Solaro —— 无法忽略的夏日话题 | 定制报告

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共同追寻优雅的原意——“懂得选择”

不能忽视的夏季话题。

Solaro：经纬异色纱线纺织体现出的奇异色彩总能轻易攫住我们的视线。

solaro

抓人眼球的表现几乎让我们忘记他诞生在遥远的1904年。

殖民大潮席卷全球的时代，阳光对白种人的伤害威胁着日不落帝国对非洲和印度的统治。

一名意大利裔的英国医生提出了Solaro的概念，橄榄色的外层配合环境而红色的内层被认为能有效抵抗紫外线。

内外异色好神奇？

其实最简单的例子就是丹宁，外部的蓝色和内部的白色和Solaro其实是完全相同的纺织原理。

1907年Solaro作为"防晒"（抗热抗辐射）面料被推出，并很快得到了推广和响应。

尽管多年后，这种观点被证明完全没有根据和实际效果，但Solaro已命中注定地紧紧与夏天和阳光联系在了一起。

我相信没有其他一种面料，是如此地需要阳光的撞击，无论是传统的羊毛或者更"新潮"的棉和其他混纺Solaro，阳光之下都是他最好的归宿和舞台。

在我们考虑新的夏日套装时，不该忽视Solaro，但英国那些动辄350g以上的成品（去年我做过）实在不适合潮湿的魔都夏季。

更擅长轻薄面料的意大利厂牌进入了我的视线，但我没有想到我竟然选择了一款Cerruti 1881的150s Solaro。

Cerruti 1881 Solaro

这系列不但是150s 270g，而且没有一块传统的橄榄色+红色搭配。

我挑了这款外灰内金的，不是太深也不太浅，不至于不合季节的感觉，也不会太怕弄脏。

外灰内金会有怎样的效果则不妨当做是一种赌博，面料商告诉我由于刚刚推出，这款还没有做过样衣，无法想象实物的效果。

幸好270g尚不属过于轻薄，但还是交给相熟的小包师傅制作我比较放心。

上海小包师傅为客人试身

当你在同一个师傅这里做了足够多的衣服，制作的过程已经不需要太过操心。这也是长期磨合同一个靠谱班子比较省心的地方。

毕竟就想夏天不是最热的时候随便穿穿，选了最普通的平驳领单排扣，这也是我最常做（90%）的款式。

第一次试衣很快，也比较顺利。

试衣效果让我放下了一半心。

高支面料最怕就是收拾不好，一般师傅叫"份子不平"，大块面连接的缝线部分容易出现扭曲和起泡的感觉。

假设蓝色是面料 红色是线

制作时面料缩率没有充分"稳定"，在湿度作用下就会伸长起泡

尤其高支面料，等待面料和衬缩率稳定也需要花更多精力和时间，我也挑了比较潮湿的时候制作，由于缩率受湿度影响很大，高湿度环境能做好做平，低湿度时状态就会更加干挺。

试衣的那天恰逢大雨，没有阳光就很难表现Solaro的感觉。

灰色＋金色在外部光泽上表现出的竟是紫色，让人有点意外，还好并不突兀，只是在拍摄上比较难反色。

体感的则充分地表现出150s的细腻，贴身的舒适很容易和130s以下的常规产品区别开来。

经常使用不同厂牌的面料，便能逐渐感受到面料商的"性格"。

有的专注于高品质的原料和纺织，有的擅长设计，有的讲究品类齐全，有的汲汲于创新（甚至敢于加入大量的化纤材质），纵观一个厂牌的系列脉络，总有某种"性格"在其中。

在 世界高级定制西装传承现状（欧洲篇） 中我曾经提到过引领意大利时尚的老钱家族贵公子们，其中便有Cerruti的当家人 Nino Cerruti。

Nino Cerruti

我们可以想象一下Nino Cerruti的时代：

出生面料世家，1750年代家族就开始从事纺织业。

Cerruti位于比耶拉的工厂

1945年，15岁，战争结束，意大利处于清算和重建的时代。

Silvio Cerruti

同年，父亲Silvio Cerruti被任命为意大利原毛行业主席，公司在二战后迅速登上高峰，位于意大利比耶拉的工厂聚集了700名工人和140台织机，在当时世界，这是一个惊人规模。

