戗驳领不完全研究报告 | 杂谈

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戗驳领生来就是争奇斗艳的，否则它也不会成为所有礼服的灵魂。无论是最早的现代礼服Frock，还是Morning coat、Director's suit，White Tie、Tuxedo，任何出席正式场合的男士都不能拒绝这指向天空的枪尖。

George V，Frcok coat

Morning coat

White Tie、Tuxedo

随着现今礼服场合的式微，戗驳领似乎也逐渐没落，堂堂的威势成为时尚玩物，哥特式的尖顶成了天线宝宝。

把指向天空变为刺破天际，戗驳领就失去了庄重，徒留刺眼的戏剧性。

高度角度宽度弧度，是戗驳领的基本要素。

老王子的戗驳领V区较小，角度虽狠但略微靠下的位置、微鼓的弧度中和了向上的气势，适当地修饰饱满的胸部。

类似的比例，做礼服时，驳领位置更高，气势更强。

萨维尔街裁缝大师Edward Sexton

Sexton的扣位更低，驳领位置同步下降，尖端延长线大致指向肩头，有些摩登意味。

老裁缝的礼服驳领坚持纵向比例固定（高低基本不动），把气势分加在宽度、造型和弧度的一点点变化上。

威尔士王子们日常服饰的戗驳领角度都比较收敛，欧美裁缝还对这个角度的驳领有个专门称呼：

Goats Ears，恰恰正好像山羊的耳朵，不高不低，稳当中正。

好莱坞舞王 Fred Astaire

Clark Gable

黄金时代的绅士们钟情的造型比例大都接近Goats Ears的印象。

然而当时的绅士比当代人更追求服饰的极道，大约1930年代，伦敦的裁缝店Edward Tautz，决意把戗驳领完全放平，好满足客户们与众不同的诉求。

Noël Coward 英国演员、剧作家、作曲家

极端小的V区，完全平直的角度，Tautz Lapel就此诞生，并笼络了一批渴望不同的绅士之心。

Gary Copper

也许一家有意大利国王认证的英国裁缝铺，就注定了是别出心裁的。

Tautz也是英国本地最早制作防雨花呢和灯笼裤的裁缝店之一，温莎公爵在多次旅行之中都使用过Tautz的产品。

Buster Keaton

美国百万富翁和电影制作人
Anthony J. Drexel Biddle

尽管得到当时很多绅士的热爱和喜欢，Tautz Lapel始终没有产生那股能在历史上留下刻痕的热潮。

Tautz Lapel Director's suit

时至今日，我们只能在那些沉醉于1930年代黄金审美的老店家中看到这样的处理。

佛罗伦萨名店Liverano作品

或在精于经典服饰之道的男装爱好者身上描摹Tautz Lapel留下的痕迹。

赤峰幸生

如今英法意的戗驳领取向

英国老店的戗驳领品味较为统一，尖端平缓，位置适中，驳领有适当的弧度。几十年里大概只有宽度经过比较明显的变化。

法国Cifonelli的戗驳领，位置，宽度和角度比起英国老店都加强了不止一筹，整个气势感觉完全不同，略有攻击性的印象了。

意大利F.Caraceni意外地保持了Tautz Lapel的处理方式，也许暗示了当年的老客人中不乏美国绅士的身影。

意大利Rubincci的少东Luca作为Pitti骚男们的领袖，戗驳领角度、弧度、宽度都很激烈，高度上的少许收敛避免了天线宝宝的尴尬。骚人也有底限。

几种代表性的戗驳领造型

裁缝中最后的时尚帝王Tommy Nutter，驳领高、大，弧度鲜明，但角度比较克制；戗驳领中摩登的代表，在Tom Ford的成衣中依然能看到他深深的痕迹。

温莎公爵

温莎公爵最显眼的是流畅的弧度，几乎及胸宽，但不高也不锐利的戗驳领。略有时代感的经典造型，收缩一点宽度之后最容易直接运用的比例状态。

阿涅利

或翘或平的驳头搭配笔直锐利的直线条，给人现代感的同时，降低的驳领位置也中和了纯粹工业感的向上拔升。貌似容易制作，其实气势和美感之间的平衡需要相当把握的类型。

尝试戗驳领的服饰，假如一定要给什么操作建议的话，那么：
提高驳领高度是最危险的操作。

哪说哪了，希望给在意这个问题的朋友一点思路。

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