穷烧的积木：全频音箱的材料选购与拼装

慢慢穷烧路不为音质只为图个乐，还是全频音箱精细了些原来的工艺。其实做这个箱子实属无奈，前些日子买了对威发的全频喇叭想把原来奋达的全频换掉，后来发现孔位不对，喇叭既然都买了也不能糟蹋了，索性又从网上订了一套3.5全频传输线音箱的套装板自己装。

PS:全频喇叭也叫宽频喇叭，早些时候泛指能够涵盖200——10000Hz的频率范围的喇叭叫做全频，近年来全频喇叭已经能够涵盖50——25000Hz的频率。为端正称呼起见，以下把“全频喇叭”按业内习惯称“全频单元”或者简称“扬声器”或“单元”。

音箱设计大体分为三大类，第一种是密封式音箱，见下图最左侧

第二种通过导向式的低音反射式音箱，见上图最右侧。

第三种就是我要做的这个简易版的传输线是音箱。（我做是这个简易版的，而且我买的喇叭本身是长冲程的，所以不需要这么复杂的结构）

如果喜欢传输线式的产品，个人建议多了解了解PMC的东西

PS:所有相关知识，我都贴在文章最尾端，根据个人兴趣看看。

自己粘箱子从成本上并不一定合算，因为直接买空箱的价格可能还会更实惠些。自己粘箱子唯一的好处就是板材的厚度可以掌握，粘的时候可以很用心避免漏气（很多网上买的传输线空箱里面板子都是很不牢固而且有缝隙的）。

这些基本就是这个箱子的成本了，羊毛毡那些其实只用自粘型的两分之一都不到。白色的羊毛毡是另有用途。

可以从价格中看出来，其实决定整个造价的因素主要是喇叭，如果想省钱的话可以选择相对便宜些的接线柱或者直接引线出来，这样比较经济些。面罩的话我是很建议入的，因为就算自家没有孩子的话，耐不住朋友家的宝贝，一般孩子看到喇叭都有按下去的冲动，尤其是高音或者子弹头！！！（会不会因为喇叭盆的阻尼感跟孩子妈妈咪咪的阻尼很类似？所以引发孩子按下去的冲动呢？话说我自己没事也喜欢按下喇叭盆，当然了得是橡胶边的，要不没弹力）

PS:如果汽车做隔音的话我觉得这个自粘的羊毛毡不错啊，粘度够，就是不知道能不能起到止震的作用，买家有那种超级厚的自粘羊毛垫。还有就是自己瞎鼓捣了一年多喇叭音箱什么的，现在觉得当初买完车花了好几千改音响真的是冤枉死了，放到现在我自己绝对能搞定，直接买完同尺寸单元，选好点的分频器，自己贴隔音怎么折腾也花不了那么多钱，汽配城那些小哥无非也就是接线拧螺丝的技术，技术牛一般人雇不起一般车估计也消费不起。

这两个也是买的比较主流的DIY成品箱子，单元都是莞音的，所以自己diy和直接买成本相差不大。（我这两个都是四寸的，所以自然会比3.5贵一些） 用到的基本就是这一堆的，因为考虑到运费所以所有的东西都是从一家入手的，对于木皮不是很满意，太薄了，我没有熨斗在贴的过程中很容易起褶子。这个板材据说是18个厚的。前面板据说是25个厚，我没尺子也对厚度没什么概念，但整体的厚度应该还是不错的。板子除了未组装外，所有的孔位都是帮忙打好了的，喇叭的开孔是可以定制的。12欧15W的喇叭推着费劲但是推好了还不错。

PS:

全频单元的分类

按档次可以分为高中低3种。从性能上划分（按价格划分有失公平）：

低档：PC/TV/多媒体用的150-15KHz的产品，全功率失真〉20%，产品尺寸一般在2寸到4寸或者5090之类的矩形扬声器。

中档：覆盖一般在80-18KHz的产品，全功率失真〉5%，产品尺寸从3寸到10寸都有

高档：一般认为要完整表现交响乐的频段最少要覆盖到45-20KHz，全功率失真〉2%，市面上一般尺寸在5到8寸之间。

这木皮太薄了，贴完了太容易起褶子了，关于贴木皮相关，请参考另一篇帖子“低价位组建木质音箱”

为了保证箱体的密封性，所有接边都是开了槽的（不过这个数控机床精确度有些差，做完箱子不是很平整）

PS:迷宫式音箱的优势就在于，它的最低回放频率只与扬声器的最低谐振频率和管道的长度有关，理论上说，如果有尽量长的管道，那么再低的频率也做得出来。槽的深浅比较适中，传输线板可以完整放在上面屹立不倒。购买箱体的时候购买的胶水，这个胶水真的不错（富深高韧性组装胶 GW-2515W），原来我2了，以前我都是用乳胶粘的，跟这个相比弱爆了，这个真的很好用，只需要很短的时间就很牢固。而且手沾上后清洗很方便。

