波尔多最贵的酒，不是拉菲也不是帕图斯？

编者注：本文经原作者授权转载自微信公众号东施笑评。

Liber Pater作为波尔多的“膜拜酒庄”，其诞生一直伴随着各种争议。这种独树一帜直指高端的做法，和当地名家动辄几十年逐步积累声誉的路径大相径庭。然而其产量太低，知名度与老“酒王”Petrus相比也是远远逊色。究竟争议背后到底有几分真实，市场上的信息实在太少。

上次写波尔多选酒干货的时候匆匆一提，将它与“硅谷风”混为一谈，觉得也有些草率，所以找到行业内资深前辈施晔老师，转载了她这篇早年对庄主专访。

究竟是实至名归还是浪得虚名，大家看完自行判断

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世界各国金融中心那些高大上的摩天大楼似乎从来都逃不出厨房的咒语？

上海中心大厦和环球金融中心不过就是中国老百姓口中的打蛋器和开瓶器。

伦敦专业金融机构利德贺大楼（Leadenhall Building）再怎么牛，一个绰号“起司刨”就把它镇住了。

经过层层安检，我终于被工作人员陪(jiān)同(dū)着交接到了电梯员手里，一键送至42层。

穿过满堆在冰上的生蚝，绕过手法娴熟的西班牙火腿小哥，我直奔今日的重头戏：Liber Pater品鉴交流会。

眼前这个中等身材的男人就是Liber Pater酒庄背后的人物——庄主Loïc Pasquet。

他手里举着一瓶法国大区餐酒，零售价23万人民币一瓶，相当于一个中国中产或英国护士一年的总收入。

值不值，对不对，我们后面自会讨论。

开场第一句灵魂拷问，先声夺人：“拿破仑时期，人们如何谈论和评价一款出色的波尔多酒？”

寂静……

他自问自答：“Finesse （优雅精致）”。

“我毕生目的，就是寻找和保留波尔多最真实的方式、最原始的味道，把那份优雅呈现给它的知音。”

人人皆知拿破仑时期的1855分级，但1855波尔多真正的滋味是什么？如何去感触与诠释？

十五年前，Loïc Pasquet翻阅古籍，千挑万选，终于在森林环绕的格拉夫锁定一处葡萄园，开始了他离经叛道的酿酒之涯。

号称自己的酒才是“波尔多原味”，自然触怒了同行。叛逆自古皆有代价，过去这些年他也是树敌不少，官司上身，甚至还被人蓄意加害，500株葡萄藤一夜之间悉数被毁。

其实不光是他的邻居，全球酒界对Liber Pater也是争议颇多，褒贬不一。但Loïc Pasquet似乎并不太在乎他人的看法。

酒庄非常善于保持神秘色彩，所以（上）集先为大家解锁这个波尔多“坏小子”的五大特点：

1 无 嫁 接 藤

嫁接除了防御根瘤蚜虫，最主要是能让很挑地方的葡萄通过根砧木摇身变成普适款。比如，原本没有美乐的左岸，就有了美乐。

若无嫁接（Franc de Pied），为了合适的匹配则必须精心选择恰当的地块，若多砾石则种赤霞珠，如遇湿地则考虑小维尔多。

至于嫁接对于风味的影响，从葡萄牙到希腊圣托里尼再到南半球智利，那素来都是全球一个仁者见仁，智者见智的议题。

不少庄主表示这只是千百影响因子中的一个，不能以偏概全。但也有如玛歌酒庄，对付根瘤蚜灾引入嫁接，几十年后（20世纪初）表示“感觉自己丢失了玛歌的味道”。

不管他人见解如何，Loïc Pasquet自有独断，他坚持只要嫁接，就不可能不受到根砧木的影响，藤下风土的纯粹表达必打折扣。

最终定址于格拉夫，就是因为这几公顷田里五千万年的老砾石覆盖着砂质表土，为阻挠根瘤蚜虫伤害无嫁接藤提供了天然屏障。

2土 著 品 种

Loïc Pasquet一共种植了14 个品种。有广为熟知的赤霞珠、美乐、佳美娜、马尔贝克和小维尔多，更有令人好奇的Tarney Coulaunt, Castet, Saint Macaire, Pardotte。

