爱旅行 篇三：【初夏物语】我眼中的东京

速写东京

怎么形容东京这座城市呢？

《东京物语》中这里是老夫妻眼中漫无边际的惶恐和未知，《迷失东京》中这里是热闹背后的孤独乐园，而《三丁目的夕阳》里，这里却是属于身在其中每个人的希望之城。

有人不喜欢东京 ，似乎无处不在的秩序感会让人觉得疏离而冷漠，繁华的对立面是无处可逃的孤独。而有人又深爱着这座城市，它融合了历史和未来，模糊了东西方的界限，它总是如此独一无二，让人着迷。

作为一名普通游客，我眼中的东京 ，有着一种缤纷的纯粹。这是一种矛盾的统一，它的缤纷无需多言，而它的纯粹来源于夏天的气息，在我看来，东京的夏天，是最纯粹的夏天。

而彼时的我，无论如何也不会想到东京会成为我旅行生涯中的VIP。

连续三年，在五六月间的初夏，我三刷了东京 。

东京之于我，犹如去拜访一位熟络的老友，却带着好久不见的的兴奋心情。

所以我开始整理这些片段，试图拼凑还原出我所热爱的东京 。

寿司一番

有句话叫“民以食为天”，也有个词叫“吃喝玩乐”，毫无疑问，“吃”这件事对每个人而言都有着举足轻重的地位。

食物不仅仅是食物，往往也体现着一个城市甚至是国家的性格特质。

而能代表 东京或者说 日本的食物，非寿司莫属。

它是廉价的庶民食物，也是价格不菲的高级料理，看似简单的做法中蕴含的却是料理人的精益求精的极致追求，寿司学徒往往要苦练几十年基本功才能独挡一面。在我看来世界上没有任何食物像寿司一样如此矛盾而统一，一如日本这个国家。而在东京这个美食之都，谁又能能抵挡寿司的诱惑呢？

虽然我是中餐的绝对拥趸，但是寿司却依旧在我心中有着极高的地位。绝对的“寿司一番（一级棒！）”

想在东京吃到最新鲜的寿司，有一个地方不得不提，那就是“筑地市场”。这座1935年开放的市场历史悠久，也是全世界最大的生鲜批发市场。可惜，在去年的10月6日，筑地市场关门，为了配合2020年东京奥运会这里将被改建成停车场，这座被称作“东京人的胃”的市场永远的成为了过去式。

曾经的筑地市场有两家扛把子的寿司店，因为新鲜的食材，加上相对平价的价格，收获了极高的人气。食客们往往愿意花上几个小时的时间排队等候。

一家是寿司大，一家是大和寿司。两家挨着，中间只隔了两间铺面。

第一次 东京 之旅，介于被寿司大排队的盛况吓到，我们毫不犹豫的选择了排队人数相对较少的大和寿司。

大和寿司是一家父子店（ 日本 很多有名的料理店都是子承父业， 比如 寿司之神小野二郎的店），主料理人是入野信一老爷子（白眉老爷爷）和他的大儿子（胖师傅）。他们各自掌管着一家店铺，而我们正好被分到了老爷子那间。虽然语言不通，但老爷子依旧会很在奉上寿司的时候轻声的告诉你寿司的名字，老爷子话不多却很亲切，在他身边用餐很安心。

江户前寿司（江户是东京的旧称）种类繁多，但作为人气寿司店卖的都是经典款，基本配置就是金枪鱼三剑客（大腹、中腹和赤身），海胆、金鲷鱼、 北极贝、虾等，当然也会根据季节的不同推出限定款。在这之中，我最喜欢的就是金枪鱼大腹和海胆，金枪鱼大腹吃起来完全不像鱼肉，脂香四溢的口感像嫩滑无比的牛肉。而海胆则是有一种大海的鲜味，非常合我的胃口。

