二探泰国之落地廊曼机场后才临时划定行程的中部自由小环线！(廊曼→大城+北碧+华欣+芭提雅+曼谷)

创作立场声明：这么健康、简单，那么自由的生活着......

年前有半个来月空闲的我本来是想去新加坡看看这座以华人为主导建立却完全不同的异国“城”，结果作为一个资深无业人员及护照签发地是五线小城再加之没有固定资产和稳定银行流水的无产阶级，竟然被各签证旅行社“拒签”了！（就是完全不接我的护照，试签的机会都不给，残忍啊！）

往上看了看马来西亚，恩，也挺大的，半个月实在是不够。
目光就这么回到了一年前同一时间段刚去过的国人境外游大本营---泰国！
上一次去了北部，那这次就去没去过的地方转转吧。
在不靠谱的泰国政府一变再变一改再改的落地免签证费政策更改之后，我果断的花钱提前办了签证。
结果情理之中意料之外的又无缝延长了好几个月免落地签证费期限......

PS：
之后有朋友告知，可以先去曼谷，然后在曼谷的新加坡领事馆签就OK了，但为时已迟，下次吧~

深圳飞西安同时段单趟要1500块左右，而我双11之前就买好了深圳→曼谷（半个月后）→西安的来回机票，合计900左右。
（双11拍抢不到票，结果双11在有票的情况下又便宜了100块左右，残念！）

PS：
每年11月至年前的半个月应该是东南亚的最佳旅行时间段了，旺季已过，雨季还远，温度最适宜。

就这样没有任何计划的，我又来到了曼谷。

落地曼谷是凌晨2点左右，没有任何计划的我在机场呆了4个多小时.
吃了3顿免费的7-11，把手机和充电宝充满，顺便把地图研究了一番，挑了几个喜欢的名字的小城临时决定逛个中部5城环线。

就这样我睡眼惺忪的走出了机场，开始了这趟临时随机决定的旅行......

第一座城·红垣断壁→大城（Ayutaya）

如果你刚好也是在廊曼机场落地的话，那么这里的火车站几乎随时都有前往大城的过路火车，因为这里距离大城只有3、40公里，方向选对，只要经过的火车99%都会经过大城，票价只要15株（人民币3元多），1个来小时到达。

大城是泰国的中部的一个府。被列入联合国教科文组织《世界遗产名录》的一部分。
国人去泰国一般都是去曼谷、芭提雅、清迈、拜县、清莱、普吉、海岛等地。
其实，泰国有许多内陆小地方却大有乾坤。
比如大城，曾是泰王朝国都，从1350年建都至1767年被缅甸攻陷，曾繁荣辉煌数百年，因此留下了不少珍贵古遗址。

大城站下了火车出车站过马路之后是一条河，如果你是9点之后到达便可以到河边的小码头5株坐船过河到市区。
如果像我一样6、7点到就只能花上百株打tutu车或像我一样徒步绕去大桥那边进城，也不过2、3公里路途。
关于住房，只要是淡季完全可以到达车站之后再用booking或安可达依据位置再预定。

进入城市后出现在眼前的是随处可见在绿荫中隐现的古迹或与现代建筑相邻的古遗址。
虽然已是断壁残垣，但那些宫殿的遗堡、辉煌依旧的佛像和细致的雕刻，仍能让人感到吊古伤怀的情绪。

