经典西装图示（八）时装大牌下

James Bond，这个曾经身着Row的和Brioni的奇男子，改Tom Ford也有十年了。这十年是TF西装崛起不平凡的十年，是其成为新一代高品质西装代名词波澜壮阔的十年。面对错综复杂的国际男装格局，在TF本人坚强领导下，公司各级员工不畏困难、开拓进取、创新发展，取得了可喜可贺的成就。

从American Gigolo到Spectre，这次我们来看看过去30年“最好的”时装男装之二现在究竟咋样。

虽然Dior Homme在00年之后很强势，但主要是在男装风格概念上，而细分到西装领域，我还是更认同GA和TF的影响力。BTW，TF是和和GA一起买的，所以都是在单位午休小床取景的哟，好惨~

图1：TF西装整体概况

TF西装的挂像就和以前提到的很多西装不一样：厚实的垫肩（肩线）、饱满的胸部、宽大并弧线的枪驳领、较低的Gorge、很直但圆润的下摆、偏短的衣长，营造出的感觉让人印象深刻。

配合微微撞色的内衬和格子料子，一件很有特点的衣服映入眼帘。Eye-Catch是一门学问，当年圆润软飘的GA走红也是靠独有Silhouette和结构变革实现的，现在硬朗的TF小可爱已上线 

图2-3：TF西装内部一览

内部整体上看上去和之前写的ABK*级、Isaia/Borrelli手工、CCCP经典西装又不太一样。TF这件全衬西装采用了无拼接大宝剑内胸袋，很Cifonelli了。不过和拼接大宝剑的目的一致，可以增强相应位置的强度（虽然不穿5年以上意义不大）。

关于宝剑内袋其实不像有些人说的那么简单：“不就是画版的时候画一笔的事么”。说这句话的如果是普通消费者，尚可理解；但出自国内某些“定制店”的业内人士就有问题了，不是蠢就是坏。

为何这么说呢：无论是拼接大宝剑还是一体大宝剑，做的时候是需要和内部结构协调的。大宝剑会影响内衬缝合、胸衬铺放、胸棉缝合等一系列工艺，而这些都比无宝剑做法费事、费时得多。

这是栈主多次拆衣、和相关相熟裁缝交流后，得出的暂时性的看法（思路和方向没错，或许解释的细节需要完善吧）。这可不是画版和Cut时的不同，是麻烦的结构性变化，虽然主要目的只是为了微不足道的口袋更坚固...

图4-5：TF西装内袋、商标一览

高开低走，哈哈，夸完两种大宝剑，仔细一瞅，嗨，TF只把内胸袋做了这个结构。其他内袋还是老样子，直接弄内衬上了。虽然边缘弄了D型加固，which是机器的，刻意做的D环看着真廉价...

图5还可以看到内衬缝合，明拱针，不需要再解释了吧，在发了这么多期拆西装之后。这是机器的，永远都是机器的哦。

内袋的扣眼是机器的，不用多想，就是故意拍出来给大家看看的。扣子很Row，圆润薄灰蓝绿的贝母扣，是Row上多家默认用在内袋和裤子上的。

图6：麦克斯韦微分方程组

其实，熟悉Row协会成员的盆友应该明白，TF玩的这套，讲白了就是Edward Sexton衣服的RTW化。无论风格、结构、一些细节，包括针扣衬衫，都是“致敬”Sexton的，这和GA原创性的Silhouette和结构革命还是有一定的不同的。

如果GA算牛顿，开天辟地从裁缝手中夺取西装发展的主导权，就像牛顿在数学（恩，肯定排在物理学之前）、物理学所做的划时代革新。那TF最多算麦克斯韦，当年让栈主又爱又恨的方程组，再美再深刻也是对前人的总结和传承为主。因为没有麦克斯韦这个老三，小几十年内必然会有其他数学扎实的大师完成；而没有牛顿（莱布尼茨表示太好了 ），这个万年老大，数学尤其经典物理学的进展估计晚上个百年都有可能。

不当类比（抬高了GA和TF的西装价值），贻笑大方啦 

图7-9：TF西装驳头一览

栈主太无聊了，就喜欢打击各类网络谣言，无论是老大V造的谣还是莫名成风的一些“公理谣言”。当然了，栈主也会尽能力去验证一些说法，把疑似谣言确诊或者排除，比如栈主第一次见ABK纳驳头就是拆自己衣服的图~

上面三张图信息挺多的，比如驳头米兰眼是手工的，which是TF标志之一，也是仅有的两三处手活之一。再比如TF的领子是机器制作的，然后机器缝在大身上的。这在经典西装里面，也就PZ和GA干了这事（后面还有EZ...），GA还不全是这样做。

图10-11：TF西装袖笼一览

袖笼是手缝的，做得挺精细的，整件衣服上算难得一见的手活，而且是有价值的手活。袖衬用了更爽滑耐用的材质也算心细，挺好的。

腋下三角片也有，这东西真的算是可有可无了，有肯定是好事，不能视而不见。不过不知道是不是全系列、各大洲的货都有...

