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诗书耕读•江南桃源,松阳休闲游不完全指南

JoyRider519 19-10-24 关注

创作立场声明:本文依据个人自费旅行经历所作,与文中涉及商品、景点、酒店无任何利益关系。基于时间限制、经济能力、个人品味等因素,文中涉及地点及赏析等仅供参考,如有不当或谬误欢迎理性讨论指正。全部文字、照片和手绘图解均为本人原创,拥有完全之著作权,欢迎完整转载,谢绝盗图他用。

算起来,我错过松阳应该有八次了。

多年前第一次探访丽水的古堰画乡——那时候古堰还没有旅行团的打扰,画乡也真的是画家们的逍遥乡,不像现在全部沦落为酒吧食肆纪念品商店——有个寄居于此的年轻画师告诉我,溯松荫溪而上,有很多原生态的古村落,非常幽静。后来也看到过一篇文章,将松阳描述为传承了经久不衰的农耕烟火气息以及诗书传家的良好风俗,称之为“最后的江南秘境”。

不知道什么原因,此后一次次的丽水之行,总在不经意间避开了这个不起眼的浙南县城。今年国庆节前夕,风和日丽,难得的好天气,加上恰好手头还算空闲,周五晚上毫无预兆地在心头跳出“松阳”这两个字,几个好友一拍即合,周一出发,成就了一程突如其来的旅行。

几经查找,松阳地名的来历,可谓无从考证。我想,大抵源于其坐落在松荫溪之阳的关系吧?秀美的松荫溪源出遂昌,途径松阳,奔流两百余里汇入瓯江,千百年来孕育了一百多个格局完整的传统村落。松阳被命名为“中国传统村落”的有七十多个,是华东地区数量最多、保存最完整的地方。

为便于阅读,先上一张自己手绘的松阳景点分布示意图:

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【三都古村落】

【酉西村 】

抵达松阳的下午,趁着日光还早,直奔三都乡方向而去。首先来到酉西村,浙南典型的土坯墙农舍,掩映在数十米高的巨大古木之间,若非村里趁着旱情修整村口的莲塘,这些景物便会融入塘中的天光水色里,另是一番美景。

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【杨家堂村】

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等到抵达杨家堂村时,恰好接近下午四点,阳光已经变得温和起来,从村口巨大的古樟树叶片之间穿过,在老屋的青瓦上留下点点颤抖的斑驳日光。

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拾阶而上,步入空无一人的宋氏祠堂。村名虽为杨家,但村人其实是清代迁入的文学家宋濂的后人。祠堂内的壁画,展示了宋氏先祖的画像。墙壁上用楷书工整地书写着宋氏家训:“黎明即起,洒扫庭除”“勤宜及时、俭贵适中”等。在勤耕重读的传统之下,村中“代有贤才,殷富者迭出,能工巧匠者众”,小小山村就走出去一百多位教师、学者。而宋氏子弟于光绪二十一年在村子南侧建立的“迪德小学”,更是松阳县第一间小学校。

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走到村西的高地,层层叠叠坐落在山坡上的村子沐浴在金色的夕阳下。村后巨大的古樟树,巨伞一般荫庇着小山村。网上有人将其描绘为江南布达拉宫,我倒是认为环境、文化的巨大差异,这种说法太过牵强。其实杨家堂就是杨家堂,这种质朴、静谧的气质,本身就是江南诗书耕读文化无可替代的精髓。

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【县城老街】


晚上入住县城酒店,可以趁夜逛一下松阳老街。老街里的店铺是真正意义上活着的老店,五金杂货店、草药店、理发店、小吃店,心平气和地做着自己的生意,不像很多开发成景点的所谓“老街”,贩卖的都是千篇一律的珍珠奶茶、咖啡轻食甚或旅游纪念品。

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【佰仙面馆】

按着地图,轻松找到了百年老店——佰仙面馆,这家老店迄今仍然坚守着手工制面和柴火烧灶的传统。晚上人少,不用排队就点到了有名的红曲大肠面,外加一份特色梅干菜荷包蛋,老板娘说你们运气真好,今天还有油渣呢,平日里早就断供了哦,不收钱,自己随便加。

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【老房子小吃】

大众点评上找到的早餐铺子,找到它真心不容易,躲在大街后面的小巷子里,连招牌也是丁点儿大。但是,酒香,不怕,巷子深,他家独创的烧饼夹油条真的是好吃到爆!炭火烤烙的烧饼冒着热气,用刀剖开,顿时肉香四溢,再塞进脆生生的油条,四个字:人间美味!老板娘扯着大嗓门自豪地说:全中国就我有,全中国我家味道最好!

