论电筒发烧的持久战： 篇一：“翻车”党带路-入坑指南

手电从几十元到近千元乃至数千元，价格线之长，品类之多。选择起来着实困难，写这篇文章的目的就是帮助刚刚入坑的朋友，更好的去选择符合自己使用需求的电筒，少走冤枉路，老司机翻车无数之后，现在把这些经验分享给大家。其实有相当多的部分还值得去仔细说一下，但害怕这个坑填不上。这篇帖子里先概述了一下，有机会还会详细分解。

注：本文主要针对LED手电，不过大部分知识都通用。

展开全文之前先带大家了解一下电筒的组成和基本术语。

LED手电筒，也就是现在常见手电的组成部分如下图：镜片、光杯or透镜、LED、驱动电路、电路仓、筒身、开关。

LED电筒类型：（都以单颗电池筒子举例）

每种类型的电筒都有各自的优势所在，追求体积小巧，亮度和续航就要做出妥协。如果要求亮度和续航则电筒的体积又会暴增，如何取舍还是以自己的需求为主。

AA和AAA电筒：轻便小巧，电池容易获取，随便哪里都可以找到。

16340（CR123A）：和AA筒一样小巧，不过国内电池获取方面没有AA以及AAA便捷，但是CR123A在美帝应用较多，且电池性能不俗，长达10年的保存期限，以及优良的耐低温性能。神火电筒大多数都是选用此类电池。（价格方面比较奢侈）当然除了CR123A以外，同体积的还有16340可充电的锂电池，大部分电筒都可以同时兼容这两种类型的电池。

18650-26650：的锂电筒可能是国内“”桐油“”（注：泛指电筒发烧友）使用最为广泛的电筒类型，可反复充电使用。电池容量也相当不错，体积适当，由于可以重复使用，经济型较好。不过电池获取没有AA和AAA那么便捷，如果进行长途跋涉。需要提前备好充足的电池。低温（0°以下）的情况下需要尽量贴身保存，否则受冻后容量下降飞快。相信北方的朋友在户外使用手机都有这个感受，明明还有多半的电量，当你放错地方。再拿出想用的时候早已黑屏关机。

其中小直筒手电是日常EDC的首选。体积便携，近距离照明效果很棒。大头手电则更适合户外使用，更远的照射距离，以及更好的散热，可以持续使用更高的亮度。中头则是一个比较折中的选择。

光杯：

光杯是手电筒比较重要的一环，直接关系到光斑形状以及照明距离的远近。不过光杯并不是唯一因素，另一个因素是发光面积的大小，也就是LED的大小。

光杯越深口径越大，聚光性能越好。如果要想聚光远射，那么选大头手电没错。如果想要近距离照射效果好，那就选小光杯的小直筒手电，或是TIR透镜的手电。

除了光杯口径，光杯表面的镀层也会起到很关键的作用。

镀层主要分为两种，光面杯和橘皮杯。左侧为光面杯，右侧为橘皮杯。

光斑图：

光面杯的中心光斑更聚光，和泛光对比度更高。而橘皮杯的中心光斑和泛光过渡则更为匀称，中心光斑也更大。

当然除了光杯这个聚光方式之外，还有另一种方式。那就是透镜。多数用于变焦电筒（可以改变光斑大小的电筒），如下图，笔者建议尽量不要选择此类电筒。使用此类透镜的电筒泛光还可以接受，但是聚光惨不忍睹。光衰相当严重。

可以看出聚光的时候亮度下降相当严重，不过泛光效果还可以接受。

当然变焦电筒也不是完全不可选 ，现在有些改良过的透镜实际使用效果比起老款透镜简直天壤之别，例如N记的PA5手电和mySrar头灯，TIR透镜结合菲涅尔透镜原理。极大改善了聚光时的光损。

聚光时的光损明显比传统透镜小了很多，而且光斑更加圆润更像是光杯聚光的效果。

再来看一下现在常用于小型电筒的TIR透镜，近距离照明效果比光杯要好很多，光斑亮度十分均匀。中心光斑和泛光对比度没有光杯那么强烈，十分适合日常使用。

TIR透镜光斑图：

LED：（光源）

现在市面上多数手电都是使用CREE生产的LED，常见的型号有如下几种：

（注：除了光通量之外，另一个比较重要的参数就是光源面积，直接关系到电筒的聚光和泛光能力。下图可以做体积对比，不过不是特别精确。）

XP-G 光效：146lm/W 最大光通量：493lm （多见于mini筒或者低成本电筒）（官方参数：链接）

XM-L 光效：158lm/W 最大光通量：1058lm（这个略老，过去的主流LED，现在大多数电筒已经开始更新为下方的XP-L和XP-L hi）（官方参数：链接）