因为大和寿司已经让我心满意足，加上筑地市场搬迁到了几公里外的丰洲市场，所以我根本不会想到第三次 东京 之行，我居然去吃了稳坐头把交椅 “寿司大”。

这一次，我和纪念同学也是临时起意决定去丰洲市场看看。

去丰洲市场要搭乘无人驾驶的百合海鸥号列车。一路上几乎都是高架桥，而作为 东京 都填海而成的新区，周边的房屋也充满了简洁的次序感，颇有点未来都市的意味。而台场也在附近，虽然大家不能像之前在筑地吃完寿司就可以去银座，但去台场逛逛也是非常不错的选择，当然日剧迷们熟悉的富士电视台也是必游的地方。

比起筑地市场，丰洲市场根本没有一点生活气息。完全像一个大型工厂。各种批发市场和餐厅都分布其中。整洁干净，空间更宽敞，却也变得冰冷。

这次寻找寿司大也颇费周折，寿司大和大和寿司这两家“对手”终于不在一起了，而有意思的是大和寿司依旧是两个店面，而入野老先生依旧没有退休，路过大和寿司的时候同样看到了他的身影。不过和之前不同的是，早上不到七点，大和寿司外面基本没有排队的食客，看来搬迁之后对生意的影响显而易见。

同样，也正是因为如此，所以吃寿司大成为了可能，但即使这样，我们也足足等了三个小时。

寿司大的主料理人是漆原训，47岁的漆原大叔其实也是子承父业，这家店的创始人是他父亲。

虽然早有耳闻这大叔有着很强的个人魅力，善于与客人聊天，却没想到如此之强。待我们入座后，他先是用英文问我们来自哪里，知道我们是 中国 人后，每一道寿司都会报上中文名，而且发音可以说相当的标准，一听就是专门练过的（据说大叔还会一点广东话）。最关键是我们这一轮有几位日本客人，大叔全程陪聊，一副对对方的话题非常有兴趣的样子，把客人逗得前仰后合，绝对的捧场王。

而大叔的绝技在于，无论和客人聊得多开心，他手里的活儿一点没耽误，绝不会顾此失彼。所以整个全程寿司店里面充满了欢声笑语，气氛热烈，和大和寿司完全是不一样的体验。

或许大叔早已习惯了镜头，所以即使坐在近在咫尺的我频繁按下快门，大叔也游刃有余，完全忽略了镜头的存在。寿司的食材在他手里就像是小朋友手里的橡皮泥，有着千变万化的的魔力。

寿司大的另一个师傅就叫他小胖师傅吧，比起漆原大叔，他腼腆很多，但依旧会为客人用他们熟悉的语言报上寿司名，当然发音可没有漆原大叔那么标准，所以客人会迷惑，然后他不得不拿出菜单指给客人看，也是相当可爱~

与大和寿司不同的是，寿司大的师傅会把寿司直接置于黑色的漆面寿司台上，除非食客是单点，才会用盘子。而寿司店的盘子更像是一块板子，弧度很低甚至完全是平的。

吃完了寿司准备离开时，漆原大叔带着微笑用中文向我们挥手说着“再见”。这时候我也一下明白为何寿司大人气可以更胜一筹了，两家的寿司味道不分伯仲，价格也相差无几，但大和寿司的两位师傅只是埋头苦干，而寿司大显然更注重用户体验，漆原大叔开朗外向的性格更容易被食客喜欢并且记住，让人有了一种宾至如归的感觉。

如同寿司大和大和寿司这样与市场为邻的店在东京只能算中档，真正高档的寿司店都是米其林餐厅，而东京也是全世界米其林餐厅最多的城市。这些餐厅高档而低调，隐藏在这个城市的各个角落之中。而这之中又以银座最多。（可能是因为银座是有钱人的聚集地吧）

第一次东京之行，对米其林餐厅不敢奢望，我和同行的蓬蓬同学带着好奇光顾了一家位于银座的寿司店。非常隐蔽的店面，一排座位，每天的客源限量，不预定可能会没位置。相信看过《寿司之神》的朋友都会有所了解，像小野二郎的数寄屋桥次郎这样的店不提前半年以上预约根本吃不到，虽然价格奇高，却依旧让不少食客趋之如骛。

