那种玻璃瓶装的颗粒，不要加伴侣……上图是随便找的，意思一样，但这款比较贵……用来喝可以，冲胶片我还是觉得太高端太奢侈了……

那么配方如下：

水236ml（原文用的是fl oz这个单位，我换算了一下）

洗涤苏打，这么看好像有点听不懂，我们常说……纯碱！就是碳酸钠 正好我原来买过一些，打算给D76变方用，后来别的药买！不！到！就搁置了。用量是2.5茶匙，我们换算一下大概15g。

维C粉（国外的东西都奇奇怪怪的）0.25茶匙，大概1.5g，我们用药店里的维C片换算下就好了……

最后是4茶匙咖啡，24g左右。其实用的也不多哈，但千万注意这是纯咖啡哦，如果你打算用混好伴侣的速溶，可要注意里面咖啡的含量。

按上述顺序混好，注意苏打要先完全溶解再加剩下的，配好后沉淀个5分钟左右，然后马上使用，因为配好的溶液有效期只有30min。

这一款是不带染色效果的，而且这个量只够冲135卷，120的话X2就差不多了，咖啡可以略微增加，因为这个配方本来就不精确（想想里面化学品都是啥），而且显影时间较长，想要精确控制也无从谈起，图个乐呵就好。

注意：上述两个配方我都还没来得及试，大家要有点探索精……

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除了显影液定影液，我其余的都用水冲搞定，对了还有洗洁精……

定影液最初是买了一包硫代硫酸钠，看着和冰糖似的，用得特别high，后来还是为了方便买了一瓶定影浓缩液，1：9，和视频里说的差不多，不过品牌不同。这个东西相比显影液其实没太多技术含量，买瓶喜欢的就好。

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底片洗好晾干以后，就是扫描了，自己扫的话，因为本人的扫描仪较烂，我选择按照透射稿扫描，剩下的交给PS，就不用它的负片模式了：

然后反相并进行色阶调整：

照片就出来鸟~~~

自己扫底后你会发现，如果不想按照软件预设去做，就必须要自己动手搞后期，不然反相出来肯定是没法看的。也就是说负片好比数码的RAW格式，可以说是“原汁原味”的信息记录，想要出片还需要后期处理，放到以前就是要施展暗房技术的时候了！以前的人们通过选择不同号数的相纸来调节反差，也可以通过相纸曝光时的二次调整来改变照片亮度（就像现在在lightroom里改曝光值），甚至使用局部遮挡或加光来精细调整明暗（好比曲线调整或高光阴影滑块），连锐度表现都可以用不同的相纸来调整……

那些说胶片不用后期的，说实话只是不用你亲自做而已，店家挂着自动挡已经给你“美图秀秀”过了。相信很多使用过银快或vuescan预设的大虾也会适当追加后期，因为一卷照片往往千奇百怪，预设也不能保证一竿子全搂……

有成功的，肯定也有失败的，比如这张在牛背山上的，前期严重过曝，是这个样子：

底片明显太“厚”了，冲洗时候也没能进行补偿，最后的结果必然很……

这还是曲线拯救后的结果，一塌糊涂啊……注意天空那奔突欲出的颗粒，传统黑白负片过曝会大幅增加颗粒，注意拍照时不要光顾着宁过勿欠哦。（题外话：XP2这种染色型黑白片，冲洗工艺都是C41的这种，过曝时颗粒表现就不会这样差……但好像没什么人用吧？ ）

说实话，135要难扫一点，另外从曝光和冲洗上，135胶卷的作死余地也不大。

（这张其实没有这么糊……俺家扫描仪已经尽力了。）

从底片来看，基本上没有纯白的区域，说明也曝光过度。啊啊，这些都是很古老的作品了……当时真的是痛并快乐着啊 ……如果你把底片送出去，店家的机器和软件还是功能强悍些——毕竟是专门搞胶片的嘛，通过各种调整可以尽可能帮你平衡掉曝光的失误，你拿到照片后也许只是觉得有点不满意，但却不会对自己的失误有直接的感受。——恐怕很多人拿回底片后，除非是彻底失败的一塌糊涂，不然就会直接扔到一边去吧？

而自己冲洗呢，从罐子里拿出来之后，你看到底片立刻就会对这次的成果有一个第一判断：

哎我去!!一大条黑 这次又遭了……下次曝光还要注意……

往扫描仪里一送，扫出来各种奇形怪状让你痛苦不已，更加加深自己的负罪感！ 擦勒！这样子根本没法扫好吗！！啊啊啊看来是浪费了……

最后通过PS的长时间痛苦挣扎，得到一张不满意的回忆，继续深化自己罪过的同时，也会对拍摄、冲洗和胶片特性还有扫描产生更深入的了解，比如：

1、曝光不足的底片，和曝光过度的底片，哪个更容易搞定一些？

这张的最终效果有点非主流，不过也算是留下了一个暖洋洋的回忆。曝光充分的底片本来应该包含丰富细节，但是一般的平板扫描仪对待底片上较厚（也就是曝光最充足的部位）的部分却并不给力，而且通过PS曲线拉回来时影调易失真，整个效果都不自然了。

