牛仔裤的流行回溯，从日式仿古到成为经典

牛仔，或者称之为单宁Denim，无疑是今年时尚圈的重要角色。明星和街潮们上身，算是年轻人们赶潮流，有一群Vintage爱好者却始终如一地热爱着单宁文化。他们对复古牛仔的迷恋，甚至到了毕生事业的程度。

在复古圈里有这样一句话：“没有美式复古，就没有后来日本的日式复古Amekaji，也就没有我们现在的阿美咔叽。”作为重要一环的日本，承担着承上启下的角色。

而美式风的代表之一单宁，是日本整个复古文化长河中不容忽视的存在，因为全球70%的古着丹宁都在日本。日本人汲取美式牛仔的精华，结合本国特色，开启了日本的牛仔风潮。其中，牛仔裤最能体现Amekaji和美式复古的差异。

关于牛仔裤，要从日本的Vintage文化，以及几个重要品牌、大阪“Osaka Five”：Studio D'artisan、Denime、Evisu、Full Count、Warehouse说起。这里逐一按照时间线和大家简略说明。

日本人对50年代美国牛仔的执着和迷恋，终极体现在经典的Levi's 牛仔裤。

70年代，日本年轻人受好莱坞电影和摇滚乐影响，钟情于美国电影《飞车党The wild One》男主角Marlon Brando穿着的Levi's 501牛仔裤，那种机车和牛仔合二为一营造出来的硬汉不羁的形象，实在令人向往。

但那时候的日本根本很难买到牛仔裤，直到一些古着商人把Levi's从美国搬运到日本。

1982年，大坪洋介跑遍洛杉矶的商店，寻找被人遗忘的Levi’s牛仔裤、褪色的牛仔夹克等滞销货，寄回远在东京的Crisp店。Crisp再将货品的美国进价提高一倍在店内销售。卖得还很不错，经常一抢而空。

中间：大坪洋介

很快，日本对美国古着的需求量增高，大坪洋介便雇佣了很多“挑货员”在美国各州寻找货源。与此同时，和大坪洋介承担同样角色，做着同样事的日本古着店涌现了很多。他们纷纷深入美国偏僻不起眼的商店，寻找古旧商品。这是最早的古着热潮。

到了1980年代中期，日本本土品牌将全民牛仔推上高潮，各种处理方式与款式应有尽有。但这种唾手可得令牛仔裤显得廉价，人们开始感到厌倦，并渴望Levi's 501直筒牛仔裤的回归。

就在日本对经典剪裁的501产生兴趣时，美国Levi's却将营销重心转向紧身、灯芯绒裤及冲浪裤。而且，因为全球需求量高涨，美国牛仔裤制造商为了加快生产速度、降低生产成本，改变了纺纱技术，换成了速度较快的自由端纺纱线。这大大改变了布料吸收靛蓝染料的方式，导致新版501的颜色与老版差别非常大。

其中最明显的是裤脚内的“赤耳”不见了。1983年之前美国制造的Levi's 501白色缝边上都会有细微的红线。这个小细节是判断是否为美国制旧款牛仔裤的最简单方法。

赤耳是必备条件，一些更旧的设计元素，比如一直使用到1950年代中期的真皮皮标，1937年至1966年间从牛仔裤内才看得到的隐藏式铆钉，以及1936年至1969年出现的红色Levi’s商标标签上的“大E”。Levi's牛仔裤在每个时代的变化，都逃不过这群美式复古爱好者们的火眼金睛。相较新款，他们更偏爱旧式风格。

有时，日本的潮流杂志会用十页来介绍丹宁，谈论Levi's 在不同年代的不同细节。这些信息也成为选购员们在美国挑选的重要参考。

与此同时，美国几乎无人了解旧款Levi's 或Lee牛仔裤的价值。在他们眼里，这就是过时的牛仔裤而已。但好景不长，随着古着生意巨大利润的诱惑，很多年轻人涌入二手服饰市场，跑到美国“淘金”，英国和法国买家也加入其中，买走了大部分的滞销货。到了1990年代中期，美国的货源所剩无几。

因为从美国采购古着的成本变得太高，流入日本的古着牛仔裤价格也随着水涨船高，一般年轻人再也无力购买没人穿过的Levi’s 501。形势所迫，日本人开始琢磨做复刻品，或者美式的复古牛仔。