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【石门廊桥 】

松荫溪的早晨也是静谧而平和的,来到河边时日头已高,但远山依旧围绕在一片氤氲之中。坐在廊架之下,微风拂来午羊堰的潺潺水深,心情分外放松。

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午羊堰原有三道堤坝,后改建合而为一。石门廊桥是利用原有的老桥进行改建,仅供行人和非机动车通行。设计采用了现代与传统元素相结合的手法,摒弃了传统的廊桥造型,改用符号化的房屋山头造型并局部间隔封闭顶面,兼顾了采光和遮蔽风雨的需求。行走其间,明晦交替、树影斑驳、风景变幻,恍然间会产生这是通向遥远时空的错觉。

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【王景纪念馆】

同行的友人们久坐不肯离去,几经催促方才起身前往不远处的王景纪念馆。王景在明初被赞誉为“上继屈宋,下并班马”,任礼部侍郎兼翰林院学士,还参与了我国最大的一部史书《永乐大典》及《太祖高皇帝实录》(《明太祖实录》)的编撰工作,王均为总编。

按国内惯例,此等人物的纪念馆应该是那种庄重肃穆、高山仰止的建筑,然而村民指给我的道路,却是一条通向村内的狭窄曲径。弃车步行几分钟,村中民宅围绕的一座毫不起眼的土坯房屋,上面的小牌子告诉我这就是纪念馆。

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粗糙的水泥框架,质朴无华的黄泥夯土墙,水磨石子地面再加上未经涂饰的原木窗格,纪念馆就这样低调地藏身于小村里面,毫无违和感。室内照明依靠自然采光,每处浮雕的上方都有个玻璃窗口,天光随着时间流逝不断变幻,让浮雕产生出不同的效果。

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没有售票窗口,没有保安,没有旅游团的电喇叭小红旗,日光摩挲而过,用时间的声音将你包裹。

【石仓古民居】

县城东南的大东坝镇境内,有一大片保存完好的古民居群落,分布在大小毗邻的上茶排、小茶排、山边、下宅街、后宅、蔡宅等七个古村落内,统称为“石仓古民居群”。县城过去,首先邂逅的就是下茶排村口的“乐善堂”。时值初秋,老宅门前荷塘里已然略显萧瑟,高大的砖雕门楼后楼檐重重,深宅大院的气势迎面而来。

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今天的大院早已另做他用,前来写生的学子散布在院内,让老宅充满了生机。院子一角,有家酿酒作坊,友人们品尝之后,赞不绝口。与江南别处的米酒不同,石仓酿酒需要取当地野生的辣蓼草,榨成汁添上米粉,发酵后酒药。而后将蒸熟冷却的糯米与酒药逐层铺放,再经过时间的酝酿,最终成就一坛坛美酒。

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松阳石仓的阙姓,是从明永乐年间至清代乾隆的三百多年间,由福建省上杭县逐渐迁入的。阙氏历代兄弟子嗣都是工商业的经营能手,巨额的财富积累使他们有条件完成客家人建筑华丽大屋的文化理念。商贸交易活动还留下了许多契约文档。我们用午餐的水墨石仓民宿对面,隔着石仓溪,山坡上就是客家契约博物馆。

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午后走到博物馆那片山坡下,村口又是一座老屋,由门口“推解余风”的牌匾可以推断,这里曾经出过解元郎。院内木雕精美、卵石拼花,不愧是又一座古建筑艺术殿堂。

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【契约博物馆】

从老屋后面拾阶而上,要经过鸣珂里民宿,它由散布在村内的若干幢老屋组成。松阳所有开发利用的老屋,都有一个共同特点,外观与传统民宅别无二致,保持了原有的风貌,内部进行规划改建,事先现代化与传统建筑的有机融合。鸣珂,显贵者所乘的马以玉为饰,行则作响,因名。小时候就是在北大街的鸣珂巷长大的,所以这名字让我分外亲切。

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鸣珂里旁就是契约博物馆,迎面是几道高大的石墙,形成一处半封闭的空间,让人感觉这里似乎就是古代的交易场所。和王景纪念馆一样,这里仍旧是开放型的免费公共场馆,墙壁延续了石块垒砌的形式,打磨过的水泥地面则模仿了古代土石夯筑的效果。

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尤其是屋顶上的长条形开口,除了展示台上方的用玻璃封闭起来,中间特地留下一道完全开放的部分,下雨天或者水流充足的时候,这里会自然形成一道长长的水帘,大雨嘈嘈,细雨切切,落入地面对应的沟渠,访者宛如徜徉在历史长河之中,意境高远。据说幸运的话,还能看到阳光透过水帘,形成一道室内彩虹。

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赞叹设计师的匠心独运之余,作为准同行的我倒是感觉,设计师其实只是做好了本分而已。在中国这个长官意志压倒一切的环境里,能给予设计师天马行空的发挥空间,地方行政长官的理念更值得点赞。

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【后宅村】

为六个村庄断后的是后宅村,一条溪流将村子分成两部分。沿着溪流往高处走,山坡上参天的古木构成了特定的标志物。来此之前,就在卫星照片上依据这些古樟,标定了要寻访的古宅所在的位置,绕村子走了一圈,果然与事先的判断相差无几。时隔数年,与网图相比,古树下的土坯房已经坍塌了一座,看着村里留守的耄耋老人,真担心这些古宅还能坚持多久?