所以我总结出自己的扫描仪并不能很好反映高光部位的细节，特别是场景反差不高的时候。反而是暗调照片表现好很多，当然，使用更好的扫描仪（动态密度高一些，而且有着较好透扫光源的那种）会有所改善。

如果再遇到这种场景，我会欠曝1-2挡，因为这种强光下根本不用担心因曝光不足导致细节损失，我只要照顾好自己的扫描仪就行了。

2、对于各种场景，我按照某种曝光和冲洗得到的结果，可以获得什么样的照片？扫描后宽容度是多少？如果我想保留更多细节，应该怎么办？

这张图片是在正定大佛寺里面拍的，本来为了保护文物是不允许拍照的（实际上是怕闪光灯，但现在很多博物馆已经开始改变管理方式了，只要你不用闪光灯还是可以拍照），不过我用的相机大家都不认得，而且声音很轻，趁大家不备顺利拍到了照片。扫描原图上第五个神仙也是可以看清脸部的，但导出成JPG的时候信息损失，亮度总会下降一级，他就隐没在黑暗中了……

135底片扫描档几乎没有调整的余地，曝光要特别当心才行。这张照片我调亮哪怕一点也会导致最左的力士直接变成一团光晕，而调暗一点再导出就会使得第四个神仙都变成一团漆黑……

这种照片处理的多了，对比的多了，就知道对于胶片“底大就是未来”根本不是道听途说或者言过其实，所以很多人觉得120胶片“并不存在什么优势”，因为他是看图者，而不是作图者，很多优势是蕴含在过程中的，倒未必在结果上明显。

3、我的曝光和冲洗，是不是倾向于……

我就经常过曝，主要也是因为连个正儿八经的测光表都没，比划半天只好按照测光结果最暗或较暗的曝光，这个是必须要检讨的……

至于冲洗：如果你对曝光结果没有把握，无论怎么调整都不过是自以为是，在这种情况下作任何决定都是拍脑袋而不是一个严谨的工作流程。最初我会调整冲洗时间，后来全部改成按照标准流程冲洗，结果反倒好了很多——选择怎样冲洗也会影响你曝光时候的决定，选择标准的冲洗，曝光时我就拥有更清晰的底线——厂家给我的底线，这时底气反倒更足了。

这张构图其实是失败的，剪裁弄了半天……就拿曝光和冲洗来说吧，我先告诉自己要严格按照标准流程冲洗，曝光时候就放心地去按照想法曝光，这样一来结果几乎是可以预料的，底扫出来的结果宽容度很大，后期可以很轻松地处理曝光上的小不足。虽然是黑白，但大家还是能看出这是一个阳光明媚的日子吧！

裁剪前原图，裁剪后色阶有点变化，忘了改了，凑合看看就好。

——重庆的天气太扯了，这边阳光明媚，前方却就阴云密布……

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实际上，冲洗黑白并不是很困难的，反倒是怎么拍好黑白更需要下功夫，而且可能还要拾起来不少“老技术”。

比如数码照片我们处理黑白时，可以使用颜色通道去搞定各种各样的黑白效果。但拍摄黑白底片我们就必须使用彩色滤镜，还要去适当加减曝光……

曝光就更不必说，实际上相比冲洗，曝光是更加重要的一方面。迫冲和减感冲洗其实都是“非常规工艺”，大多数时候是不得已而为之，比如手上只有iso400的胶卷，却要拍摄室内环境，或者光线十分差又需要较高快门速度……

冲洗工艺调整带来的各种效果，其实在大画幅摄影上会比较有效，举个例子：135上面增加显影时间带来的颗粒和影调损失常常已经超过了反差提高营造的效果，但在大幅面底片上，颗粒根本不是事儿……试想一张接触印相（1：1大小）就能得到7寸相片的5X7英寸画幅，上面分子级的颗粒你哪能看得出来？除非你放大四倍以上，但那已经是一张巨大的图片了……

换句话说，实际的需求还是压倒一切的，如果你不洗胶片，我就是拍来看！——那就无所谓画幅，把精力放在拍摄题材上吧。

关于画幅争论，一灯大师有话说：

“APS-C和全画幅的那点差异，对我来说都是渣渣！！渣渣！！”

咳咳，今天我们的经验就先到这里。

又一篇坑爹的经验写完了！！好开森！！

下一篇……好像120已经入门完毕了……

【暂时大结局了吧】