如果要找这样的寿司店与普通店最大的不同，那么就是一种无处不在的精致感吧，私密而一尘不染的环境，更加贴心的服务，而饮料甚至有香槟可以选择。最关键是寿司本身也更加精致。可对于食物的味道本身，作为一名普通的食客，我很难分辨出它们之间的不同。

在首次东京之行即将结束的时候，我去吃了回转寿司。这是寿司这种食物最日常的形态。

回转寿司的味道与国内吃到的无异，但种类更丰富，不过让我感到惊讶的却是价格。一盘寿司的价格才100円，和国内某知名连锁寿司店的价格几乎一样，要知道这可是在繁华的新宿，而日本普遍的物价是要比国内更高的。这也更让我感叹寿司是如此神奇的食物，可以以截然不同的面貌成为当仁不让的国民美食。

第二次去东京，虽然没有去吃寿司，却依旧到筑地市场逛了逛。虽然友人不太明白一个破败潮湿的鱼市场有什么好拍的，但这里对我而言却有着迷人的市井气息。

都市之光

第一次东京之行，除了吃寿司，最大的动机就是去看东京塔。虽然如今晴空塔刷新了东京的第一高度，但在我心里它的地位无可取代。

对东京塔的喜爱，源自《三丁目的夕阳》三部曲。彼时的东京塔不过是平地上孤独的大铁架子。但它却代表着无限希望的美好未来。

大家总喜欢把东京塔和晴空塔相比较，我也曾经问过住在东京的日本朋友，两者之间，你更喜欢哪一个？他毫不犹豫的说是东京塔，理由无比简单，因为晴空塔太丑。

晴空塔其实并不丑，浑身有着金属光芒的它充满了未来感。相反东京塔的第一观感更加“简陋”。但红色的东京塔更加温暖，而晴空塔却显得华丽而冰冷，更重要的是， 东京塔代表了一种时代的情怀。

1958年竣工的东京塔，其设计蓝本是埃菲尔铁塔，而长时间以来它的作用是电波信号发送，红白相间的外表也仅仅是因为航空交通管制的原故（所以其实如同 东京 塔这样的红白相间的信号塔日本还有很多， 比如札幌电视台）建成伊始它就是东京的地标，并且和富士山一样成为了日本的象征之一。这座显眼的建筑见证了半个多世纪的历史变迁，早已成为东京不可分割的一部分。而每当夜晚来临，它有着整座城市中最孤独也最耀眼的光芒。

东京塔最佳观赏点曾经有两个，一个是六本木之丘，另一个就是靠近地铁大门站的东京世贸中心。为什么说“曾经”，因为第三次东京之行我悲伤的发现世贸中心已经没有办法看到东京塔的全貌了，新的建筑已经挡住了视线，而据说世贸中心在不久的将来也会被拆除。

第一次去世贸中心拍的东京塔，虽然是室内有玻璃挡着，但胜在可以用三脚架，人也少很多。最关键是六本木露天展望台风太大，即使是夏天也觉得很冷。

第二次东京之行，我去了六本木之丘。而第三次因为世贸中心没拍到东京塔的遗憾，我居然又去了一次。

而第二次的东京之行还附赠了一个惊喜，那就是JUMP创刊50周年的展览。而更惊喜的是展出的正好是《灌篮高手》、《七龙珠》、《幽游白书》、《JOJO奇妙的冒险》这一系列90年代的神作。

整个展览很简单，就是一些手稿和原画的展示而已，但对于SD铁粉的我而言却无比满足，毕竟这样的展览真的有可能就是一期一会了。

街头乱步

东京的街头很奇妙，拥挤热闹却又井然有序，喧嚣的街道旁边说不定就是一个安静的公园，一切都被安排的刚刚好。在夏日的东京街头闲逛，总是让人充满了探索的乐趣。

霓虹夜色

因为发音相似，大家喜欢将日本称作霓虹（にほん nihon）国，而夜晚的东京 ，就是有着斑斓霓虹的地方。

其实去过日本很多地方后发现，或许只有东京和大阪这样极少的大都市有着大范围的霓虹的夜色（甚至可以说只有东京是这样），大部分城市的夜晚是暗淡的，商铺早早关门，大街上人群寥寥，留下的只有居酒屋里还是一片热闹的气息。也正因为是这样，东京的夜晚才更加的独一无二。

