看不见的内衬才是一件手工西装的灵魂

遍地都是定制店无论是在宣传资料还是话术上都自称是手工西装，经常在某社交媒体上看到的关于定制西装的宣传总离不开“英式手工剪裁”“XX道工序”等，而消费者对于手工制作的西装与机器制作的西装浑然不知（爱好者除外），当然也就不知道如何区分，更不知道手工制作相对于机器制作的区别。

定制店数量的增多也催生了相当一部分原来做成衣代工的西装制作工厂开辟出专门针对定制店的业务。工厂追求的的效率最大化和出错最小化，再加上自身流水线成本的限制，一些大的工厂都是以半定制的生产模式存在，即在标准版型尺寸的基础上做非结构性的调整，当然也有像全定制一样输入身材数据电脑剪裁，这大大提升了制作效率。

手工制作的工坊基本上都是以“小工坊”为主，制作周期长，生产量有限，无法满足大规模生产的需求，但是在细节的把控以及灵活性上要远远强于机器制作的的流水线工厂。

这两种模式的工厂都接触过，从下单上就能看出区别，机器制作的流水线工厂的下单是在要参考工厂的给出的版型尺寸的基础上，对照客户的成衣尺寸，在原有版型上做加减数据的操作。

手工制作的工坊需要的是你提供客户成衣的全部成衣尺寸，当然你跟工厂沟通顺利磨合默契之后，直接给出客户的净体尺寸以及客户体型照片以及穿着风格也可以。当然，一些手工制作的工坊也会接一些机器制作的单子，据我所知，基本上都还是手工制版以及剪裁，只不过在制作上用机器做，这最主要是小的手工工坊通常不会又电脑剪裁的机器。

手工制作的西装与机器制作的西装有哪些优势：

一、更注重细节

1、驳领上的插花眼

对于机器制作的插花眼大概就是不到一分钟的事情，而对于手工锁的插花眼大概要花很久的时间，需要一针一阵的仔细的缝好，最后才能呈现出更立体饱满精细的效果；

2、扣眼

手工的扣眼相比于插花眼要简单点，但是相对于机器制作还是要费时费力。

3、套结

手工套结是很多机器制作西装都省去的细节，一般存在于手袋的边角以及袖口等易拉扯的位置，起到加固的位置。西裤上经常能见到机器做的套结，一般在口袋的两侧、门襟以及裤袢的位置。机器制作的经常是用高密度针距的机器来回缝几次来加固，而手工套结则是先用线缠成比较粗且惊喜的粗线条然后再缝上去；

4、贡针

贡针的作用在我看来完全是情怀的一种体现，可以清晰的看出是手工还是机器制作的痕迹，在西装的领子、口袋等地方可以清楚的看到；

二、手工衲衬更饱满、挺拔

看不到的地方往往是最重要的，一件西装的好坏除了面料就是内衬的制作。手工衲衬才是一件手工制作的西装最精髓的地方，也是看不到的。西装的正前面从肩膀到下摆是由内衬来支撑的，之所以西装胸部饱满有型是因为利用毛衬、胸棉人为的做出了“假胸”，假胸的大小是根据体型可以调整的。拆开西装会发现胸衬上面有密密麻麻的针脚，这些针脚不仅仅是为了固定毛衬与胸棉以及将衬与西装驳领扦合在一起使领子翻折更有力，更主要的是通过密度的不同来改变受力从而使西装前片达到挺拔有型的效果，并且还有个专业的名称叫做八角针。

机器制作的胸衬基本上都是均匀的针脚，也不会特意根据体型的不同而改变胸衬的制作。

接下来就来看看一件全麻衬手工西装内部是什么样的？

1、主衬外层胸衬 ---材质使毛麻混纺，抗皱、有微弱弹性，连接面料的一层衬，在驳领处用八角针将面料与衬连在一起，使西装驳头自然挺括

2、强衬内层衬---与主衬一样的毛衬或者更硬的马尾衬。说到衬不得不说衬的特点是纵向用的材质较硬支撑性强，纵向比较柔软，对应面料中经常说的经向和纬向；

3、副衬---因工艺的不同而不同，通常薄垫肩或者无垫肩的西装会用胸衬与肩部连在一起的连肩胸衬，以此来弥补没有垫肩支撑肩部的线条；

4、 黑色这部分的作用主要是产生和固定胸量的作用，还有如果内层衬如果用的是马尾衬还可以起到包裹住衬的边缘防止扎身；

5、 驳头嵌条---材质与主衬一样，起到固定胸量、确定反驳线的位置（领子翻折的位置）以及定型使胸部饱满的作用；

了解了西装内部的结构可以说你比绝大多数销售都专业，也不会再被手工制作的说法所忽悠。