如果我们的语言是威士忌 4
在我上一篇关于日本威士忌的文中,介绍过余市是一甲集团的发源地,竹鹤政孝与鸟井信治郎分道扬镳后选中的理想威士忌酿造场所。
如今的一甲已经在日本境内有七座工场,包括为威士忌爱好者所熟知的余市和宫城峡蒸馏所,1989年还收购了苏格兰的本尼维斯威士忌厂。
这次旅行特地在小樽安排住两晚,就是为了有充足的时间朝圣“余市蒸馏所”。
到达余市车站的时候还很早,气温零下6度,不戴手套的话,只消一会儿手就冻到几乎失去知觉。
从小樽站乘坐往“俱知安”方向的列车,约半小时车程,经过盐谷、蓝岛,第三站就是余市。
正对余市站的大门,大约2、300米的地方,就是一甲余市蒸馏所的入口。
车站出来后就能看到关于竹鹤夫妇的纪念碑,以竹鹤政孝和妻子竹鹤リタ经历改编的晨间剧《阿政》在2014年播出后,也带动了余市的旅游业,大概面向的群体主要是日本国内游客,纪念碑上的介绍文字全是日文。
余市蒸馏所的大门一点都不像是个观光地,没预约的我走进去的时候还有点慌,生怕不让进,幸好是我多虑了。
如果事前预约工厂见学的话,蒸馏所门口有接待窗口,有专人负责导览,会有讲解员,提供日语和英语的讲解,我的时间安排比较飘忽,所以放弃了这个部分。
余市酒厂的窑塔也是标志性的建筑了,现在的作用是什么不知道,在早期余市还保持自己发麦芽的步骤时就是在这里进行的,后期需求量变大后放弃了这个做法,改为直接从苏格兰进口,这也是目前大部分威士忌蒸馏厂的做法,除了少数几个还保留这个环节,比如波摩、百富,甚至有自己种麦的,比如我很喜欢的布赫拉迪,以及老牌厂格兰杰。
蒸馏室是每个参观者必到的场所,为了保持余市特有的风格,淡淡的吐司焦香味,余市是少有的依然采用古老直火蒸馏方式的厂家,甚至为了保持这个蒸馏方式同时降低对环境的影响,花大价钱安装了排放过滤设备。直火蒸馏曾经是各家威士忌厂的共有方式,现在绝大部分威士忌厂都转为采用蒸汽间接蒸馏的方式,好处显而易见,易于控制温度,对操作的难度要求低,所需人工也少,而且容易满足环保要求。
厂区内还有竹鹤政孝和竹鹤リタ的故居,看到竹鹤故居时我肃然起敬,敬业!货真价实的以厂为家呀!后来才知道并不是我想象的那样,这些房子是为了方便游客参观才搬到厂区来的。
虽然余市酒厂依然是在正常运作的酒厂,但这一路走下来,感觉更像是个威士忌主题公园,其中还包括这个由酒窖改建的威士忌博物馆。
博物馆入门处摆放展示的蒸馏器,可以近距离观察细节。
博物馆内空间不大,主要是展示余市发展历程,以及部分的威士忌蒸馏知识。
猎熊的竹鹤政孝
大名鼎鼎的竹鹤笔记手稿
在酒厂初建时期,用余市当地特产酿造苹果汁出售以维持酒厂的生存,现在余市已不再酿造果汁,这部分业务转移到了青森的弘前工厂。
这几个酒桶用来展示陈年过程的酒液状态变化,包括酒体受橡木桶陈年后颜色的改变,以及挥发作用导致的存量变化。
博物馆最深处的WhiskyClub是我最期待的部分了,虽然酒厂有提供免费试饮的场所,但这里的吸引力要大得多,一些市面上不好买到的酒款,在这里可以通过付费试饮尝到。
每一份试饮的分量貌似是45ml,记不太清了,价格从几百到几千日元不等,当然,相对于市面价格来说,肯定是划算的。
第一杯直接要了竹鹤21年,喝完以后咂嘴回味时才发现忘记拍照,又不好意思再麻烦服务员,只得作罢。
第二杯要了竹鹤17年,从我的感受来说,竹鹤17一点不弱于21年,虽然价格差了将近一倍,当然,对于品鉴来说我并不专业,只能以个人口味作为判断基准。果香、焦糖味,但入喉以后的余味,我不太能用文字形容,总之不是我喜欢的味道。
在来余市之前,很偶然的在滑雪场的超市买到了余市无年份的版本,喝过之后并不是特别的喜欢,感觉余市这样大名鼎鼎的产品不应该是差劲的。
所以最后一杯,我选了余市10年,大概因为是试饮酒,已经开瓶一段时间了,没有了之前喝无年份的那种刺鼻酒精味,并不浓重但很明确的泥煤味,入口有明显的蜂蜜和坚果味,烟熏味不浓烈但很悠长,大概这才是余市该有的水准吧,我想。
三杯下肚,虽然还想喝,但孤身一人不敢造次,还是先继续转转,继续往酒厂深处走,已经没有太多可参观的内容了,游客路线的末端,就是这个作为免费试饮场所的红砖房,以及旁边的卖场,试饮酒都是一些常规款,之前喝过,也就不去浪费资源了。
听去过山崎蒸馏所的朋友说,参观的人暴多,要买酒还得去得早,余市不如山崎出名,再加上到这的路程确实不那么方便,一整个行程除我之外,只有一些台湾人,一个人悠闲的逛逛看看,倒也清静惬意。
回程走到车站,酒也醒得差不多了,有了这次的酒厂的初体验,对下一次有了更多的期待。
相比余市,我更喜欢同属一甲旗下,仙台工场出品的宫城峡,同时对仙台的牛舌料理也是念念不忘,去宫城峡一举可以两得,何乐而不为呢 :)
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