泰国历史上先后出现四大王朝。
素可泰王朝（公元1238-1378年）
大城王朝（公元1350-1767年）
吞武里王朝（公元1767-1782年）
察克里王朝（公元1782年至今）
最短命的是吞武里王朝，只有15年。
大城王朝的时间最长， 历经417年，共有33位君主。
1350年，乌通王在此建都，脱离素可泰王国宣布独立，建立阿瑜陀耶王国，泰语意为坚不可摧的城市。
不久吞并素可泰王国，被中国明朝封为暹罗国王。
在全盛时期，大城府是在国际上享有盛名的一座人口稠密的大都会，其进步程度甚至与当时的一些欧洲首都相媲美。
由于非常的繁荣和富足，大城府被邻居缅甸觊觎，领土争端不断。
1767年， 缅甸军队攻陷大城 ，将大城府洗劫一空并放火焚烧，一派繁华富庶瞬间变成了废墟焦土。
阿瑜陀耶王国灭亡。
为了从根本上征服这个佛教国度，缅甸军人甚至将一尊尊佛像身首异处。
时至今日，历史遗留下的那些斑驳的佛塔、宫殿的断壁残垣、被斩首的佛像……

比起那些游人众多的寺庙，这里空旷、深邃的意境，苍凉、凝重的悲壮美丽，更值得人们前来驻留。

"树包佛"
传说这颗佛头被砍下后受榕树保护，多年后与树浑然一体，就像从树中生长出来的一样。
岁月经年，佛头静静的呆在那里，以淡然而迷人的微笑面对人世间的风风雨雨。

1283年，兰甘杏王将国内通行的高棉. 文字，改创成现今的泰国字母，形成第一个素可泰王朝。
1347年，素可泰时代衰落后，乌通王迁至大城，形成第二个大城王朝。
1767年，缅甸军队攻陷大城，后华裔将领郑信反攻，将首都南迁至吞武里，建立起泰国的第三个吞武里王朝。
1782年，郑信的部将昭披耶节(拉玛一世)基登上王位，建都在曼谷的第四个节基王朝，至今已220余年。

原王城遗址现为阿瑜陀耶历史公园，被列为联合国教科文组织世界遗产。
该府作为大城时代的首都时，其文化、艺术、国际贸易均非常发达。
很可惜，此古城遭入侵缅甸军人纵火彻底破坏，现只剩下部份宫殿遗迹、珍贵佛像和精美雕刻等供人凭吊。

大城遗址充斥着吴哥窟的遗风。
但不同的是吴哥窟满眼尽是黑灰色的石筑。
而大城却是遍布四处暗红色的砖结构废墟。

整个大城游览最好预留2整天时间会比较充足，1天就走马观花，3天就信步游走了。

大城其实很小，徒步完全可以丈量，而且会更细致。
当然，租辆自行车就更轻松了。
整个遗址散落在城市的各个角落，大部分为免费，但有几个大的佛塔和庙宇需要收费才能进入参观。
门票一般都在30~60株以内。

大城府去北碧府没有直达方法。
第一：
坐火车回曼谷再转火车去北碧，但曼谷去北碧每天只有一趟6：30的火车。
第二：
在大城购物中心对面坐mini van到素攀武里府，然后在素攀武里府转big bus去北碧府。
青旅代买票要359铢，而自己去bus station就只是不到一半的价格。

第二座城·桂河大桥→北碧（Kanchanaburi）

MinVan转极具特色的BigBus，沿路饱览中部田园风光5、6个小时之后就从大城到达北碧府。
也可在曼谷Thon Buri火车站搭乘往桂河的火车，每天有两班，早上7:35 及下午1:45 ，约3 小时即可抵达。

北碧府位于曼谷西部，西部与缅甸接壤，是泰国第4大府，向来以建于第二次世界大战的桂河桥和“死亡铁路”闻名于世。
太平洋战争爆发后，日本攻占东南亚多个国家，为给侵入缅甸的日军提供后勤支援，切断中国从国际上获取战略物资的滇缅公路，日军驱使盟军战俘和来自东南亚及中国的劳工修建连接泰国与缅甸的铁路，大批战俘和劳工在这条被称为“死亡铁路”的工程上丧命。这段历史在西方被铭记，而在中国却鲜有人知道曾经还有中国战俘和劳工也将鲜血抛洒在这里。