在涉谷街头，“世界上最繁忙的十字路口”，巨大的广告灯牌和各种灯光几乎点亮了夜空，许多游客从世界各地慕名而来，感受这极致的繁华与热闹，熙熙攘攘的人流成为了一道风景。也是东京这座国际大都市标志性的画面之一。

大名鼎鼎的歌舞伎町也是新宿的标志性街道，很多游客抱着猎奇的心态而来，因为太过猎奇，往往上当受骗，第一次来东京居然神奇的听到广播里面用中文告知游客谨防上当受骗……

给我留下深刻印象的是歌舞伎町显眼的牛郎店招牌（不知道的会以为是美发厅……）完全是按照偶像爱豆的标准打造的，想走的是杰尼斯美男的路线，不过大部分的造型和长相比较辣眼睛，恩，这方面中日的审美差异还是相当大的。

夜晚的东京街头，锃亮的出租车是另一道风景。特别是黑色的出租车，反射着霓虹灯的色彩，和这五彩的夜色融为一体，而人头攒动的新宿街头，也是 东京 交通最拥堵的地段之一。所以这里时常会有很多出租车停在街头，上下客人，或者等待行人通过。

在新宿，还有一个有意思的地方，那就是思い出横丁。这条叫回忆小巷的巷子狭窄而热闹，烟雾弥漫中小小的店铺往往只有几个座位，游客和本地人混迹其中。而几乎每家都在卖烤鸡肉串，大家把酒言欢的景象会让你一下忘记这里是秩序感极强的东京 。

而让人惊讶的地方在于，比起日本给人干净整洁的第一印象，这里却有一种油腻的气息，也因此显得更加有烟火气。

热闹的街头永远是有故事的地方。

江户旧迹

东京虽然是一个国际化大都市，人口众多，交通繁忙，但其中却有着为数众多的古寺或者历史悠久的公园。这些古老的旧迹让这座城市穿越了古今，有了超越时代的独特气质。

人气居高不下的第一景点非浅草寺莫属。浅草寺是东京都内最古老的寺庙，有着超过千年的历史，而且身处闹市，位置极好。这里的香火鼎盛，是来东京一定不能错过的地方。

在进入浅草寺之前，街道上立有“下马”的告示牌，不准交通工具通行，以表示尊敬。这种传统和中国文化一脉相承，如今看到，觉得非常的复古。

而浅草寺附近的商店也传承了这种古韵，卷帘门上都是一些手绘的复古图案，特别是雷门前面的仲见世商业街，光看卷帘门上的图案就非常有意思，而整条街上卖的传统日式小物件则更让人无法自拔，做工精致，价格合理，真的很难得。

因为平时人太多，就连晚上十点，雷门外也是热闹非凡，所以我们选择了一早去浅草寺看看，清晨时分的浅草寺才是它本来应该有的样子。

在浅草寺花上100円便可求一个签，吉签带走，凶签留下系在一个指定的地方便可。很幸运，求得一枚吉签，而且有意思的是，签文居然全是汉字，背面还有英文注解，兼具了古色古香和国际化。

浅草寺是许多人的必经之地，无论是学生，还是上班族，都会停下来拜拜，祈求平安，万事顺遂，信仰自然而然的融入在日常的生活之中。

相比人气爆棚的浅草寺，位于 东京 大学附近的根津神社就是一个小众而隐秘的所在了。同样这座神社历史悠久，是东京都内最古老的神社。大文豪夏目漱石经常来这里寻找灵感。而这里的迷你版“千本鸟居”和狐狸雕像会让人恍惚觉得是到了京都。另外，这里也是东京市区赏杜鹃花的胜地。