1950年，20岁，父亲去世，Nino Cerruti成为公司负责人。

年轻的Nino Cerruti

短短几年，战争结束，家族企业蒸蒸日上，Nino成年不久，刚想要和其他公子哥一样过几年逍遥日子，一下子变成百年企业当家人。

家族的传承，自己的生活，荣誉责任和梦想？20岁的年轻人会怎么选择？

意大利面料商鲜有强调用料的，一般长处都在面料的设计生产和美轮美奂的后整理。

AAAAA 5A选料标准

Cerruti1881作为一个有行业地位和垂直整合能力的老厂，则一直把一流的用料作为优秀产品的基础。

简单来说羊毛可以和人类的毛发类比。

• 首先越是年幼的个体，毛发就越纤细，柔软，干净；细度、长度、卷曲度、弹性长度等关键指标更理想。

• 其次控制成长环境，高标准的原料来自穿着斗篷的羊，羊毛洁净、无污染、无损伤，染色后的颜色非常纯净和鲜艳；

  

• 再次，只使用Virgin Wool（初剪羊毛），即羊的第一次剪毛，保障纤维的基本特性在最佳状态；

• 然后再根据质量标准，优中取优地对纤维进行甄别和分类。

• 羊毛纤维在加工生产前，以恒温恒湿的环境进行保管和存储，保证羊毛的"新鲜和具有活力"。

国内的纺织厂也会购买非常好的纺织原料，由于产业的规模需求，常见一次购买的量能使用2-3年，却没有高质量保存环境，往往导致纤维质量逐年下降，同一批原料的成品也会出现色差在内的各种问题。

坚守高质量的羊毛原料，是Nino对传承的荣誉感。

年轻人往往是相似的，渴望五光十色的丰富生活，穿得漂亮，香车美女，引领潮流的梦是常见的。

Nino Cerruti是一个实践者。

当1967年，Cerruti1881巴黎旗舰店开设的时候，现在知名的Pitti甚至还没有男装部门（Pitti最初是女装展），在此之前，意大利一直被认为是一个现代男装的"工厂"，而不是品牌和设计的原创地。

Nino Cerruti是极少数成功在一代里横跨面料制造和成衣生产的品牌创造者。

之前提过，这次挑选的Solaro系列中没有常规的橄榄色+红色组合。

之后我询问面料商为什么，对方表示要问一下意大利方面，结果回复是：

那个（橄榄色+红色）太没意思了，我们（好歹也是小200年的厂）什么都做过，既然要做（solaro）这个概念，就一定要做不一样的。

从中似乎能看到老厂的骄傲和源自当家人的成功和自信。

经过一个多月的等待（其间经历了2次试衣），新衣服终于做好啦！

尝试在阳光下拍了几张，相信应该能够注意到紫色和红色的光泽在阳光下的反射。

小包师傅难得的一点是，整体的辅料也好，细节做法也好，每年都有提升和改进，在我能接触的范畴中，应该算是与客人的成长速度最为同步的国内裁缝师了。

内里选择了"半里"的做法，觉得Solaro应该带点红，还是选了红色的里布。（道理上夏天衣服应该避免看上去"热"的颜色）

可以看到国内半里常见包边处理，毕竟露出裁剪的毛边是很丑的。

但意大利则很多没有包边，直接露出裁边的做法，不能说是单纯的偷懒。

因为包边意味着又要多上几道针，尤其对于轻薄高支的面料，越多下针，便越多力道的拉扯，假如面料品质不高或者制作下手不细，就更容易产生局部的起皱和扭曲。

成衣整个线条的垂顺和胸部的立体感都不错，超过了我对150s的基本期待。

阳光，绿叶，服饰与环境色调的和谐也比我想象理想。

由于最近做惯了宽肩，比较下来后背的基本效果可以跟一些fresco类的抗皱面料相比了。

假如不喜欢肩胛骨下面有空的，把肩宽做合身一点就好。

我一般是44净体做48-49肩宽，像这样轻薄的做到48能维持这样的效果我觉得蛮欣慰了。

成衣照片是跟朋友闲聊时随拍的，对整体线条感兴趣的，可以参考上图效果。

实话实说，这款面料实际穿着的垂坠感在同类产品中应该算是蛮惊人的，不下于一些300g以上的英国面料。

灰色面，金色里，紫色光泽中带着红色，很难描述的感觉。

从一块布到成品有这样的区别在我过去的制衣经历中也是少见的。

从实际使用体验来说，垂感和动态线条的流畅感在我现有的衣服当中是比较突出的，在高支面料中也算可圈可点，值得继续投入关注。

其实我已经看到到其他一些有趣的东西，之后希望还有机会继续跟大家分享。