到达北碧时已经是傍晚，诡异的夕阳像是被铅坠拉着下沉的，2公里的路紧赶慢赶，到了桥边也只能看到夜景了……

作为喜欢搭乘火车旅行的人，可循这条东南亚最富历史轨迹的死亡铁路。
从市区到赛幽克亚瀑布附近的Nam Tok火车站之间，这段幸存的支线游览。

令人赞叹的其中这里是紧紧环抱险峻的悬崖峭壁、与桂诺伊河平行的弯曲高架木造铁道。

死亡铁路建于1943年，日军强逼大批华侨及盟军战俘建筑的一条从泰国通往缅甸的铁路，由于环境恶劣，建造此桥牺牲万人
死亡铁路由此得名。
长约413公里，始自佛丕府的万磅县，原订终于缅甸，现时终于北碧府的瀑布车站，距北碧府车站约77公里。

但游荡往来在桂河大桥和泰缅铁路上,桂河缓缓流淌，火车轰隆而过，对岸中华碑和孤军墓却静默，无声……

遗憾，北碧虽然也有华人和泰国人自发修建的庙宇、万人碑、私人博物館、华军碑。
但至今尚未建有体现国家尊严的中国军民死难者墓园或者纪念碑。
由于政治和意识形态等方面的原因，对国军抗战史迹，特别是遗落海外的中国军人，史料研究有限，修建泰缅铁路究竟有多少中国战俘和华人劳工参与，目前还没有权威的档案资料。现有的数字，大都是当地远征军后人的口头相传，战俘的来源也有来自远征军和大陆、台湾被俘士兵两种版本。在当地战争博物馆，陈列着一具遗骸，口中嵌有金牙，被当作是华人参与修路的依据，因为其它国家的人，没有这种习惯。

如今70年过去，当地一位中国远征军的后人在孤独地守护着同胞英魂，境况凄凉。
1941年，中英两国签署《中英共同防御滇缅路协定》，中国组建远征军在滇缅支援英军抗击日本。1942年，第一次10万中国远征军入缅作战，在仁安羌战役中解救了7000多名英军和美国传教士、新闻记者等500多人，后来由于作战失利，有5万多人在仓皇撤退途中非战斗死亡，余下或被俘、或流落于缅甸、泰国和印度等地。
建造纪念碑的，是一个名叫梁山桥的泰国华侨，老人已经年近七旬，原籍湖北武汉，姑父曾是远征军66军上尉。
除了远征军纪念碑，2008年2月，梁山桥和家人一起，在桂河大桥西北侧的中国佛寺背后，建起了一座孤军墓。
梁山桥一家之前主要依靠妻子种植茉莉花维持生计，为了建墓，老梁变卖了自己的2处房产，还把泰国妻子家的土地和房子抵押给银行，才买下了这1000平米的空地安放孤军墓，前后花了14万多人民币。所有的工程全凭个人力量，一家人上阵肩扛钢筋水泥，才建成这个墓园。2010年，因为操劳过度，妻子碗尼帕病逝，这让老梁悔恨不已，经常自责是因为自己执意修墓拖累了老伴儿。梁山桥的儿女都在外地，他就住在墓旁二三十平米的水泥房里，光线阴暗，条件简陋。住在这，一方面可以是可以看护墓园，另外也是对亡妻的思念。梁山桥的儿女都在外地，他就住在墓旁二三十平米的水泥房里，光线阴暗，条件简陋。住在这，一方面可以是可以看护墓园，另外也是对亡妻的思念。
小屋里一面墙上，挂着一张规模宏大的孤军神庙规划图。按照梁山桥的规划，中国远征军的纪念建筑包括纪念碑、孤军墓和文史馆。如今前两个都已实现，文史馆则因为资金短缺搁浅。

坟冢的外型是一个头戴钢盔的国军士兵头像，原型是远征军华侨烈士马克武。士兵的眼睛是梁山桥模仿自己眼睛塑造的，一对黑眼睛显得孤独忧郁。老梁没学过泥水活，墓体墙皮抹得有些不平。头像前面原本放着他收购来的二战实物弹壳，没想到被人偷走，无奈只能换成水泥的。虽然坟墓里没有远征军的骸骨，但老梁认为，这不妨碍它的纪念意义。