如果说寺庙神社与普通人之间会有些许的距离感，那么公园则是亲近于每一个普罗大众的存在。三次东京之行，去了几个公园，最喜欢的非新宿御苑莫属。

新宿御苑原是德川家康授予家臣内藤清成的宅地，明治年间上缴国有，日本政府为了振兴现代农业而把这里改建成了试验场，后来慢慢演变成为了皇家园林，到了昭和年间，才成为了如今的“国民公园”。

夏日的新宿御苑，满眼全是好看的新绿，这里也是东京居民和游客们休憩的乐园。新海诚的《言叶之庭》就是在这里取景，而正好也是夏天。

常常在新海诚作品里面看到的代代木大厦是新宿御苑最特别的背景。

第三次东京之行，想去一些小众的公园看看，于是后乐园和六义园变成了我的目的地。这两个公园同样历史悠久，都始建于江户时代，比起新宿御苑，这两个公园的人少很多，因而更显宁静。夏天不像春天那样百花齐放，也不像秋天那样层林尽染，但是层次分明的绿色却让人感到心情舒畅。

富士山下

第一次东京之行时间太过短暂，所以很多地方没去。在回程的飞机上，半梦半醒的我居然看到了富士山 ，于是下定决心为了富士山还要去东京 。

富士山 ， 日本的象征，一座横跨山梨县和静冈县的活火山，严格意义上来说它并不属于东京 ，不过因为它离 东京太近（天气好的时候，在东京市区就可以清晰的看见），所以自然而然的被当成了东京的一部分。

河口湖，是大家公认看富士山的好选择，而实际上清静的山中湖才是更加美好的存在。

第一天到达山中湖，瓢泼的大雨袭来，雾气弥漫中甚至分不清山的方向。我们的民宿就在湖边，和式的房间很宽敞，而人民币600出头的价格非常划算。所以第二次来山中湖的时候，我依旧选择住在了这里。民宿是一家人开的，而男主人是一个文艺的中年大叔，大叔是风光摄影师，在民宿里有他自己拍的各种角度和时间的富士山做成的明信片，100円的价格不贵，很值得买几张回去收藏纪念。

因为暴雨，所以只能在民宿里面喝酒， 日本的酒很神奇，碳水化合物可以为零，简直是爱喝酒又怕胖的人的福音。但是不胜酒力的我现在看到三得利这款酒就害怕，从没有喝过如此让我上头的酒，喝完可以秒睡。

第二天一早，暴雨过后的天空如同被洗过一般，天空呈现出无比纯净的蓝色。而富士山也就这样清晰的出现在眼前。

山中湖的独一无二的地方在于，这里可以看见天鹅，当然因为长时间的和人类和平共处，它们基本上不会展现飞行姿态，而是如同家鹅一般时而在湖中游弋，时而悠哉的在湖边散步。

清晨的山中湖非常宁静，游人寥寥，而富士山静静的伫立在湖对面，既远又近，近到山顶的雪依稀可辨。骑着民宿免费提供的自行车环湖，是无比惬意的体验。

“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”形容富士山并不适用，因为无论从哪个角度看它都有着完美的对称，甚至是连山脊的凸起也是差不多对称的，全世界唯一能与之匹敌的只有菲律宾的马荣火山，但可惜马荣火山没有白白的积雪，所以在我看来还是富士山更漂亮一些。

山中湖旁边有一个花都公园，但里面真心不值得买票进去，外面的郁金香在富士山的映衬下反而更漂亮。

山中湖附近餐厅不多，并且很多要晚上才开门，但神奇的是湖边居然有一家Denny's，而这样一家美式连锁餐厅居然有日式炸鸡饭套餐卖，价格不贵，而且味道正宗，非常好吃。

