都2021了，还不知道怎么挑卸妆油？

关于卸妆产品，还真是有点儿风水轮流转的意思。

前两年，卸妆水还真是一股风，什么胶束黑科技之类的词让人搞得晕头转向，许多人一窝蜂去买卸妆水。

后来，韩国的卸妆膏又开始风靡，于是喜新厌旧的消费者又爱上了各式各样的卸妆膏，爱得不要不要的。

到了今年，大家对卸妆产品逐渐恢复理智，各方面的知识也增长了许多。

比如卸妆水能力有限，要靠擦拭可能损伤角质，卸妆膏本质上也是普通的卸妆油等等。

所以已经存在了八百年的普通卸妆油品类，又开始火起来。

另外，天然风和植物护肤油的流行，让卸妆油也被赋予了很多新的功能。

比如敏感肌适用、以油养肤等等，冒出了许多新兴的品牌，一时之间不知道是信好，还是不信好。

我想想也是，卸妆和洁面是护肤的第一步，如果没有做对，也会影响皮肤的状况，不如就来趁热打铁，专门带大伙儿看看卸妆油的奥秘吧。

清洁类的产品，相对护肤品来说肯定要简单一些，但也有些门道，都说卸妆油的卸妆能力强，强在哪儿，主要就两点：

• 用来溶解彩妆的油脂：卸妆油几乎全部都是油脂，人多力量大，自然卸妆能力会比较强，其他的卸妆乳啊，卸妆膏啊可能都不如它；

• 用来带走油脂的表活：一般卸妆油里面的表活含量很高（超过10%），也加强了它的卸妆能力。

再来说说，为什么很多彩妆难以卸除？

因为彩妆里面都是大量的油脂、固态的蜡和高分子成膜剂，再加上一堆五颜六色的色粉，它们牢牢吸附在皮肤上面，嵌在皮肤纹理中，用水冲是万万不能的。

最好的办法，就是用一些特殊的油脂去溶解它们。

先通过按摩揉搓的方式把它们从皮肤上剥离下来，同时让表面活性剂混迹于其中。

当用大量水冲洗的时候，表面活性剂这些卧底一下子跳出来，包围了所有的油脂，然后就被水带走了……

看起来很简单是不是？可里面门道多着呢！

单从油脂来说，彩妆里面的油脂五花八门，尤其是硅油用得非常多，这个玩意儿既不溶于水，有时候也不溶于普通的油脂，用什么东西去降服它？

还有各种钛白粉和色粉，在不同的油脂里面“听话程度”不同，怎么保证一次性搞定脸上的五六七八种彩妆？

效率是一方面，肤感和体验也非常关键。

比如卸妆以后要让皮肤保持干爽还是滋润，卸妆油里面的油脂残留会不会致痘等等，同样是大家考虑的问题。

从现在市面上的卸妆油来看，大体上可以分成两大阵营：

• 植物油派：天然系最喜欢用植物油卸妆，比如葡萄籽油、霍霍巴油、白池花籽油等，亲肤性好，滋润度强，但它们分子量大，溶解彩妆的能力有点堪忧；

• 合成油派：小分子的合成油脂，可以在皮肤上到处游走，再加上极性强等优点，像Bobbi Brown、植村秀等大牌，一直是很喜欢用的。典型的如鲸蜡醇乙基己酸酯、棕榈酸异丙酯、异壬酸异壬酯等，别看名字很化学，能力是杠杠的，不过它们对皮肤的刺激性和致痘性，一直是争论不休的话题。

当然了，现在越来越多的产品，都开始学聪明了，两者相互结合，调配出最佳的比例，让大伙儿用起来非常开心。

而另一大因素——表面活性剂，则更加是复杂的故事了。

虽然我们知道表面活性剂都是一头亲水，一头亲油，但现在化学工业合成出来的表活，为了增强它们的效果，长得都是怪胎啊！

它们基本上都是三头六臂的，有的头大身体小，有的长了好几个头，有的尾巴特别多，反正应有尽有，自然在卸妆方面的能力有差别了。

一般来说，亲油基团多的表活，在卸妆效率上肯定要高一些。

这是理论上的表活结构：

这是实际上的，带有四个亲油基团的表活结构：

卸妆能力有差别不说，表活对皮肤的刺激性也不能不提。

毕竟带走彩妆等脏东西的时候，皮肤上的皮脂也肯定要一起卷了跑。

以前都说卸妆油用太多不好，就是因为里面很多表活刺激性太强，浓度太高（比如很多PEG类的传统表活），容易损伤皮肤屏障。

这两年，一些以聚甘油类为主要结构的表活渐渐多了起来，代表着绿色温和派卸妆的崛起。

聚甘油类的结构，亲水端是由很多甘油分子聚合起来的（纯植物来源），甘油本身的温和度不用说，所以这一类的表活在使用完之后，可以在皮肤上形成锁水膜，对皮肤屏障的损伤就非常小。