和因《泰囧》大热的清迈曼谷相比，来北碧的中国游客并不多，到此游览的多是西方游客。
熙熙攘攘地乘坐观光小火车，穿过220米长的大桥，流连于两岸如画般的风景。
倘若不留意，没有人会注意到大桥下河畔的树丛中，隐匿着三个硕大的红色汉字——“华军碑”。
碑身四面用黑色繁体字书写着“孤军永垂”、“中华英烈浩气长存”、“华军威立不败之地”、“中国远征军功高如天”的字样。
这是一位中国远征军的后人，自费竖立起的纪念碑，以纪念二战中牺牲在异国的中国远征军和华工的亡魂。
对于来此的西方游客，如果不是碑身底座上的英文“Chinese Soilder Monument”，他们很难知道这座碑的含义。
破旧铁皮制成的“华军碑”，久经风雨，已经褪色。“华军碑”原本叫“国军碑”，后来担心中国大陆游客长期以来国民党反动派的印象，而改成“华军碑”，强调远征军是为国捐躯的“中华军人”。

与孤军墓的简陋寒碜形成鲜明对比的是，二战结束后，西方国家为纪念修筑“死亡铁路”惨死的盟军战俘，修建了规模宏伟的战俘公墓，位于桂河西岸北碧火车站附近的北碧府盟军公墓，这是盟军殉难士兵的最大墓地，埋葬了6982具英、荷、澳等国战俘的遗骸。公墓内绿草如茵，庄严肃穆，简朴的欧式墓碑纵横划一致。公墓有专人维护，墓地优雅整洁，管理良好。精心修整过的草地上一排排墓碑干净、整齐，墓碑上标注着战俘的部队番号、军衔、去世日期、年龄，还有墓志铭......

在离孤军墓不远的地方，有一座福建华侨修建的观音庙，气势恢宏，碧瓦朱甍。
中国人不缺钱，但缺少对历史的记忆，这方面与英美，甚至同日本相比，都是天壤之别。

从桂河大桥处去往死亡铁路段的火车时刻表，每天只有3班来回。

当地铁路博物馆里的一名话：
泰缅铁路令人心生悲伤的一点是，没有一名亚洲劳工埋葬在可识别的墓穴中。

迄今，只有三名可确认身份的亚洲劳工遗骨被掘出，然后又被安葬，但他们的姓名无人知晓......

PS：
北碧车站有直达华欣的BUS，每一小时一班，3、4小时车程。

第三座城·海边小镇→华欣（Hua Hin）

一个宁静的中部海滨小镇。

距离曼谷200多公里，与芭提雅隔岸相望。
被称作是泰国最传统的海滨胜地，皇室贵族们每年都会到华欣住一段时间，当今泰皇就长期居住于此地的行宫。

华欣在泰文中是“石头”的意思。
正是王室的避暑行宫以及泰国在当地陆续修建了南部铁路，才使得这个昔日的小渔村逐步发展为度假胜地。
从曼谷到华欣可以坐汽车、火车甚至坐飞机去，不过最吸引人的该是坐火车去。
因为迄今为止华欣的火车站仍以其独特的建筑结构和设计风格，被认为是泰国最古老、最美的火车站。
火车站建于拉玛六世时期，拥有下图这个独一无二的泰式建筑风格的皇室人员候车室。
说起这个候车室可了不得，它是在拉玛六世时从Nakhon Pathom府的Sanam Chan宫直接搬过来的，当年拉玛六世就是在这里候车离开华欣回曼谷的。如今的泰皇不坐火车而改坐汽车来华欣了，皇室人员候车室便一直空置着。