一整天，我们就这样围着湖转了一圈又一圈，这一天绝对是我记忆中最完美的初夏时光。

太阳快要落山，夕阳下的富士山也有了另一种美。天空朵朵的白云，加上湖中天鹅的承托， 富士山显得仙气十足。

所谓的“逆富士”是指富士山完全倒映在平静的湖面上的景观，而这样的景观必须天气晴好，并且是清晨或傍晚才能看到。现有的1000円和旧版5000円的背面描绘的就是逆富士的景象。

当太阳下山，逆富士就这样出现了。

天空渐渐暗了下去，虽然流动的云层变幻莫测，但能拍到星空下的富士山已经让我非常满足。

翌日，一大早再次来到富士山的最佳观赏点，逆富士再一次出现了。而大概到了早上八点，随着湖面渐渐泛起涟漪，逆富士也会随之消失。

而今年再去山中湖就没有这么好的运气了。虽然是晴天，但厚重的云层把富士山遮得严严实实。

一整天，也就只在早上的一会看到了富士山的雪顶。因为天气逐渐开始炎热的原因，明显积雪比去年少了很多。

在山中湖，可以看到一些钓鱼人，有意思的是因为这里是日本的国家保护水源，所以钓鱼是需要许可证的，而为了显眼，他们通常把许可证直接贴在了帽子上，远远看上去像是贴的一张符~

山顶的白雪开始融化，露出了黑色的山顶。在过段时间，山顶的雪将不复存在，富士山的美貌也会顿时大减。

因为这次来的第一顿饭还是吃的Danny's，所以这天的午餐打算换一家，有着显眼招牌和特别名字的“小作”成了我们的选择。这家叫“小作”的店以山梨县的乡土料理为主，是有着十家店铺的连锁餐厅，主打就是“馎饦”。一言以蔽之就是添加了时令蔬菜和味增一起煮的面片汤。“馎饦”（刚开始我看成了馄饨 ），其实是从 中国传入日本的，曾经是日本战国第一兵法家武田信玄的军中食物，后来逐渐演变为山梨县的家庭美食。熟瓜馎饦其实就是南瓜面片儿汤。

面片儿汤的味道只能用寻常来形容（本来也就是乡土料理）不过里面配菜丰富，很有营养。我们还另外点了马刺（马肉刺身）和虾天妇罗，马刺没什么味道，很细滑，但我还是不太能接受生食红肉。而虾天妇罗则是非常美味，除了寿司，整个日料中我最喜欢的也就是天妇罗了，而天妇罗里面最好吃的也莫过于虾了。

剩下的一整天， 富士山都躲在云层中不见踪影。还好，第二天一早，在大雾弥漫中的富士山终于揭开了全部的面纱。

和山中湖惜别后，我们下一个目的地是河口湖，而去河口湖一个很重要的原因是，我想去那个拍富士山最经典的机位“新仓山浅间公园”看看。

从河口湖站搭乘列车很快便能到达下吉田站，车厢内充满着富士山的元素。

在富士山站看到了一辆列车的车厢涂装完全是拟人化的富士山 ~

下吉田站因为新仓山浅间公园而热闹，这个小小的车站很有特色，站名、改札口这些提示的文字都是印在门帘上的，非常复古。

去浅间神社的经典机位要一路上坡，还好初夏的天气并不是十分炎热。

终于登上了制高点，其实这座神社很小，很新，毫无质感，像假的一样。但它的位置实在太好，成为了富士山 最佳前景，众多的游客慕名而来打卡留念，但云层依旧挡住了大部分的山体， 富士山 只探出了头。不过对于已经拥抱过 富士山 一整天的我而言，能否拍到一张完美的照片并不重要。