这些听上去陌生至极的名称，却恰恰是在根瘤蚜虫侵袭之前的常见品种。

彼时波尔多70%都种植着Mancin（Tarney Coulaunt），也是Château d’Issan园中唯一的品种，足见当地人对它的倚重。

当然了，目前Loïc的酒主要还是均龄四十年的赤霞珠与美乐。

只不过他以旧名Petite Vidure称谓赤霞珠，如同花堡Lafleur将混合筛选法（Massal Selection）培植的品丽珠称为Bouchet一样。

3超 低 产 量

Loïc Pasquet对待成本是“上不封顶”，对待产量是“佛系随缘”。

2009年15hl/ha，2010和2011为10hl/ha。85年均龄的白葡萄老藤，更是低到令人发指的2-5hl/ha，可与9-16hl/ha的乐桦夫人并称孤胆双煞了！

他强调说，“未嫁接藤产量只有20hl/ha，而嫁接藤可达80 hl/ha”。这里我必须站在其它酒庄的立场上说句公道话：

一，波尔多名庄都会通过各种viticulture的手段保持在45hl/ha左右，以期获得密集丰沛的口感。

二，Liber Pater酒庄是个极端例子，没有可比性。即便高高在上的五个一级庄，也不能恣意任性。毕竟目标不是酿DRC那两桶自用的Bartard-Montrachet，而是要有质又有量，方能泽被各国嗷嗷待哺的爱酒之人。

4种 植 密 度

波尔多常规在六千八千至一万，他却以每公顷两万株来确保每株低产前提下，整园尚能有个象样的总收成。

他心下原意是每公顷三万株，但不得不为了落入法定允许的区间而妥协下调。基本无法机械化，主要依赖一人一骡。

5无 敌 营 销

剖析Liber Pater的营销模式宛若进入了奢侈品包包和手表汽车领域，基本就是一节商科案例。

奢侈品第一必杀计：稀缺和专有性（Rarity & Exclusivity）；对于资深藏家，这是藏品物理属性之外增值部分的重要隐形价值。

天公脾气的无常，加之Loïc对完美的“变态”追求，注定了Liber Pater的产出像极了瑞士奢华大师级名表一年两块的产能。如今面市的2015年份之前只有2006, 2007, 2009, 2010, 2011。12,13,14年都没有出品，16,17因霜冻及补种也跳过，下一个年份2018年就要等到2021年了。

秋眼已望穿！饥饿营销实践课满分通过！

奢侈品第二条必杀计：传承（Heritage），这也是竞争对手最难偷师模仿的。

酒庄本身很年轻，只有短短十五年，所以借力于波尔多的历史传承。“用原生品种光复真正的、古老的波尔多味道”，光这句就够劲爆！

奢侈品第三条必杀计：情感连接（Emotional Connection）。深耕细分，有针对性地向目标客户传递自己的核心理念，引发共鸣。

最成功的世界大牌都在这点上做到了无人可及，比如从小手工作坊到跨国企业的古驰奥·古驰（Guccio Gucci），还有康帝乐桦嘉雅酒庄等等，皆因这些极有人格魅力的幕后高人而为一切吹入了灵魂。

Liber Pater在这点上更象一个勃艮第庄。

小地块，微风土，庄主亲力亲为，有机种植，一头骡加一把古董级百年老犁。

从修枝、疏果直至采摘，再到“最小化干预”酿酒，无一不将精品小作坊的做派刻划得淋漓尽致。

为了让古老品种重生而惨遭园间恶意破坏，以一己之力与各个立法机构对簿公堂，更是让个人理念与风格愈发鲜明突出。

奢侈品第四条必杀计：包装。没辙，庙一破香火都少。

Liber Pater的酒标十分吸睛，设计者为法国当代艺术家Gérard Puvis。

与木桐异曲同工，每个上市年份的酒标都是独特的，旨在既表达艺术美感内涵，又精准反映当年情形。比如，07年主题是“叶魂”，而09年则是“冰雹的磨难”。

主旨的角度及人物线条的勾勒都可圈可点，只是这镀金镀银加浮凸的表现方式，我个人感觉比较浮夸和张扬，不是我的审美偏好。但不要紧，土豪喜欢就好。

至此，相信读者就剩最后一个关切的问题了：这么“作”的方式所酿之酒，到底什么味道？所谓“最纯粹、原始、诚实的波尔多原味”相较当代顶级波尔多名庄且又如何？

我们周五发布下篇，着急的朋友也可以去施晔老师的微信号直接搜索Liber Pater查看。

作者简介：

施晔女士Young Shi DipWSET

-国际葡萄酒烈酒大赛评委

-央视财经栏目葡萄酒品鉴投资主讲嘉宾

-英女王酒窖总顾问杰西斯罗宾逊大师团队成员

-葡萄酒圣经 《牛津葡萄酒辞典》《世界葡萄酒地图》特约撰稿人