在1910年以前，华欣还是一个默默无闻的小渔村。
当年拉玛六世的弟弟与来访的俄国大臣一起到华欣猎鹿，在逐鹿的过程中无意发现了这个宁静美丽的小渔村，惊为人间仙境。
很快，华欣就成了泰国皇室贵族的流连之地。
特别是1920年拉玛六世在华欣建了一座皇家夏日行宫“鹿园”，竟引发皇室贵族纷纷来这里建置别墅。
一时间，华欣的沿海地带成了超级豪宅汇集地和泰国首个海边度假胜地。
由于是皇家度假胜地，华欣因此成为全泰国治安最好的地方，即使是外地警察进入华欣都得卸下装备。

华欣有两座昔日泰皇的行宫。
第一座是拉玛四世的“考汪皇宫”，拉玛四世就是著名好莱坞电影《安娜与国王》里周润发饰演的那位皇帝。
传说他因为钟爱考汪山的灵秀气息，于是1860年命人在山顶建起泰国有史以来第一座夏日行宫。
另一座则是1924年拉玛六世为了让后妃为他生个小王子而精心设计的mrigadayavan宫，史称“爱与希望之宫”。
宫内的房舍是由长廊连接，从陆上延伸至海滨，长廊的尽头更设计了一个视野极佳的观景休息房。
行宫建成后拉玛六世以及他的后妃们只在这里呆过两次，直至他于1925年离世。

华欣后山上俯瞰的这座海边小镇

总之呢个人喜好来说这是一座生活气息很浓厚待着就很舒服的海边小城，比那些网红海岛什么的宁静多了。

PS：
本打算从华欣坐船直接去往海对面的芭提雅，结果到了华欣才知道每天只有一班船而且票价相对陆路运输贵了4-5倍。
最重点的是因为搭船的人不多，所以这班旅游航线并不确定每一天都会起航。
PPS：
华欣市区没有去往芭提雅的直达车站，直达芭提雅的车站在华欣飞机场旁边。
华欣到芭提雅近400多公里路程空调大巴车票389铢，一天大概有10班车，所以非旺季可以随时去买。
PPPS：
市区到机场旁的车站只有6公里距离而已， 打车要250株。其实徒步走5分钟出市区你就会发现平均十五分钟左右便有一辆绿色后敞开的大tuktuk车载着一车本地人驶过，这就是去往机场站的tuk bus，会在距离机场100米的路口调头往市区回，10铢车费。

第四座城·喧夜色魅→芭提雅（Pattaya）

芭提雅，中南半岛和半岛间的暹罗湾处，市区面积20多平方公里。
曾经一个小渔村，越战期间美国大兵为寻欢作乐在此修建起度假中心，终成就了今天的芭提雅。
小城很小，一共有三条平行大道，其中海滨大道是沿海而建的，属最早建成也是芭提雅最漂亮的大道。
然后是芭提雅2路，有很多的露天酒吧。
芭提雅3路基本还没有形成气候。
旅游区素以阳光、沙滩、海鲜名扬天下，被誉为“东方夏威夷”，是世界著名的新兴海滨旅游度假胜地。
风光旖旎，气候宜人，年均温度20摄氏度左右。

网红城市，中国旅游团必到之处。
清晰记得傍晚在码头一次性看到了上百个中国旅游团时的震撼！

PS：
码头有专门抓游客公共场所抽烟罚款的警察，被抓的95%都是中国人！
但不得不说泰国关于公共场合禁烟这一点做得真是非常好！
再回头看看我们已经颁布了N年的公共场所禁烟令......