为了可以让箱体粘的的更牢固，我手里没有那个木工专用的夹子，所以只能先一步一步的粘，为了保证所有传输线完美的贴合箱壁，所以我先把最中间的那个固定到下面，等箱体结实了后另两片采用插入式用胶水固定，而且比较好调整另两片跟箱体的水平线。没有那种木工固定木板的夹子，只能采用老办法了，用硬物压。这两快木板我是一点点赛进去的，两面都挂上胶水，基本可以保证完美贴到箱体壁上，为了让箱体不漏气（箱体接缝出虽然后槽位，但是数控机床开的还是多少有一点点偏差，感觉不并不是很严实）所以我用胶水把箱体内所有接缝都在抹了一遍胶。外面买的那种空箱体，很多都是简单一粘，不会那么仔细的。

PS: 迷宫式音箱最大的固有缺陷最为明显，从结构示意图我们就可以看出来，与密闭箱和倒相箱相比，它的结构实在太复杂了，这么复杂的内部管道结构，不仅要求尺寸必须精确，而且绝对不能漏气，否则它就会效果全失。不仅如此，迷宫式音箱还要求在内部贴敷用于吸收较高频率的吸音材料，这是因为管道内空气共振时也会产生与扬声器正面声波同相的频率较高的偶数次谐振波，这些声波如果不能在内部被吸收掉，从出口传输出去的话，会与扬声器正面的中频声波相互抵消形成中频凹陷。这样制造的箱体，成本实在太高了。除了可以让箱体不漏气还能保证让箱体相对更牢固些。我一干活基本就能把自己伤到，到现在都好几天了，手机这块还是很痛。别想邪恶了（当然了也不可能这么白）。急性子，因为刷子比较宽，所以索性就直接上手了。所有接缝出都在图上一边胶水，确保牢固。插片位置都有槽，所以算是很牢固了。外面也是一样，用纸板直接在接缝处在刮一层胶水，让所有的缝隙完全填满。趁着箱体胶水没干透的空余时间，用羊毛毡开始制作喇叭的密封垫。用喇叭壁画好，然后减下来。这个是喇叭的边宽。在前面板上，确定喇叭左右的位置。因为前面板根据喇叭的通孔开口的，所以直接减掉通孔开口大小就可以了。剩下的这部分就是正好喇叭边贴合的位置，一切努力都是为了让喇叭在箱体内不漏气。
撕掉背面的贴纸直接把羊毛毡固定在喇叭的边上。喇叭是双磁体设计，前些天看到国外的网站喇叭背后贴丁基胶止震垫说是防止驻波什么的，反正闲着也是闲着。在内层完全密封实后，在最外层贴上等边大小的一层羊毛毡。这是当个帖到内层的羊毛毡废料，直接在贴到第一层上，这个可以多贴几层，据说有用，我木耳器材也一般所以听不出来，只是出于好玩贴的。喇叭边有了软性材质基本跟箱体接触的时候可以密封的很好。 超粗的秋叶原喇叭线，这个跟接线柱倒是很配合，但是我焊接喇叭的时候觉得有些太粗了，费劲。值得买推荐过的烙铁，这里强烈建议入个好点的，我这个当初图便宜了，真的不是很好用。因为是一个人干活，所以借助一切能借助的东西。豆腐渣了，技术差点意思，主要是松香找不到了。渣技术，丢人现眼了。根据空箱整个上面箱体的空间，裁剪处整块的羊毛毡。这个主要是减小箱音，并且稳固箱体，避免箱体漏气。计算错误了，呵呵多出来些，直接用壁纸刀划掉就OK了贴木皮开始，因为我整个制作是要在一天内完成的，所以过程很糊弄。贴木皮的完整版，请参考我的另一篇经验贴“低价位组建木质音箱”安装面罩塞子，这个空是之前开好了的。这个塞子本身又膨胀性，我是为了牢固，是否放胶看个人了，我这个弄早了，因为我忽略了，前面还没贴呢。因为挂上胶水了，所以这个也没法拆下来了，后面贴这个前面板的时候麻烦了些。前面板根据喇叭的螺丝孔位开好螺丝孔贴完木皮刷上水性漆，让木皮更有光泽，可以多刷几次，当然我的一切都是为了让箱体密封性更yan考虑的。木皮贴的时候因为太薄了会有断裂的现象。一般情况下一个小时候后漆料就会干了，这个时候用砂纸整体打磨下音箱各个边角。这个是测试用 的吸音棉，看看帖在什么位置有影响，反正一点点试，最终是放了一大块吸音棉在箱体的后面靠上位置。 这步骤其实也反了，当初如果前面板还没沾上的时候，制作前面板贴纸可能效果会好些。 根据喇叭的大小画出喇叭大小同等边框。这个是刚贴完，整体尺寸就是一个大概，最后用壁纸刀拉吊多余的部分。边的效果还可以，基本上是很贴合

