高机能潮流 篇十九：#本站首晒# 来自萨维尔街19号的RL紫标西服套装

今天借着一套衣服再来谈谈英国西装，阅读此前一些相关文章可能会帮助你理解：

机能潮流/潮·户外 篇二：社会学解读：时尚与品味怎样影响人类？为什么要好好穿衣服一不小心就写了一万字，在本期文章中，试图为大家带来时尚、潮流、品味的社会学解释，并呈献一味滋补你穿衣搭配的营养品。提供给苦于男装女装怎么去穿衣、搭配，如何提升品味或者紧随时尚潮流的一种文化参考。我的潮流风格是：机能潮流xTweedRun，我也将其称作“潮·户外”。之前为大家带来过关于户外运动与英国T零zXr0| 赞523 评论339 收藏1k查看详情

机能潮流/潮·户外 篇三：男装与领带等配饰的Dress Code之前带来了一篇关于着装文化的经验：社会学解读：时尚与品味怎样影响人类？为什么要好好穿衣服机能潮流/潮·户外篇二：社会学解读：时尚与品味怎样影响人类？为什么要好...一不小心就写了一万字，在本期文章中，试图为大家带来时尚、潮流、品味的社会学解...零zXr0| 赞161 评论160 收藏1k查看详情

英伦文化与英式西装，你可能理解错了

多谈些问题，少谈些主义——胡适。

每每谈论到男装，写手总是把萨维尔街（savile row）、杰明街的业务水平推到至高无上的地位，但现实中的萨维尔街在现代商业化冲击之下，发展并不如意大利米兰、那不勒斯的同行，很多新技术反而是从意 大利回流英国，例如那不勒斯肩线、3 roll 2、马尾黑炭衬、双排扣slim-fit等等。

萨街也绝不等于*级——Chester Barrie、HARDY AMIES等店铺的ready to wear套装往往只有300~400英镑，单blazer上衣更是225英镑即可拿下，与意大利KITON、BRIONI们的成衣差了15倍。再对比美国 品牌，不需OXXFORD、TOM FORD或者Ralph Lauren紫标出手，即便Brooks Brothers的主线定价都要比他们更高上几个台阶。这些预先设计、制作的成衣根本就从来不是英国文化的一部分，萨街真正*级的MTM或Bespoke定制业务，仍然可以提供与其3000英镑甚至更高收费相匹配的服务与质量。

国人谈论到洋人文化，往往以“欧美”、“日系”概之，实则单单一个苏格兰，高地和低地的很多民族习惯也是截然相反。那么当我们谈论所谓英伦文化时，我们在谈论什么？英国人的心中英伦文化又是什么？

手工+半工业化机器+小作坊+乡村+女王=英伦文化。

英国人心中的英伦文化，就是维多利亚资产阶级工业革命到一战胜利的100年中，日不落帝国成长与巅峰期诞生的各种半工业化小机器及其他“新事物”，而真正的大机器、工业流水线、电子则是德国人、美国人的。这种文化随后还衍生出了蒸汽朋克文化。

乡村是英国人的骄傲，乡村=粗花呢+Barbour Beaufort+Burberry+双管猎枪+猎犬+雕花布洛克鞋/工作靴+别墅/城堡。
由于城市化较晚，发展水平较低，中国的社会文化是崇拜大都市。而城市化从不值得英国人骄傲，牛津就是彻彻底底的农村，伦敦在二战之前治安与索马里、叙利亚、底特律、布鲁克林、巴西贫民窟、德法两国给土耳其吉普赛移民划拨的nogo-zone没什么两样（参见《浴血黑帮》），大气与水文污染水平却比今日帝都更为虐心。