因为方位的调换，在华欣时时看夕阳落山 ，到了芭提雅就换落暮入海了。

还是喜欢华欣，比较安静，生活化。
芭提雅是属于夜色的，闹腾，喧嚣，旅游消费范儿。

在芭提雅待了3天，照片都没怎么拍，对于我来说是很无聊的地方。
留恋的只是很便利的生活配套，所以有很多歪果仁在这里投资置业。

PS：
当地人口中不存在的火车站和没有的列车。
每天只有一班去往曼谷的火车并且只有周一到周五运行，提前半小时才开窗卖票，31铢≈6.6元，14:21发车，四个多小时到达曼谷。
从海边走到火车站不过3公里，如果打车至少100株。

此车站还可去往北边的清迈和南边的马来西亚沿线，提前60天售票。

第五座城·拉玛大都→曼谷（Bangkok）

泰国首都和最大城市，中南半岛最大城市，东南亚第二大城市，曼谷被誉为是“佛教之都”。
融合东西方文化、包罗万象的“天使之城”。

曼谷原先是渔村，吞武里王朝兴起时，曼谷逐渐形成一些小集市和居民点。
1767年，旧都大城被缅甸军攻陷并彻底破坏，吞武里王朝于河西吞武里建都。
1782年，曼谷王朝帝王昭·披耶·却里克（拉玛一世）把都城从湄南河以西的吞武里迁至河东的曼谷。
拉玛一世在此造宫殿、修城墙，大王宫和玉佛寺是其中最杰出的代表。
拉玛一世并兴建了曼谷最早的九条街道，其中以唐人街的三聘街最为著名。
拉玛二世和三世统治时期城内增建和维修了许多佛寺，其中以卧佛寺和金山寺为代表。
拉玛五世时期曼谷的大部分城墙被拆除，新建了马路和桥梁。

第三次来到曼谷，依然选择双脚丈量这座其实并不大的“大都市”
曼谷市区核心范围徒步游览并没有太大压力，太远的时候可以选择地铁。

对于我来说，曼谷的华人区是最吸引的，每次来都会逛。
（其实不用刻意逛，因为整个曼谷就是一个诺达的无处不在的华人城）

市中诺大的潮州山庄公墓公园，入内恍若还在潮州，只是虽满目皆繁中但却再无耳闻。
看了看墓碑，大部分集中于民国三十年左右，许多也都已破败且无人祭拜多年。
算算，也至少到第四五代了，潮安、潮阳、澄海、澄邑、饶平……

占据了曼谷最核心区域的三聘街唐人区里的新年气氛其实比国内更像回事儿～

曼谷唐人街是城区最繁华的商业区之一，其规模及繁华程度，在东南亚各地的唐人街中，堪称魁首。
这座名副其实的"中国城"，长约2公里，由三聘街、耀华力路、石龙军路三条大街以及许多街巷连接而成。
它是老曼谷的街区之一，已有近200年历史。这里的房屋大都比较古旧，但商业却异常繁荣，经营者几乎全是华人、华侨。
浓郁的潮汕风情，是曼谷唐人街最大的特色。
曼谷市内华人很多，大约有50多万。

遍布街区的是数以千计各种商号，悬挂着醒目的中文招牌，经营来自中国和当地生产的商品。
食品店、酒店、百货店、杂货店、鞋店、工艺品商店，比比皆是，但最多的是金店，门面虽不大，但装饰得富丽堂皇，据说曼谷金店的70%分布在唐人街。精品商店出售的都是来自中国大陆的知名产品，贵州的茅台酒、北京的王致和臭豆腐、北京同仁堂的丸药、漳州的片仔癀、重庆的天麻等中药，五花八门，应有尽有。此外，还有出售华文书报的书店、报摊，也有潮州戏院，国语影院等。

唐人街至今保留着典型的中华传统文化和华人社区习俗的特点。
店铺前都供奉着福、禄、寿三位官人像，门上、门旁匾额，对联往往写的是"忠孝传家久，诗书继世长"、"生意兴隆通四海，财源茂盛达三江"等吉祥语。

唐人街最大特点是店铺招牌林立，其中最显眼的是金店。全长不到两公里的耀华力路上，有上百家大大小小的金店，门口竖着巨大的招牌，柜台里陈列着金光闪闪的首饰和黄金制品。曼谷70%的金店都在唐人街。与国内不同的是，这里的金饰是一堆一堆摆在那儿，透出一股豪气，仿佛在卖白菜。