在此，栈主还是强调一下自己的观点：宝剑做法就是更高级一点，在一体化还是拼接宝剑上，栈主还是站拼接更高级这一边。拼接宝剑美观、制作难度大、不额外增加衣服重量，属于真正全衬好衣服的标配。不过，一体宝剑的衣服也有好处，适合秋冬，因为多了点布料去保温身子骨 

图12-13：TF西装领子一览

机器领子的微距图哦，一张是领子制作图，浓郁的现代大机器味道；一张是上领子图，各种小心仔细才看得出是机缝的，不过实物用肉眼看还是很鲜明的，一下子就认出来了。

一件全麻衬西装（放心，TF这个是...），上领子都是机器的，还指望什么高级手活哇，想什么呢。没有精美的手活点缀，木桶理论一下子就可以将其剔除真正高工艺标准西装的范畴了。

图14-15：TF西装袖口特写

袖口细节算是检验更高级别西装工艺的手段，这里用于检测TF其实有点多余了 经典西装里平均水准的TF不需要这么仔细其实，只是其售价和名气使得栈主谨慎了点，生怕没有Get到好手艺而被喷了。

如上，TF的五个扣眼、包括标志性的加长扣眼都是机缝的。不过居然可以解开，可以吹一吹了。看惯了手工精细制作的扣眼正反面，再看机缝扣眼真的很工业化、很廉价了，虽然并不是工艺重点。袖衬啥的都是机缝的，图片已经展示得很清楚啦。

图14的红圈虽然是机器的，但是这个加固细节挺好的，除了EZ，栈主暂时只在Huntsman Bespoke上部分见过了。欢迎大家补充 

图16-17：TF内肩线、内领底一览

肩线内衬没有手缝，不意外，但是内领底的内衬却手缝了，这个有点出乎意料。这个配置挺好玩，两处微微需要余量的地方只照顾了一处，顾此失彼呢还是？

不过肩线旁边TF做了一个补丁，手缝上去的，这个栈主不太明白用意，推测是替代手缝肩线增加活动余量的。欢迎大家指点 

真奇怪，干嘛不直接手缝肩线处的内衬呢...

图18-19：TF西装各种缝合一览

无论是下摆内衬缝合，还是开叉处的各个侧边内衬缝合、侧边面料缝合，这些*级、手工西装惯用的手活都没有在TF上看到。

不过这里咋缝都问题不大，机缝顶多就是改衣服时候拆起来费事一点而已。反过来推，好西装这里用手工难道是为了改衣服方便吗（有这种说法）？

个人觉得还是和取得的效果有关系，手缝比较轻盈飘逸，没那么工业化，也耐看点。

图20：TF西装缝扣子一览

机缝的扣眼、手缝的扣子，算一算，TF这个西装有几处手活啦：缝扣子、肩线内衬补丁、袖笼和驳头米兰眼，这些功能性、点缀性配置支撑的起TF冲击网文次*级西装的排名吗？

图21：TF西装袖窿展示

肩袖剪裁也顺路说一说：很大路货的袖笼和舒适性，和经典西装提到、将提到的品牌们没有区别。无论如何， 加分项肯定是不存在了，这辈子也不会存在了。再收的腰线也不能掩盖平庸的肩袖剪裁，实事求是 

图22：TF西装买家秀

衣服的结构感非常强，非常Sexton了其实，肩袖胸很坚实，腰线很提气，袖笼很平凡。衣服长度上做了改良（完全支持），英式传统长度真的不适合栈主，188cm都流露出柯基感...

感觉？呵呵，如果说Attolini是铁皮，Brioni是薄铁板，那TF就是普通钢板（防弹那种）...

后记：

TF非常贵，接近甚至达到了Brioni的售价，充足的溢价使得品牌目前可以请高水准工坊（CCCP档次工坊）为其代工，事实上TF也是这么做的。网络上有很多版本西装排名，TF都是EZ Couture档次、Isaia档次、次*级档次，balabalalalala。这次，栈主用实例来打脸这些一窍不通的狗屁谣言吧，希望可以止住吧...无限拔高断不可取，属于不懂装懂或者别有用心了。

TF的Silhouette极具辨识度：宽肩、饱满的胸部、收小的腰线、大弧线驳头、斜下尾部微圆的前摆、袖口小心机和驳头米兰眼。虽然纯西装工艺角度没有脱离经典西装范畴，但是选料+风格+品牌效应，时装品牌西装的制霸地位没得跑。

希望再接再厉吧~