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【西坑云雾景】

【过云山居】

也算我人品爆棚吧,这天预定的是松阳最有名的民宿——过云山居。过云山居坐落在四都乡西坑村临崖的山坡上,一共七个房间,分别以一朵、二朵直至七朵命名,其中一朵和七朵平素需要提前三到六个月排队预订,竟然被我轻松拿下最好的四间。

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晚餐后,闲坐在露台喝茶聊天到深夜。回到房间,茶几上端放着管家送来的保温壶,里面是宵夜——红豆暖胃汤,品过宵夜,放一池热水,落地窗外幽蓝色的天幕上繁星点点,远处的山谷里松阳县城灯火通明,真有种山中方七日世上已千年的感觉。

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【寨头摄影休闲园】

从西坑村向北,一路还有好几个村落。比如陈家铺,先锋书局在山头上开了一家分店,只为那份“白云深处一回头,年少时在山顶读书”的情怀。再如寨头村,摄影爱好者在这里建了一座摄影休闲园,游人寥寥,想必入不敷出,我想主人应当是个有温暖有梦想的人,他是在用这种与世无争的方式让这个世界更加美好。

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【腾云鹿舍】

令我印象深刻的应当是寨头岭上的腾云鹿舍了。沿着摄影园旁的山路盘旋而上,抵达山顶会有一片高山草甸,及膝的白茅微微泛黄,在微风中轻轻摇曳。“在一个有云的好天气里,行走在黄草及膝的原野上”,歌里唱的就是这种情景吧。草甸旁是一家养鹿场,兄弟不分家,齐心合力饲养了七十多头梅花鹿。中午就在鹿舍随茶便饭,食材新鲜,农家地道手艺,相当不错。尤其是餐厅的视野绝佳,透过落地窗可以俯瞰全景风光,遇上合适的日子,云海从山谷间翻腾而上,拂过草甸,该是何等美好的时光。

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【平田村】

平田村则是中西合璧的典型。开车进到村里,步行走了一大圈,都没找到传说中的“诉土”农耕文化馆,好不容易找到一个村民询问,却被告知就是眼前毫不起眼的土坯房!绕到房屋南侧,终于发现里面别有洞天。展馆和别处一样,纯自助,打开门口的电灯开关,射灯便照亮了各色老农具,墙上展示的照片,也特意采用手工制作的木条相框,和原汁原味的农舍内墙肌理保持了统一。

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二楼则经过了大刀阔斧的改造,用灵活多变的方式将自然光引入室内,建成了“云缬坊”扎染工作室。山野的风从窗口吹进来,悬挂的扎染作品便飘荡旋转,翩翩起舞。所有这一切,以前不过是村子里最破败的土坯房和猪舍,经过建筑名师的精心的设计改造,才让濒于荒废的古村重新焕发了生机。

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关灯走出展馆,是一小块中心广场,四周围绕着“木香草堂”精品民宿、茶室、“爷爷家”青年旅社,更有“翎芳魔境”西餐厅和烘焙坊等设施,所有这一切匪夷所思地集中在深山古村,构成了「云上平田慢生活体验区」。

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【黄家大院】

松阳之行的最后一站,是著名的黄家大院,这也是此行唯一的收费景点。黄家大院是清朝同治年间松阳首富黄中和的宅邸,特别是其孙子黄秋光于民国七年(1918年)投资五万五千块银元修建的“百寿厅”,更是叹为观止。厅内雕梁画栋,技艺精湛,一百七十而根柱子的牛角和雀替上,两百个篆休“寿”字无一雷同。

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后院主体是梅兰竹菊厅,梁柱窗棂等各处的刻花,均围绕这一主题。特别是窗格之间嵌有小若指尖的蝠、蝶、鱼、石榴等木雕图案,精美绝伦。整个大院以精湛的雕刻技艺,成为一座宝贵的艺术殿堂。

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“唯此桃花源,四塞无他虞”。千年光阴似水,无数四季轮回,松阳恍若平行于现代的另一个时空,让那些古老的村落,平和地在岁月里流淌,偶然间的时空交叠,才让我拥有这一程短暂的旅行。限于时间,此行还没能够顾及松古、新处、竹源峡方向,希望不远的将来能再有机会回到松阳。补上续篇,也算合二为一的完全指南吧。

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全部评论 (6)
值友6640522306
2
2019-10-26

看得我都忍不住想去了,写的很好,拍的也很好

hd枫叶
2
2019-10-25

好文,上班空闲偷着看,果断收藏得空二刷[耶]

资花雅咪
1
2019-10-29

文笔厉害。江南古镇的恬淡优雅已被商业化摧残得凋零不堪,能放下执念放空心灵之地所剩无多,愿来年得闲时,亦如是。

zt2068
1
2019-10-26

蛮用心的游记![赞]

蕴鱼鱼
1
2019-10-24

太美了,值得去

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