在河口湖，抬头低头，都能看见富士山。

天色渐暗，云层散去， 富士山终于又露出了尊荣。

第二天一早，我们也将与富士山告别了。

青春之夏

有人说， 镰仓的夏天，就是青春的味道。

大海，古寺、乡村风光，随处可见的学生们，还有记忆里那些熟悉的场景， 镰仓是一个熟悉的远方，而初夏的镰仓 ，有着最美丽的模样。

离东京仅仅一小时的车程，让地处神奈川县的镰仓也下意识的被大家当做了 东京 的一部分。以至于有不少人像《倒数第二次恋爱》中小泉阿姨那样住在镰仓 ，却在东京上班。

从新宿站搭乘小田急电很快便能到达藤泽站。而有着超过百年历史的江之电是绝对是打开镰仓之行的最佳方式。

江之电全长仅10公里，15个车站，一路上或沿海而行或者直接穿过街道，狭窄的铁道和复古的列车早已成为这里的人们生活的一部分。

在“湘南海岸公园”站下车，纯属因为这个美丽的名字，而这里也是整个江之电沿途我最喜欢的地方。

去海边的路上，全是充满了文艺气息的民居，整洁而静谧。

随处可见的自动贩售机也夏日记忆中决不可或缺的一部分。

第二次去时，在这里还发生了一件让我印象深刻的事情。我把备用手机（打算用来拍视频）放在了相机包中，而拍照的时候我相机包放在了地上，结果走的时候忘记拿了，等到反应过来的时候，已经过了至少十分钟。回去寻找发现相机包已经不见了踪影。问了周围的店家，他们都说没有看到，建议我去警察局问问。

此时我已经不抱有任何希望了，因为丢手机的事情在国内也遇到过一两次，基本上只能自认倒霉了。同伴安慰我说要不然去警察局看看，说不定能找到。

然后，我就抱着让自己彻底死心的心情去了警察局。警察局不远，有一男一女两位警员在值班。在大致描述了事发情况后，女警员向我询问了手机的型号，颜色，包的颜色等等问题，我一开始以为只是常规的做一个记录，没想到的在确认无误后，她居然从后面把我的相机包和手机拿了出来！告诉我是有学生捡到并且送到了警察局。

“失而复得”的滋味相信大家很容易感同身受，对我而言那种惊喜的感觉如同中了彩票。我也不知道该如何表示感谢，只能一直说谢谢，同时我也问两位警员能否拍一张照片留念，在得到允许后拍了一张警员的合照，但她一再嘱咐我不能将照片发布到网络上，所以我只能放上一张男警员让我填表时候的照片。

后来在俄罗斯被偷了钱包，颇费周折到了警察局，却遭遇的不屑一顾。这让我更加觉得东京这次意外体验的珍贵。

在湘南海岸边有一个水族馆——新江之岛水族馆，门票不贵，还有精彩的动物表演。从来没去过水族馆的我那一次玩的非常开心。后来学了潜水，决定再也不会去水族馆了，还好那一次的体验已经满足了我对水族馆所有的期待。

说实话，这里的动物表演真的很精彩，高颜值的小哥哥小姐姐和这些海洋萌宠们嗨翻了全场，但就像我的潜水教练大雄说的那样，自然海域才是它们真正的家。

小银鱼是镰仓的特产，没想到居然可以做成面包的夹心，有一点腥，但胜在特别。

虽然没有洁白的沙滩，但丝毫不影响湘 南海 岸的美丽。而让我无比惊讶的是，如果天气晴好，这里居然也能看到富士山 。

富士山雪白的山顶在天空中若隐若现，显得如此不真实。

而到了黄昏时分， 富士山也会露出清晰的轮廓，为天空勾勒出一条对称的线条。

除了冲浪者，这里也是老鹰和乌鸦的乐园，乌鸦在日本随处可见，而老鹰却是我在日本第一次看到，而且成群结队，大多数时候它们一动不动翱翔的姿态犹如放飞的风筝。

从湘南海岸步行就可以到达江之岛。这座历史悠久的小岛如今商业气息浓厚，游客众多，可以说是除了镰仓以外江之电沿线最热闹的地方。

另一个站—— 镰仓高校前站则是每个SD粉丝必来的圣地，动画版片头樱木和晴子挥手的地方。但其实镰仓高校却并不是湘北的原型，而是陵南的原型。

因为严重影响了交通，现在官方已经禁止粉丝们在此打卡拍照，但今年再去依旧看到依旧有人冒险在这里拍照，而实际上，其实在我看来心里那份情怀并不是一张照片的事情，来过了，也就完成心愿了。