PS:如果为了整体省事的话，可以根据前面的通孔弄成圆形的，然后喇叭背后也不贴密封的了，我是因为不喜欢喇叭高出一点，希望完整贴合箱体，所以才这么费事的。
这个威发的喇叭我用1875推着还真的挺不错的，低音方面确实像卖家介绍的，3.5寸内基本无敌了。因为面罩的塞子是挂了胶水直接贴到箱体内了，所以前面贴的不是很完美，完全差些意思。 最后一步是忒上音箱的脚垫。讲究骚气的可以拧上音箱金属脚钉，那个效果更好些吧。写在最后，其实我这么折腾无非是本着一种玩的心态，纯粹娱乐为主，我也没有测量软件跟硬件，一个箱子做完也不知道到底好坏，加上木耳也听不太出所以然来，说纯粹些，我是把这个当做一个积木来玩，因为不论你箱体做的有么差劲，基本接上功放都能出声，乐趣也许也源于此。如果真的很喜欢音乐的话，单单纯的喜欢听歌的话，还是踏踏实实的买套自己能力范围内能接受的最贵的厂家功放加成品箱或者组合音响，因为就DIY本身而言，除非真的很懂，才有性价比而言，要不折腾到最后上的东西越来越多，还不一定好，最主要的是手里最后剩下一堆乱七八糟的垃圾，绝对影响家庭和谐。一套系统从音源线材电源功放箱子等等，这里涉及的知识太多太全面，自己DIY出来一套很平衡的音响设备还是很难的，至少对我而言是这样的。

人一辈子总得有那么几样不务正业的乐呵事，成全自己，娱乐自己。

最后摘抄自百度一些相关知识，感兴趣的可以看看。

迷宫式音箱也叫作曲径式音箱或传输线型音箱，最常见的是英国产的TDL音箱，在市场上的产品 比较多。这种音箱是在喇叭单元的纸盆后面，制作了一条矩形截面的折叠反射管道，而同周围的介质相耦合，放声管道的截面积一般等于喇叭单元振膜的有效面积。 这种结构形式的音箱与传统的密闭式音箱及倒相式音箱在设计时完全不同，这类音箱的设计要点主要有两个原则：一是要求迷宫式音箱在工作时应该有效的控制喇叭 单元的基本共振频率fo；二是要求迷宫系统的放声管道能提升所设计的低频下限频率与能量。 迷 宫式音箱实际上是把喇叭单元反面的声波经过一条长长的管道反射出来，而放声管道的长度是迷宫式音箱的设计焦点。设计合理的迷宫式音箱，在喇叭单元工作时， 辐射出的声波如与喇叭单元前面的声波相位相反，迷宫内的放音管道应该起抑制作用。当辐射出的声波与喇叭单元前面的声波相位一致时，迷宫式音箱的放音管道要 起提升的作用，这是迷宫式音箱的主要出发点，如果设声管的长度为辐射声频率的1/2波长，则相位便会移动，等于180度，这时，迷宫式音箱放声管道的末端 开口处所释放出的声波，就会与喇叭单元前面的发声处在同一相位，同样道理，如果设声管的长度为1/4波长，上式同样成立，且能缩短声管的长度，一般取偶数 值，是设计迷宫箱的正确做法。如果取共振频率fo的3/4波长，或是其倍频的3/4波长时，输出的辐射就会降低，这是因为声管出口处的辐射波与喇叭单元后 面的声波呈反相位关系所致。因此会对共振频率fo的声音输出起抑制作用。奇数1、3、5值的结果

倒相箱依据的原理是亥姆霍兹共振原理。亥姆霍兹共振腔是一个“质量-弹性”体系，倒相箱箱体内的空气受扬声器振膜激发产生共振，并推动倒相管内的空气产生高速振动，在倒相口形成由箱体内空气质量（我们常说倒相箱的容积影响低音效果，其实真正的影响因素并非容积本身，而是不同容积带来的总空气质量的变化）、倒相管截面积和长度决定的“虚拟振膜”，从而产生增强的低音效果。 而迷宫箱的原理截然不同，它所依据的，并非亥姆霍兹共振原理，而是类似无线电天线的“调谐-发射原理”，其结构相当于在扬声器背部安装了一个超长的管道，管道内的空气同样在扬声器的激励下产生共振，由于管道空气自身固有振动频率的存在，所以在管道长度相当于扬声器回放声波波长的1/4的n倍数时，就会在管道内形成驻波，从而使此时的能量利用效率达到最大，而当n取奇数时，就会在管道出口形成与扬声器正面同相的低频声波。 倒相箱的共振结构是“质量-弹性体系”，对于倒相管内的空气来说，管口两端都是有弹性的，而迷宫箱并非如此，由于扬声器振膜这一端是“不透气”的，所以对于管道空气来说，可以认为这一头是没有弹性的，这样其管道振动的能量流动是单向的，所以它虽然外表和倒相箱很像，但并非一个亥姆霍兹腔体。 实际上，迷宫箱的工作原理与我们已经有些熟悉的“卡侬”结构是类似的（漫步者M3、轻骑兵X100等笔记本音箱的低音炮都是卡侬结构）。某种意义上说，迷宫箱就类似于将卡侬的扬声器正面一半砍掉，又将背后的管道折叠成长方体的结果。