六条院美食笔记 篇二：如果我们的语言是威士忌

很无奈，我应该是自带了给自己挖坑这个天赋，并且在这个天赋树上加了不少的技能点……

最近认识了一群喝酒很猛的朋友，简称“酒友”。其中牛先森有自己的公众号，写了篇标题很文艺的科普文《喝酒的时候我们到底在喝什么》，看到其中威士忌的部分，不免技痒，夸口说我来补充一篇科普文，明明自己公众号都已经断更快三个月了，居然还想着给别人投稿 。

坑既然挖下了，那也只能填了。/摊手

我入坑威士忌其实也就这两三年的事，早期接触到的那些市面常见威士忌，大部分都消耗在觞筹交错之间了，除了宿醉后的头疼和恍惚感，并没留下什么印象。

品鉴威士忌最常用的格兰凯恩杯

然而，对美好事物着迷只需要一瞬间，用一见钟情来形容这种微妙的感觉最合适了，那带着点蜂蜜味和浓郁果香，有着太妃糖余味的生命之水一入口，就此沦陷。

威士忌的源起

纯正威士忌源自苏格兰
这句话听起来很像广告语，我也没有认真的考据过，只是看过的资料当中大同小异，基本都是这么描述的，姑且听之。

说到苏格兰就想起“Freedom！”

最早关于苏格兰威士忌酿造的记录是在1494年，一份财政税收记录上，当时的国王颁布法令征收大麦来酿造500瓶“aquavitae”，“aquavitae”是拉丁语，意为“生命之水”，在苏格兰盖尔语中“uisge beatha”的意思也是“生命之水”，“uisge beatha”是Whisky的词源，这也是威士忌被称为生命之水的由来。

早期，威士忌的酿造方法一直都是由修道院的僧侣们把持着，酿出的威士忌当作药来治病用，直到英国历史上最具争议的国王亨利八世为了离婚这事儿和教皇闹掰，打击并逐步解散修道院之后，酿造方法才得以流入民间，并催生了大量的蒸馏工厂，为后续威士忌的大放异彩提供了可能性。从这一点上来说，威士忌爱好者们应该感谢一下亨利八世。（顺带一提，亨利八世的事儿也相当有意思，有兴趣的可以自己查下）

亨利八世

广义的来说，由发酵谷物作为原料，通过蒸馏方式提纯酒精，并放在橡木桶中陈年的都可以称作威士忌。当然，并不是绝对标准，现在推陈出新的手段太多，各种奇葩都存在，难免有特例。但一般市面能买到，敢在瓶子上标Whisky的，基本错不了

Whisky和Whiskey

对威士忌的这两个拼写，就像早年我对cafe和coffee到底哪个对一样疑惑，先说答案，两个都对，只是不同地区的用法不同，美国和爱尔兰，用Whiskey，其他地方用Whisky。

这就扯到了威士忌的几个重要产区。

苏格兰
苏格兰自然无需多言，发源地，迄今为止依然是世界上最重要的威士忌产区，要打出苏格兰威士忌这个旗号有严格的规定，首先必须在苏格兰当地酿造，其次是以发芽大麦和其他谷物作为原料，且只能在不超过700升的橡木桶中陈年时间不低于三年的才能称作苏格兰威士忌。同时，在苏格兰，还有高地、低地、斯佩塞、坎贝尔镇和艾雷岛这五个各具风格的主要威士忌重镇。

爱尔兰
包括爱尔兰和北爱尔兰，苏格兰威士忌的强有力对手，且是威士忌发源地归属的竞争者，这里同样也有关于生命之水的文献记载，且早于苏格兰，信哪个随你挑

与苏格兰威士忌不同的在于，爱尔兰威士忌可以运用不同比例的发芽谷物作为原料，但也必须在橡木桶中陈年三年以上。

美国/加拿大
美国的威士忌中，波本威士忌名头最响，其次是田纳西威士忌，两者都是根据产地来命名的，肯塔基州的波本郡和田纳西州，原料中至少包含51%以上的玉米，都必须在美国酿造才能打这两个名号，两者的区别在于田纳西威士忌在蒸馏之后多了一道炭过滤的工序。北美的黑麦威士忌，主要原料是黑麦，美国要求原料中黑麦含量必须在51%以上，加拿大可以低于50%以下，加拿大威士忌的兴起完全得益于美国禁酒令时期，虽然偶有获奖的佳作，但也没掀起什么大风浪。

