啥是LGB？再探英国面料的世界 | 定制报告

谁刚开始做衣服都是很不通达的。

彼时市场群雄割据，很多老板光知道西装是“布做的”就悍然开店挂上“Bespoke”的定制招牌，知道这布是“羊毛”就算是水平线以上的专业人士了。    

“朋友160支美利奴羊毛，懂伐？”

数字这种东西可以轻易量化性价比，让初级市场的消费者得到心灵被抚慰的愉悦。

说白了我当时也就看得懂数字。

衣服做得久了，不敢说下水，也算是湿了鞋，价格敏感型顾客就是这样。

面料话题里，原料-纺织-后整理，处处都是绝活，想要用一个一言以蔽之的标准去衡量难上加难。

行业里德国人搞底层设计——织布机、织造准备系统、缝纫机、成衣产线配套啥的；

法（第四声）国人搞品牌输出，定标准，卖溢价，无论服饰还是美酒，没有人比他们更熟捻这套操作。

英国意大利搞生产，但凡还要生产实物，在产业链里还算是苦力。

意大利人尊敬德国人，但是不喜欢他们；德国人喜欢意大利人（德国销售第一主食：意面），但是不尊敬他们——于是意大利人欢蹦乱跳地提需求，德国人创造各种全新设备——新设计新工艺在意大利遍地开花。

英国人更注重传承和传统，原料和品质。“大不列颠值得最好的”，上花活儿不符合老牌工业帝国的硬派作风。

70年代100支羊毛的诞生应该归功于英国，当时有被称为Super 100s Club的六大料厂：Learoyd Brothers & Co.，Moxon，Reid & Taylor，Taylor & Lodge，Kaye & Stewart Textiles Ltd，Martin & Sons Ltd，代表了当时世界上精纺面料生产的最高水平。

100支是一个划时代的新起点，一度行业把自己所有最好的东西给了100支，包括Lumb’s Golden Bale。

Lumb's Golden Bale（亦简称LGB）是一种原料标准。

1870年，Joseph Lumb & Co.从世界最佳的美丽奴羊毛产地南非和澳洲进口羊毛，高质量的原料与出色的纱线处理很快就使得Lumb's成为了优质纱线的代名词。

为了鼓励原料供应方生产质量更好的羊毛，身为联合纺织主席的Teddie Lumb于十九世纪中组织创办了golden bale大赛。

每年这个比赛的优胜者都会获得由英国皇家铸币厂生产的纯金奖牌，这批原料亦会因此得名Lumb’s Golden Bale，被比赛主办方以高价垄断。

Lumb’s Golden Bale被公认为精纺面料最好的原料之一，限量供应上述六大料厂生产100支面料。

这就是英国式的思路：用最好的原料生产最好的产品。

但是不用神化任何概念，毕竟从口袋里掏钱的是我们。

Lumb's Golden Bale只是从毛发纤维最好的羊身上，在最好的时期，把最好的那部分挑选出来的一个优中选优的机制。

如今他最大的益处可能是把消费者从支数神话从解放出来，让我们关注一些新的维度：

手感，光泽，是否易于裁剪制作，是否垂顺挺阔，是否抗皱，长期穿着之后是否易于打理，有良好的自然恢复？

这是单纯支数无法涵盖的丰富内蕴。

LGB品质的面料大量出现在大家视线范围内也就是最近2-3年里的事情。

100sClub里硕果仅存依然生产LGB面料的Taylor & Lodge去年推出了颇具尝试性的新规格：

Taylor & Lodge作为一个历史悠久的英国厂牌，出品保留着Factory产品特有印记：朴实无华——基础款，不搞花活，亮点不在光泽而在质地。

灰色是一道门槛，浅灰有质地的面料很容易显得脏，匀净有高级感的灰色确实是英国的特长。

衣服是在上海的日本裁缝老江这里做的，从去年夏天开始，这是老江给我做的第三个套装。

老江的一些作品

常有人问我上海的日本裁缝老江究竟算是啥风格？

软的，硬的，平的松的翘的（我说肩），甚至女装似乎做得都不错。

我一直认为黄种人适合略宽的肩膀，去年夏天第一次去他店里，看到挂着一件水洗感很重的绿色亚麻上衣。

老江和他的绿色亚麻套西

一问说是他自己的衣服，我拿来一穿，他虽然比我小一号，肩宽跟我自己加宽版的衣服竟然差不多，当时就觉得他可能在这方面的理解跟我类似。

这也是第一次去他那里就决定尝试一下的原因。

适当加宽的肩、略微有量的胸、顺畅的收腰曲线和紧贴的下摆可以说是他比较代表性的取向。

实际做了之后，发现这基本就是针对黄种人头大、腰节长、无胯的一套操作，跟我对修饰黄种人身材的几个想法完全一致。

这次选择了一个三贴袋休闲套装的路子，夏天随便穿穿正好，多叫了一点料子所以配了马甲。

浅灰色套装个人觉得还是蛮好用的，夏天配白色水红色或是烟草色内搭都非常漂亮，稍微冷一点的时候配深色半高领或高领毛衣还蛮优雅的。

内翻双褶是比较英国式的选择，也算和面料打个配合。

腰头又做了一点小尝试，直接通过调整固定扣的位置来控制腰围松紧，好像有点偷懒，其实对正面线条影响不大。很多意大利裁缝会选择这种做法，这样可以取消腰头侧面的调整袢显得比较干净简单。

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衣服断断续续穿了几个礼拜，跟典型的强抗皱面料相比，手感要好很多，我想这也是拜选料标准之赐；线条的维持也蛮扎实的，但不至于有非常强的力量感，那种觉得裤线要往外绷的感觉。

穿过之后挂一晚基本连续2-3天可以说是没有什么穿着痕迹，对日常套装非常友好。

所有的缝合边缘都很漂亮，其实像上海湿度变化比较剧烈的季节，手工服饰边缘的面料因为湿度变化起拱是很常见，处理得非常漂亮确实要依赖制作时量和步骤的控制。

如今面料支数仿佛军备竞赛，200支偶尔也能看到实物了，固然超级精纺往往有卓越的体感和光泽，但其制作困难，打理复杂也是有目共睹；衣服毕竟是拿来穿的，料性的平衡，对手工制作的出色包容度起码是更符合日常的考量。

当然跟很多主力的四季精纺相比，这款LGB没有出色的光泽表现可以说是缺点，也可以说是一种织造上的选择。

当然选料只是一个单一的要素，我们无法尽知构成面料成品的深远世界，但我们可以对效果本身有自己的体验。

欢迎更多朋友谈谈自己用过的面料，大家喜欢的、用得多的东西吸引你的是什么呢？