工装靴集邮:Red Wing 9060 红翼日本限定
一直奔跑在集邮的道路上……这次来写一写过年前购入的红翼比较热门的款式:Red Wing 9060 Beckman Flatbox
正常鞋头的Beckman请看我5年前的文章:
本文前半部分为开箱介绍与细节展示,后半部分为旧化效果与感受(有点小翻车)
阅读顺序依旧是先文后图
这次算是冲动消费吧。之前在大阪没找到自己的码,偶然发现某猫有货,2800的价格现在来看也还不错了,没比日本定价(含税55550円)贵太多。于是,下单。整个流程效率非常顶,5天就清完关寄到武汉了。。。
作为一双Red Wing的小爆款,感觉也没有太多可以说的点,这几年实在是看到太多开箱的了。所以,我这次开箱,无非就是同样的鞋,换个不同的背景罢了。。。
这款是日本限定,日本红翼官网上也明确标识“我们不向海外发货”,所以其他地区买基本只能靠代购了。在ins上也有老美评论我说为什么美国生产的鞋,在美国买不到……
日本官网做的真不错,有各种真人兽展示
插播一段GPT翻译+我精校后的官网Beckman flatbox介绍,挺全面的了
Red Wing鞋业公司由查尔斯·贝克曼(Charles Beckman) 于1905年创立,这款是用创始人名字Beckman而命名的“贝克曼靴”,使用当今的材料重新制作了公司创立初期就存在的圆头靴。
在汽车尚未普及、道路尚未铺设的年代,6英寸高的靴子可以保护脚部免受路边泥土和灰尘的侵扰,因此比牛津鞋更普遍地被当作日常鞋穿着。而且,大多数靴子都采用了不安装“鞋头港宝”、使用“无港宝扁头”设计的制作工艺。所谓“鞋头港宝”,是指为了保持鞋头形状而加入的硬质材料,而不安装这种东西的鞋子则更加柔软舒适。
Beckman Flatbox复刻了当时不安装鞋头港宝的6英寸靴子。它们使用了与贝克曼相同设计的鞋面,并采用了相同的“8号”鞋楦。普通靴子的鞋头部分带有港宝,形状不会改变,因此皮革不会适应脚型,鞋底也不会翘起,但在 “无港宝扁头 ”设计下,没有被港宝固定的鞋头皮革可以根据脚型贴合,鞋底也可以自由弯曲,因此比普通靴子更舒适。 随着皮革的贴合,鞋头会变得更加平坦,呈现出独特的形状。这种设计在20世纪初到中期的美国靴子中很常见,“无港宝扁头”的魅力就在于它会随着时间的推移而变化,而且舒适
直到1960年代初期,还可以看到“无港宝扁头”设计的靴子。那个时候,像#877这种需要安装鞋头港宝的靴子也经常以“无港宝扁头”设计制作,这是因为有顾客希望享受这种特别的穿着感,因此Red Wing公司专门进行了设计变更以满足客户需求。
通过采用不使用额外皮大底的单层鞋底设计,即Gro-Cord Medallion Sole,实现了柔软鞋底的弯曲,增强了这款靴子的舒适度。
这款#9060使用的黑色Klondike是一种所谓的“茶芯”皮革,是将染成棕色的皮革覆盖黑色涂层而成。它也是对过去常见黑色皮革的再现。随着穿着,可以欣赏磨损处出现底层茶色的独特年代变化。
不得不说日本人确实厉害,搜集整理这些老美遗产挺在行的,也催生出了各种相关产业……但个人觉得无鞋头港宝的舒适度因人而异吧,强烈受到个体脚型尤其是脚趾形状的影响,不一定比有鞋头港宝的鞋更舒服……
拿到手,作为一个有着丰富买(美)靴经验的人,出现啥问题都见怪不怪了。这双除了沿条收口外飘、鞋头有血筋以外,别的还行了