日本
说到日本威士忌，竹鹤政孝和鸟井信治郎是不得不提的两个人物，竹鹤政孝被称为日本威士忌之父，从苏格兰学习了威士忌酿造技术回国与三得利集团前身“寿屋”的创始人，被称为“东方威士忌之父”的鸟井信治郎共同开辟了日本威士忌之路，虽然后来两人因为坚守传统苏格兰风格威士忌还是开发符合东方人口味的威士忌这样不同的理念而分道扬镳，走了两条完全不同的威士忌之路，但所谓条条大路通罗马，最终推出的产品都在威士忌历史上占有重要地位。近年日本威士忌也是风靡全球，特别是在国内，热门的日威已经被炒到了天价。

竹鹤政孝夫妇

鸟井信治郎

台湾

中国唯一的威士忌产区，新兴的威士忌酒厂噶玛兰（Kavalan），位于台湾宜兰，所出产的酒也是屡获大奖，特别推荐一下雪莉桶版本的噶玛兰，相当不错。

单一麦芽（Single Malt）

近年单一麦芽威士忌在稍微了解一些威士忌的圈子里大火，包括我自己也会追求单一麦芽，与之相对应的就是调和威士忌。

名词解释一下，所谓单一麦芽威士忌，首先必须是完全出自同一家酒厂，其次用发芽大麦为原料制造，且必须是在橡木桶内陈年超过三年以上的威士忌。同一瓶酒里可能调配自同一酒厂内不同酒桶的原酒，但瓶上如果有标示年份，必须是一瓶酒里所包含的原酒中年份最低的那个，例如：一瓶酒由来自同一酒厂10年陈、12年陈、18年陈的原酒调配在一起，那么只能标注最低的一个年份，也就是10年。

调和威士忌，顾名思义就是通过调配而来的威士忌，这里对于原酒的种类和来源就没有那么严格的规定了，相对于单一麦芽威士忌，调和型威士忌在个性上不像单一麦芽那么的突出，口感多数是更符合大众审美的类型，但贵在品质稳定，这在风味诡谲多变的威士忌世界里其实是非常有技术含量的一件事情，也得益于调和威士忌的出现，才让这一品类风靡世界。（尊尼获加、芝华士、百龄坛都是知名的调和威士忌大厂，日本威士忌中，拯救了三得利集团的角瓶威士忌以及这些年很受追捧的“響”也是优秀的调和威士忌）

单一麦芽的特点在于，每个产区和酒厂的风格都非常的鲜明独特，这也是近年单一麦芽能够在威士忌爱好者群体中大行其道的原因，但对于普通消费者来说调和威士忌才是主流，并且牢牢占据了威士忌市场的绝大部分市场份额。

对于入门来说，我更推荐先从调和威士忌入手，正如所有与五感相关的存在一样，品鉴都需要一个基准线，直接入坑单一麦芽不是不可以，但很可能无法完全体会到其独特之处，在有了尝试的基础之后，再来感受单一麦芽，更能体味到其中的美好和意境。

喝完白酒回家，敲下这篇关于威士忌的文字，似乎没什么说服力

这里要感谢下对我入坑威士忌影响颇深的@鬼叔，在他的《超脑》系列小说中，不断的提到麦卡伦，而且还是25年那种高级货，我迄今为止还未能有幸品尝到，但12年的雪莉桶麦卡伦已足够让我心生欢喜了。

暂时先科普这么多，关于威士忌可以说的东西还很多很多，等牛先森组了品鉴局之后咱们再聊。