今天带来的是英国伦敦萨维尔街19号裁缝店 Chester Barrie为Ralph Lauren紫标代工的一身羊毛羊绒混纺精纺条纹西服套装。

Ralph Lauren紫标西装的重要提示：

紫标从来不生产已经完成好肩部、袖叉、后摆的完全成衣西装（皮衣等款式除外）。
紫标西装现在只有MTM业务。
紫标的西装大概分为三个产地——美国自产>英国chester barrie代工>意大利caruso代工
每一件紫标之间也存在尺码、版型差异，我有肩宽42.5和48的38R尺码 RL紫标西装，尽管他们衣长都是75。
像衬衫一样尺码偏大1.5码，例如衬衫15（西服38R）对应的是165/88但实际170-175cm穿正好，衬衫15.5（西服39R）对应的是170/92但175-180cm刚刚合适。
几乎所有这种高级男装店都有折扣，我的经验是在沈阳kiton领带配饰2~3折，Ralph Lauren黑标几乎全线5折，stefano ricci 7~8折。国外购买不一定有价格优势，并且无法试改。
确实紫标目前的产品线有一些名字里面带 savile row字样的衣服，但依然由caruso代工。
紫标西装面料分为羊毛、羊绒、亚麻、皮革、灯芯绒、混纺，形制分为套装正装、blazer、无结构上衣等。
不要迷信网上流传的“混纺不好”论，如果不是精纺高支羊毛料，无论kiton、brioni还是savile row的裁缝店都有很多混纺面料在用，只要他们是天然面料之间的混纺就可以，比如说羊绒、羊毛、棉、竹纤维、羊驼、骆马、桑蚕丝、亚麻等。
紫标并不一定在面料、做工上强于同样意大利生产的黑标，但紫标才是真正的RL，每一款紫标产品都必须是Ralph Lauren本人授权才可以发布，很多都是RL老爷子本人的设计。

再说一下我这件的大体配置：

萨维尔街Chester Barrie代工
Power Suit版型

面料：
98%羊毛 2%羊绒
嫘萦内衬

上衣：
超宽肩
全麻衬
2.5颗扣
后摆双开叉
袖窿超小
手锁扣眼
英式传统肩线（手工上肩）

裤子：
三点固定
预置背带扣
不支持腰带

上身：

“英式西装”vs“意式西装”

传统上我们认为英式西装直筒剪裁干净利落，而意式西装轻薄贴身，这实属谬误——资本的力量是无穷的，其实最好的东西都在美国。RL紫标、Brooks Brothers金标、OXXFORD、Tom Ford、Thom Browne共同构成了美国男装市场的流行元素，他们可以提供迥然不同的风格元素。其实在公众认知“法国红酒”最佳的葡萄酒行业，法国也早已被美国啸鹰为代表的“膜拜酒”甩在身后。

让我们回顾一下之前意大利Caruso代工的紫标羊绒blazer

高机能潮流 篇十八：Ralph Lauren 紫标纯羊绒全麻衬 Blazer 西装最近在都和RalphLaurenPurpleLabel、Collection死磕。紫标羊绒Blazer官网购买渠道：链接先说一下RalphLauren紫标西装的重要提示：紫标从来不生产已经完成好肩部、袖叉、后摆的完全成衣西装（皮衣等款式除外）。紫标西装现在只有MTM业务。紫标的西装大概分为三个年代—零zXr0| 赞57 评论71 收藏172查看详情

英式与意式风格并非截然不同，商品经济的全球化让“好东西”标准在全世界都一样，并且新的往往比旧的好——手工活更多、更贴合身体、更舒适自然的面料永远没错。

国家流派用于区分风格从不靠谱，brioni的米兰派、kiton/sartorio的那不勒斯派南北方差异惊人、同属意大利的阿玛尼也有过自己的Power Suit流派。

电影《华尔街之狼》当中大放异彩的Power Suit就是意大利阿玛尼的产品，与传统印象中的意大利西装形象大相径庭。它的缺陷在于肩膀、胸部不能很好地贴合身体，产生肩膀、胸前、袖管褶皱问题。我这件由于制作水平略高于小李子的戏服，问题轻微一些。

早期伦敦定制业务也确实不符合被南意大利高级成衣设计师们逆袭过的今日审美。

类似的Old Fashion还有全部扣子都系上代表参加正式场合，肯尼迪家族显然很懂这一点——这跟网络流传的最后一颗扣子不能扣截然相反。

不过民俗倒逼正统文化的戏码时时都在上演：菲利普亲王的第二颗扣也从系上变成了打开。

今天的英国定制为客户提供更小的袖窿、更修身的剪裁、更轻薄的面料。今天的意大利pitti uomo上也可以看见scabal提供的粗呢面料猎装，男装已然只有品质高低、个人好恶，而摆脱地域文化差异。

预告：下一期我将拆解一件我妈妈的RL紫标女款机车皮衣