极乐寺站，是《倒数第二次恋爱》和《海街日记》里都出现过的场景，这里是主人公居住的地方，而在这里下车的人除了居民，剩下的一定都是日剧和日影的粉丝。

而镰仓最有名的景点，应该就是镰仓大佛所在的高德院了吧，1252年镰仓时代建成的大佛保存至今，是日本国宝级的存在。

高德院的良缘地藏很好的展现了日本的萌系文化。

在高德院眺望湘南海岸，夏日的气息弥漫在空气之中。

第一次去的时候遇到一群中学生女生在互相拍照，当她们看到拿相机的我，我们“毫不留情”的互拍了起来 ，青春的笑脸，真的是夏天最美的符号。

事实上，镰仓之行随处可见身着校服的学生们。有些是来郊游，而有些只是上下学路过，扑面而来的青春气息很容易让人想起自己的学生时代。

五月和六月，是紫阳花盛开的季节，而古老的明月院则是赏花的好地方。比起绚烂的樱花，紫阳花淡雅朴素，和古寺的沧桑感相得益彰。

每次从镰仓再回到东京总有一种隔世的错觉，一个是宁静古老的乡村，另一个是繁华现代的都市，一个小时，隔开了两个世界，给了久居城市的人们一个暂时逃离的机会。

强风吹拂

箱根 ，是大家熟知的温泉之乡，和镰仓一样隶属于神奈川县 ，但因为距离东京仅仅90公里，这里也成为了东京人避暑休闲的圣地。

对于动漫迷而言，对箱根的印象应该是始于《新世纪福音战士》吧，这里是片中第三新东京市的所在地。

而去年的热血番《强风吹拂》让不少人知道了箱根驿传，这个历史悠久的日本长跑接力比赛。虽然我不是长期坚持的跑步者，但看这部作品依旧会热血澎湃，跑步作为最简单的运动，却并非那么容易坚持下去的，枯燥，疲惫，疼痛，以至于想放弃。可是运动不就是和人生一样么，困难比比皆是，放弃很容易，但只有咬牙坚持下去，不断向前奔跑，希望才会真正的出现。

在芦之湖边，没有强风吹拂，有的却是初夏和煦的微风。虽然箱根不大，但因为发展旅游业的缘故，却有着众多的“景点”，但在我看来，那些景点不去也罢，一个芦之湖足矣展现这座小城的美丽，斑驳的绿意覆盖着此起彼伏的山峦，空气中弥漫着湖水的清新味道，坐在湖边静静的发呆是一种难得的享受。

箱根神社坐落在芦之湖边，与日本其他神社无异，但因为巨大的红色鸟居， 箱根 神社变成了世界文明的网红打卡点。

夏日是繁华盛开的季节，沿着芦之湖漫步，一草一木，都有着初夏的温柔。

天气晴好时，如同湘南海岸一样，在芦之湖边也可以看到富士山 。但大多数时候，只有在夕阳时分，才能隐约看到富士山的轮廓，一眼望去，此起彼伏的山峦像水墨画一般。

既然是温泉之乡，来箱根一定要住温泉旅馆。我们入住的夕雾庄是箱根一家很有名气的温泉旅馆，而淡季800人民币双人含早的价格真的是相当实惠了。

这家温泉旅馆给我印象很深的地方在于，每个房间都有着自己的名字，极富诗意， 比如 我们的房间叫“松风”，房间里面居然还有 卡拉OK机。

而吃早餐的餐厅是在一个宽敞的全是榻榻米的房间里面，每一桌会用屏风遮挡起来，非常有仪式感。

后会有期

虽然不知何时能重逢，但 东京 对我而言，却是如此特别的存在。

一个小小的心愿，如果可以，真希望能去东京看奥运会。