1985年，古着收藏家田垣繁晴创立了品牌Studio D’artisan，生产具有战前款式特质的高级牛仔裤，次年推出DO–1。为了揶揄Levi’s商标，DO–1的皮标上不是马，变成了拉扯着一条牛仔裤的两只猪。

其中以SD101、102、103，SD01、02、03等闻名，也是重磅牛仔裤的代表之一。

1988年，Denime创立，彻底追求40~70年代的牛仔裤设计原型。14~15OZ的重磅牛仔布可以直立于地面，非常耐穿。

经典型号xx type、xx type2、10 th、15 th、20 th、66 type、s type等。

1989年，Lapine的店经理山根英彦告诉朋友辻田干晴想做地道经典的、美国古着款式的新牛仔裤。

美国Levi's在更新技术之后，导致牛仔裤看上去很完美，但日本人却依然迷恋旧式牛仔裤的独特魅力。因为老的纺纱技术在靛蓝色褪去时，布料上会留存瑕疵。日本人因为浪漫、接受不完美的“侘寂”美学，反而很喜欢这种不平整的缺点。

现在，山根英彦和辻田干晴想干的事，就是重现不完美的复古牛仔裤。就在Lapine推出第一款复刻牛仔裤之后，山根英彦离开Lapine，在1991年成立了自己的牛仔裤品牌Evis（拿掉Levi’s的“L”而来，后来改名为Evisu）。

山根英彦生产了300条腰部宽松、腿部成锥形、底部下垂的牛仔裤。而且为了看似有更多选择，他随手在半数的裤子后口袋上手绘了白色“海鸥”弧形。没错，就是大家都知道的那个海鸥牛仔裤。

山根英彦想在古着基础上创新，但辻田干晴想做更严肃的牛仔裤，于是辻田干晴也成立了自己的品牌Full Count。他开始研究自己收藏的几百条复古Levi’s牛仔裤，逐一拆解研究每个细节、每条缝线。后来他发现，老牛仔裤的棉花纤维长得多。于是找到了津巴布韦棉这种长纤维棉花，投入生产后在1993年上市了第一批牛仔裤。

Full Count的主要特点就是磅数不高，但穿起来舒适感很好。

1995年，前Evisu员工辻谷健一与辻谷康二也创立了自己的品牌Warehouse，更执着于复刻古着的细节。特别是酸化版本，大片色落明显。始终保持裤腿内侧平行双锁链车线，外侧开边烫平的传统设计，仿佛60年前那般。1001XX和1004XX都是复刻款式中的经典之作。

至此，大阪五虎发挥各自特点，开始了牛仔征程。

脱胎于美国的牛仔，日本人却坚持采用原始的穿梭织布机、天然靛蓝染料、超重的丹宁面料等美国人都自觉过时的工艺，用自己的理解和文化，通过改良，展现了新的复古单宁风采。甚至有青出于蓝而胜于蓝的架势。

1994 年，Evisu冲出日本，在海外大受欢迎。大卫·贝克汉姆喜欢穿它，甚至有一条金线与18K金纽扣的限量款。美国说唱歌手Jeezy则在《Bury Me A G》中唱道要穿着Evisu牛仔被埋葬。

Jeezy

日本对牛仔的认真态度也让美国重新审视了这一时尚。美国年轻人一如当年日本人对Levi's的迷恋一样，开始迷恋起了牛仔，在网站上交流各种处理保养心得。

回溯美国和日本的牛仔发展历史。美国的“西部牛仔”，代表着冒险和勇于开拓精神，他们一直向前，享受不断创新。而日本保守内敛和细腻的文化性格，令他们更愿意继承传统、对一件事物专一和狂热，才有了在不完美中寻求完美的日式复古。只能说，两者各有自己的性格和魅力。

但有一件事，日本人不会那么认真。如果你问日本人如何照顾牛仔裤，他们会以奇怪的眼神看着你说：我们就拿去……放进洗衣机洗。

本文经 胡子玩物 授权发布，作者 鲸鱼，原名称《从复刻Levi's到成为经典，日本的牛仔裤怎么就超越美国了？》，文章内容仅代表作者观点，与本站立场无关，未经允许请勿转载。