XP-L 光效：161lm/W 最大光通量：1150lm （最新版主力ＬＥＤ，大多数电筒都开始使用此ＬＥＤ。）（官方参数：链接）

XP-L HI 光效：136lm/W 最大光通量：1095lm（ＸＰ－Ｌ的聚光版本，比ＸＰ－ｌ远射性能更高，当搭配大光杯的时候远射性能十分变态。）（官方参数：链接）

XHP35 光效：172lm/W 最大光通量：1833lm（驱动电压比较奇葩，但是光效之高和标准的3.45mm*3.45mm体积，注定会成为高端筒的新宠）（官方参数：链接）

XHP35 HI 光效：139lm/W 最大光通量：1483lm（同理，是XHP35的远射版本，聚光性能很棒。）（官方参数：链接）

XHP50 光效：149lm/W 最大光通量：2546lm（大功率版本LED，四核心集成，中大型电筒首选，适合中距离大范围高亮度照明。）（官方参数：链接）

XHP70 光效：150lm/W 最大光通量：4022lm（比XHP50更大一号，无论是体积还是亮度，搜索级手电标配。）（官方参数：链接）

MT-G2 光效：137lm/W 最大光通量：1987lm（这个要冷门一点，泛光的好选择，桐油称之为大黄豆。体积是几种LED里面最大的）（官方参数：链接）

色温：说到LED不能不说色温，那么如何理解色温呢？ 色温数值越小，颜色越黄，当低到一定极限会发红。色温越高颜色越白，同理，高到一定极限会发蓝。

每种LED都有不同色温版本的选择，不过低色温的发光效率略逊于高色温版本。但是由于人眼视细胞对黄光更敏感，所以在户外或者雨雾天气的情况下，低色温的照明效果会优于高色温版本。而高色温版本直接去观看的话会觉得比低色温版本更刺眼，如果用于防卫建议选择高色温版本的手电。其实关于色温这部分知识还可以应用到日常灯具的选购当中，例如汽车照明和室内照明。

一般常用的LED色温有3000k 5000k 6500k几种，其中白光的6500k占大多数。

看下图会更好的理解不同的色温：（注图中所示的2500k手电筒是指使用氪气灯泡的手电筒色温。）

常用色温对比图：一般情况下下图三种色温就完全可以涵盖所有应用环境。当然可以根据自己的需求进行选择

下图为LED色温型号参数对比图：

驱动电路：

驱动电路是比较重要的一环，那么什么是驱动电路？

基本定义：尽可能保持恒流特性，尤其在电池电压发生±15%的变动时，仍应能保持输出电流在±10%的范围内变动。二是驱动电路应保持较低的自身功耗，这样才能使LED 的系统效率保持在较高水平。另一个功能是进行不同亮度的档位分割，适应不同环境下的照明需求。通常一个合格的驱动电路除了做到精确的恒流以外，最重要的就是工作稳定性。

DIY筒多使用通用型电路，最具代表性的是7135恒流电路（如上图）。电路功能比较单一，档位选择靠手动控制，保护功能不如品牌电路完善。但其价格低廉，无频闪，工作稳定性好。深受DIY组装筒商家的青睐。

而各大品牌通自行设计的电路功能以及各种保护比较完善一些，过热保护、反接保护等等。功能上要相较于DIY筒更加全面，操控方式上也比较全面。但是过热保护又扯出了一个老生长谈的问题，那就是所谓的亮度虚标，其实也不能叫虚标。只是具有误导因素，拿汽车百公里油耗举例，官方油耗确实在特定环境下可以做出，但和日常使用有些差距。

筒子体积大小有限，散热面积也是固定的。只能承受一定的热量，如果是没有保护的电路。通常驱动电流不会做的太大，例如18650小直筒一般高亮挡的电流也就设置在1.4A左右，此时可以稳定输出大概400lm左右的光通量。

而有些品牌筒的电路由于加入了过热保护，利用过热保护去彪参数，去吸引一些追求亮度的用户，恶性竞争。一颗10w的灯珠，极亮电流会做到2A以上乃至3A，这样电筒的初始亮度就会很高。但是带来的是巨大的发热量，如果持续下去LED轻则光衰，重则烧毁。然而靠着过热保护，根据温度和点亮时间，会偷偷的降低电流到可以承受的范围。如此一来虽然极限亮度标到很高，但是通常不会维持太久。几分钟以内。

有些厂家会标出来最高亮度持续的时间，有些则没有。另一些厂家则会将这个档位隐藏起来，需要双击调出。但是大多数厂家都选择将电筒的最高亮度标注在外包装上，然而这个亮度仅仅可以维持一小段时间。