而通过控制甘油的聚合度，又能够实现不同的亲水和亲油特性，适合不同场合下的卸妆需求。

比如多增加几个甘油的基团，这样做出来的卸妆产品在冲洗的时候，就更亲水，容易被水带走，实现冲洗后不黏腻的特点。

而减少甘油基团的数量，又可以增强表活对彩妆的亲和性。

所以搭配使用不同的聚甘油类表活，就能让产品卸得又干净，皮肤也不会有负担。

这两年很多高端的卸妆产品（尤其是日系），慢慢开始往这个方向靠拢。

说完了卸妆油里面的表活和油脂，市面上的卸妆产品，实际上“内卷”得很，所以慢慢走向护肤的道路。

里面各种护肤的修护、抗炎、抗氧化、提亮美白的东西也不少，这种嘛就见仁见智了，一些特殊的肤质，比如敏感肌，还是挺需要的。

理论讲了一堆，不如来举两个例子。

这两年国产卸妆油里面超火的兰【LAN蘭】，刚好有两款适合不同肤质、配方完全不同的卸妆油，口碑都很不错，在各种卸妆油的榜单里面都出现过，正好拿来分析。

这两款产品里，水感油肤感清爽适合油皮，而糯感油非常温润，对敏感肌友好，同时大部分成分讲究天然温和，不落俗套，确实值得一说。

夏季大家的防晒需求增加，对毛孔的呼吸感需求更甚，希望卸妆油能够卸干净且不油腻，所以水感油自然是首当其冲。

按照刚刚的逻辑，自然是先看油脂，再看乳化剂，最后来说额外添加的一些活性物。

既然是主打卸妆能力和舒适的使用感，所以想都不用想，合成油脂是占主要地位的。

此前有一些谣言认为合成油脂就是工业油，质量差对皮肤有刺激，这个就比较可笑了。

一方面化妆品行业本来就是轻工业范畴，只要是符合行业标准的油脂，不管植物油还是合成油脂，都是可以用的，比如海蓝之谜里面的矿油，就是一种所谓的“工业油”。

另一方面，现在很多合成油脂，已经不从石油化工来获得原料了，而且从植物中进行提炼，再经过相对简单的化学催化步骤制备，能做到100%天然绿色，和植物油在天然定义上面没什么区别，纯度和性能也更优秀。

兰这边的合成油脂，和我们刚刚提到的那些传统油脂不同，它用的是一个叫【椰油醇-辛酸酯/癸酸酯】的成分，名字叫Emolid CC。

通常它不会被用在卸妆油配方中，并不是卸妆效率低，而是——贵。

和普通的棕榈酸异丙酯这类油脂相比，椰油醇-辛酸酯/癸酸酯的价格大概是它们的8~10倍。

它的优势，一个是肤感非常轻薄，类似水的流动性，是替代环状硅油的备选之一；

另一方面，由于它的酯类结构极性比较强，对各种彩妆和防晒剂的溶解度也很好（下图左一）。

大家担心的合成油脂对皮肤的刺激性问题，也不会发生在【椰油醇-辛酸酯/癸酸酯】上面。

BASF曾经对这个油脂的孪生兄弟（Cetiol C5，结构几乎一样）做过测试，发现对比其他油脂，比如矿物油、异十六烷等等，它的刺激性是最低的，和水差不多。

这当然也能理解——因为这个油脂更多的时候是用来做护肤品的，自然更加温和。

还有人会提出另一个问题：兰这个品牌，不是走植物风吗，为什么会用一个合成油脂？

说实话，就像刚刚说的，把【椰油醇-辛酸酯/癸酸酯】归为合成油脂，也不算妥。

虽然它不像霍霍巴油那种是直接物理压榨出来的，但这个油脂依然也属于天然来源，结构中的椰油醇当然来自于椰子油，另一部分辛酸和癸酸，也是植物中提取。

所以，人家才能申请到欧洲COMOS天然认证的证书，正儿八经的100%天然原料。

水感卸妆油里面剩下的一些油脂，是我们刚刚说到的那种“纯天然”植物油，比如向日葵籽油、霍霍巴籽油、甜扁桃籽油等等。

但考虑到“水感”的定位，添加量是有所权衡的，水感的同时，也让卸完妆的皮肤更加舒服。

接着来看卸妆油的另一块重点——表面活性剂。

兰这边的表活体系，也比较有特色，用的是日系（日清油脂）的两个组合：Salacos PG-218和Salacos DG-158，最典型的玩家，就是著名的植村秀琥珀卸妆油了。

除了来自于天然，在适当的配比（8:3）的时候，这两个表活的组合卸妆效率很高，且可以湿手使用，估计是形成了某种双连续相结构，用起来更加方便（比如洗澡的时候）。

高效的卸妆油脂+天然植物油+日系表活，兰的这款水感卸妆油在成分的选择上非常全面。

另外，为了增加产品的温和度，配方里面也有少量的红没药醇以及迷迭香叶提取物。

实际体验方面，各种防水的彩妆我都试验过，乳化迅速，卸妆能力强大，冲洗后残留感非常低，非常适合夏季温和清爽不易致痘的卸妆需求。

说完了水感卸妆油，另一款糯感卸妆油，也可以稍微提一下，它的配方设计和体验，和市面上大部分的卸妆油都有很大的不同，要说有趣和新颖，可能还是它。

由于主打敏感肌，所以整个卸妆油里面天然油脂居多，质地很像浓稠的米汤，滋润度极好，且带有很清新的大米味道。

说是卸妆油，但它的配方含有一定量的水，所以可以说是一种比较特殊的、含油脂量非常高的“卸妆乳”。

里面用了多种乳化剂，包括大豆卵磷脂等形成了一个比较稳定的乳液结构。

但是涂抹在手上的时候，油脂又会迅速铺展开来，所以能感受到“乳液化油”的特殊肤感，再加水冲洗，又可以继续乳化，非常神奇。

滋润修护的活性物在糯感里面的添加也很丰富，比如糖类同分异构体、植物甾醇、透明质酸等等，又卸妆又养肤，让敏感肌用着也非常安心。

林林总总说了一大堆，卸妆油的学问确实也不少。

别看核心就是油+表活，现在消费者都比较“作”，各种需求都有。

因此配方上面的设计就要比较小心翼翼，要清爽还是滋润，是注重卸妆效率还是对皮肤的呵护，考验的是配方师们的功力了。

总的来说，兰的这两款产品，肯定是新兴品牌里面的优秀代表，可甜可咸，总能找到自己喜欢的吧！

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