曼谷唐人街与曼谷城同时诞生，至今已有两百年历史。

泰国有“自由之国”、“微笑之邦”的美誉。
泰国人民性情又温和有礼，富有慈悲胸怀，除与笃信佛教有关外，亦深受中华文化的影响。
泰国政府的施政，也成功令在该国的华侨被同化，两民族之间相处极为融洽。

据考古学家研究，认为泰国民族原是中华民族的一支，上古时代已居于中国西南部一带。
在泰国历史上，也出了一位华裔的郑信王，他于1767年建立了短短15年的吞武里王朝。
自古以来，均有大批华人移居泰国，其中尤以华东南岸的潮州人居多。
他们将中国的风俗习惯带到这里，在饮食方面，泰国菜受到中国的烹煮方法影响很大，与潮州菜相近。
泰语中也渗入了一些潮州语。泰国华人人口占全国14%，这是指仍保留中国国籍者而言。
其实，多年以来，有大量华裔居民已入泰籍，并拥有泰人姓名。
在曼谷，华人及拥有华裔血统泰人数目几占一半人口。
目前泰国60%大机构及银行由华裔人士控制。

逾半数曼谷人有某种程度上的华人血统，每年都有大量移民及外国人涌入曼谷。

以前的潮州人本就很不会说普通话的，可至少他们还始终记得自己是华人自己的根在中国，也许就因为如此，这么小小的几条街，竟然有好几个典型的中国式庙宇，应该是常年在异乡漂泊的人们的一种精神寄托吧，站在庙宇前，心中满是沧桑和戚戚然的感觉。很多人说，在这样的潮州人占大部分的聚居地，所谓的华人应该就是潮州人了，所谓的中国话可能就应该是潮州话了。

细细地行走在街头，看着满眼熟悉的中国招牌，却听着陌生的语言。
这是华人聚居地，因是旧城区，除了几栋看起来较好的楼房外，其它都应该是很有些年代的楼房了，看上去很陈旧，甚至有好些都已是破败了，在国内这些算是危房应该拆迁的，可在这里却照常营业着。
据说这里以前是湄南河边的一片滩涂，后来华人在此集居，慢慢就成了气候，再后来通过华人的努力，这里终成一片繁华商业区，看着这些建筑，可以想见以前的繁荣。
也许这里的华人前辈真是经历了多少的磨难和曲折才在异乡立足和成家立业的，而现在这些建筑却已显老态。
也许后几代的华人都迁离这里了吧，留守在这里的，有许多都是一些中年或老年的妇人了。
但就算如此，这些留守在这里的人也没几个能说中国话了，大部分连听都听不懂，交流已变得十分的困难，虽然现在华人的很多传统还在延续着，他们还是一样勤奋一样精明能干，只是那种华人的感觉似乎开始淡薄了，可能他们也不会太记得他们还是华人了吧。
泰语对于他们这一代人来说，也许泰国才是他们自己的国家，才是他们的根，泰语才是他们真正的母语。

俯瞰的网红火车夜市

曼谷的主要火车站是华喃峰火车站，由此可乘车至国内各府、马来西亚、老挝、柬埔寨。

曼谷还有一个别名“自由之城”应该是指这里的文化氛围，各式各样的艺术展、音乐会、创意集市......
一个逛几次都不会腻的大都市。

打道回府过年的空中拍到的一座泰国城市夜景。

PS：
一般人只知道泰国首都名字为曼谷，但原来曼谷正式名字是全世界最曼谷曼谷长的地方名字，总共由167个字母组成，意为天使之都。

翻译成中文意思是
“天使的城市，宏大的城都，佛祖的宝珠，佛祖战争中最和平伟大的地方，有九种宝玉存在的乐都，很多富裕的皇宫，住了权威的神，佛祖以建筑之神再兴建的大都会。”

后来为了便利兼顾外国游客，于是泰国便将首都简称为曼谷。

泰国，下下下次见~~~