当然3分钟真男人的极亮档位也不是什么坏东西，只要认清，并且正确使用，多一个档位总比没有强不是么？

注释：

DIY筒（是指使用通用外壳，通用电路再加上LED组装而成的电筒，性价比首选。）

品牌筒（厂商自行开发设计电路和外壳，通常功能较多，设计合理。不过价格会比DIY筒要高一些。）

通俗理解例如组装电脑和品牌的区别，一个主打性价比。一个则是靠着稳妥的售后，良好的稳定性。

筒身：

筒身的材质为铝合金占大多数，剩下的一小部分为钛合金、不锈钢、黄铜、紫铜。

铝合金的筒子大多数都有涂层，一来提高耐磨，二来提升美观。主流涂层分为普通氧化，和硬质氧化两种。至于什么军规三级硬质氧化，一看一乐就得了。能达到这个标准的筒子恐怕最容易接触的也就是神火了。（注意是真的神火，不是某宝泛滥的垃圾山寨。）

端面导电和螺纹导电po主对这个不敏感，两种接触方式只要工艺得当，实际使用区别不大。不过现在市面上大多数筒子都是以端面导电为主。

什么？ 你问什么那叫螺纹导电，什么叫端面导电。那么请看下图。

下图为端面导电，螺纹氧化处理。耐磨性相较螺纹导电好一些。

下图为螺纹导电，可以看到因为摩擦产生的金属屑和润滑油混在一起。

开关：

说完了筒身在来说回最为关键的一环，电筒的开关。开关分为两大类：机械开关和电子开关。

其中机械开关又分为几种：

正向开关：轻按既可点亮，松开灭掉。比较适合点射和摩尔斯光信号发报。不过使用正向开关的电筒由于开关突起，通常无法倒立。

现在有些电筒开始采用的多阶开关，用按压的轻重控制不同的点亮模式。其实这类开关也算正向开关的一种。

反向开关：则需要完全按下才可以正常点亮，是DIY筒常见的开关。

除去以上两种开关方式，还有比较小众的拨动开关。甚至于没有开关，完全靠松紧螺纹控制档位。（这种类型的开关多用于mini电筒，例如AAA或者更小电筒。）

下面说电子开关：

电子开关多数采用微动的形式，就像鼠标按键一样。用轻触控制开关，长按控制亮度档位。或者循环切换亮度档位和关闭打开。

另外有些电筒则是采用霍尔感应器磁控，旋转磁控环既可以调整亮度档位，多数会和机械开关搭配使用。

这个类型的开关通常无法完全关断电池和电路的链接，长时间不用的时候建议取出电池或者拧松尾盖。以防止电池过度放电导致报废。

在结尾前再给大家看几种上面没有提到的电筒类型：

使用多颗电池的电筒，通常是追求亮度或者续航的电筒，体积比较大。电池仓通常是并置，筒身相当粗壮。

下图则是采用双电池的筒子，多数采用垂直式电池仓。筒身直径相较于单锂筒没有变化，只是长度上有所增加。当然也有部分双电池电筒采用并置式电池仓。

除去传统造型的手电外，还有其他很多异形手电。最常见的就是下图的L型手电，又称为转角灯。美帝在二战期间就有使用，握持方式独特。配合背夹和头灯带能衍生出多种应用方式，属于一专多能的电筒类型。最为著名的应用案例应该就是越战中的“隧道之鼠（tunnel rats）”

看到这里相信大家已经可以根据不同的需要进行组合，然后可以去寻找自己心仪的电筒了。例如你想要极限聚光的电筒，那么去选择超大光杯搭配XP-L hi或者XHP35 hi LED的手电。 如果是随身携带追求小巧，但又想有一定亮度和续航，那么去选18650小直筒。说了这么多，然而并没有涵盖所有关于电筒的知识，剩下的就靠自己去入坑后发掘吧！又或者继续等待po主的下一篇文章~

最后po主还要再啰嗦一下，有几种类型的电筒尽量不要去选择。

①：所谓的警用电筒，直冲电筒，价格为几十元以内，配备直冲电源和品质低劣的18650电池。且充电电路设计不合理，品质较差。充电过程安全隐患比较大。

②：上面提到的传统透镜变焦手电，聚光光损相当大。

③：标着Supire或者类似标签的手电，以及所谓的神火价格在百元上下。同样标签的电池也尽量不要去选择，容量虚标之外（动不动就标注4000mAh 5000mAh 甚至上万mAh），电芯的可靠性也值得商榷。毕竟锂离子电池不符合安全规范的话，再加上使用过程中的一些小问题极易引发安全问题。（关于电池部分后面会有专题继续说，貌似又给自己挖了一个深坑 ）