反正玩的就是牌子,何况红翼鞋盒里还写了Legendary Brands——传说级牌子,更值了
没啥质感的快扣
鞋舌厚度
23年10月生产,因为知道红翼难穿,所以这次特意买大了半码,准备配安德玛那种铠甲厚袜子
至于密度,用手压了下2只前脸,感觉还比较紧实,但这毕竟属于盲盒,具体只有穿了才知道了(结果后面翻车了。。。)
Gro-Cord Medallion Sole鞋底,其实就是把前掌皮大底铲薄了一部分,所以前掌厚度薄一些,更软一点点
后跟打满钉子是基操
腰部视角,确实比一般的工装劳保鞋腰更收一点
屁股翘度一般般吧
后跟半垫LOGO
与之前鞋神改造的红翼9016摆一起拍照还蛮有意思的,都是扁头,但是9060新鞋没那么扁。等穿旧了自然塌下去后,会变扁一点。9060这种涂层厚的皮,估计得很大力才能有茶芯了
过年前到手,目前已经穿了一段时间了。下面发一点旧化效果,左脚翻车了,而且出现了异响。。。右脚每次走动都会嘎吱一下。红翼的异响,应该叫“翼响”吧……右脚舒适度也很不行,每步都在顶右脚内弓,不到1000步就酸了
当时只按了下前脸觉得还比较紧实,谁能想到这次翻车的是左脚鞋头。。。超多小麻花状的腩皮,而且左脚折痕明显不如右脚,行吧…
还好当时买的时候没抱什么期望,所以也就没太多失望,反正玩的就是牌子,感受集邮的乐趣。如果红翼也出Kudu皮靴子的话,那我还会继续集邮。。。
很多人都说始于红翼,终于红翼。而我想说——始于牌子,忠于牌子。。。
另外这个重涂的皮,茶芯效果不会有霍尔文CXL耐看,而且底色太偏黄了
虽然关于皮料的说法众说纷纭,但是我觉得对于好皮的定义,还是挺容易理清的,主要包含下面几点
1毛孔清晰细密,无涂饰或薄涂饰
2密度高,无松面,无明显瑕疵(血筋,生长纹,伤疤等)
3质感能长久保持下去,历久弥新
要想做到这几点,从采购、下料都要严格控制,对成本的要求非常高,一张皮开5双和一张皮开1双,结果肯定是完全不同的。。。
按照这个标准,高知名度的常见工装牌子基本可以全军覆没了,估计只有部分独立鞋匠,或者大财团不计成本与销量的极限量款式,才能做到了。。。
既然皮子不行,尺码是玄学,楦型看主观喜好,旧化效果看脚和生活环境,那么玩到现在到底在玩什么呢?——牌子
所以:始于牌子,忠于牌子。。。
真人兽还是得发几张的,黑牛Lewis Leather,原牛Companion Denim
回顾了一下买红翼的历程,先是9年前的9016和875,都经历了比较难受的磨合过程。磨合完了依旧谈不上舒适,千万不要信其他人说的“几年的红翼就是皮袜子”,那种一般是混合了多年的汗、油脂、袜子纤维碎屑甚至还有blood……超出一般人的忍耐范畴了,要么就是脚瘦、足弓合适,正好命中所选楦型了
再后来觉得8111之类的太常见就没有买,而是去玩那些高价玩意了
总之,我自己买红翼的体验一直不太行,大家都说肯定不是鞋的问题,那就只能怪自己运气不好了。。。这双再磨合一段时间看看,不行就拿去全部拆掉再重建了
我挺喜欢“一千个人眼里就有一千个哈姆雷特”这句话,这算是一种对二元论的驳斥,很多东西不是非黑即白的,黑白之前存在着面积巨大的中间部分,像这样分成1000种就很有意思,碰到不同意见没必要当二极管
这次更新就到这里,我们下次再见~
作者声明本文无利益相关,欢迎值友理性交流,和谐讨论~
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