新人进阶 | 好西装凭什么卖得贵及其鉴别标准

可能是最多业内人士关注的西装爱好者
不安利“法则” | 不讲究“规矩”
共同追寻优雅的原意——“懂得选择”

本文转自传说中的公众号：wesumisura
我们在此获益良多，辗转得到转载许可后将旧文辑录于此

买一件好衣服远比买一台好车困难，拥有百万名车只要有钱就能办到，而生活更多的时候需要的是不露痕迹的品味训练，以及挑选商家的智慧和甄别品质的眼光。

呼应这次的文首语，这里应景的po上一张苏富比地产CEO Alexander Kraft穿着好衣服在车前留影的照片。

巴黎老店Cifonelli的作品

之所以想写这么一篇，起因在于最近有好几个朋友转给我看了一篇在微博上被转了数千次的文章《什么样的西装值得花两万去定》（大家不妨有空搜索一下这篇当年影响很大的老文），这应该算是软文中的优秀案例，其中很多大方向的观点都说出了我的心声，并且也的确能感受到作者是比较认真的做过功课的，可惜的是文中在关键技术上偏偏存在一些误导的嫌疑（当然这样的写法也许最容易煽动起普通外行读者的热情，外行看热闹，内行看门道）。

七哥：《什么样的西装值得花两万去定》是几年前的文章了，当时男装定制还离日常生活很远，这篇文章给出了很多一目了然的判断指标，不少圈内大咖也是从这篇文章开始入道的。从科普角度来说，是有贡献的早期读物。

首先要在这里说明的是，我发现很多被疯狂转发和服装业相关的文章都有些略装X的属性，（当然你也可以说这个business本身就比较装X，但是你要相信，“总有一天，彪悍的人生不需要演戏”。）似乎越是以讹传讹的一般都越容易被相信并传播，这些文章除了让你偶尔装腔的显摆以外，可能对你的着装选择没有太大的实质帮助。

这种以讹传讹的例子有：早前所谓的红豆西装卖几十美金Armani在那里加工的卖几百美金，或者Hugo Boss的西装都是在江苏阳光加工的而且还基本都是粘合衬工艺之类的流言，现在也许你都能在网络上搜索到。

事实情况是Armani除了Exchange这条线和小部分Jeans线下的产品在国内生产外，他们在意大利北部地区有自己的专业工厂(Armani亚太区店铺经理Gianluca Del Grosso曾经很诚意地和我说起过），而Hugo Boss在土耳其的那个大工厂简直会让人有种在花园酒店的错觉。

当然了，Armani和Hugo Boss都只是时尚品牌，还够不上专业西装品牌的水准，不在本文的讨论范畴内。但是这一类的乱谈似乎总是很容易让人相信，只能说国人都有些浮躁并且心底深处都好阴谋论的调调吧。

扯远了，还是说回好西装凭什么卖得贵的话题。就像《什么样的西装值得花两万去定》文中所总结的那样，无非是工艺，面料，版型，对于定制西装当然还要加上服务。

现在我主要就《什么样… 》中值得商榷的几个指导性标准做一些“果壳”解密式的解释说明。因为大家如果按着他的指导标准去找优质西服是极可能找偏的。

以下很多观点，基于多年混迹这个行业的经验，以及与各位一线专业西装品牌大佬们交流所获得信息所写的。其中自然有一些也有一定自己的主观判断在。

误导一？！ “判断西服是否值2万，须检查驳头是否是手工纳的”

这一观点在我再强调一下，手工和机器出来的效果是一样的，很多采用手工方式的也极有可能是考虑到Strobel自动纳驳头机器要价几十万的成本因素在内。

手工纳驳头、手工固特异中的“手工”在我国往往是买不起要价高昂的专业设备的一种权宜之计。手工自然是做得好的，遗憾的是在这一方面机器早已更好更稳定。

误导二？！ “判断西服是否是手工纳的，就应翻过驳头看其反面是否有针迹”

这一论断欠妥，推断作者应该是仅仅和裁缝或小作坊打交道比较多，没有看过大厂的设备，事实是，全自动的Strobel纳驳头机一般不会在面料反面上留下十分绵密的针脚（面料特殊时可能也会有），它可以给西服驳头带来手工纳的自然翻卷感，而手动版的纳驳头机器，（价格在几千到几万一台）如果在调校上或者是操作者的操作中有问题，而一款面料又具有透针的特性，那么就会留下绵密的针迹（机器调校和操作者非常有问题的时候，很厚的面料也能制造出这种针迹），亲眼过，这本身不能算瑕疵，但是也绝对没什么值得炫耀的。而真正的手工反而可能只留下那么星星点点的痕迹不会那么绵密。所以真的要判断手工还是机器，唯有拆。

（很遗憾的，上图这张被《什么样的西装值得花两万去定》作者所使用的驳头反面针迹照并不能确实的证明什么）

个人觉得有没有针迹都没什么大关系（尤其精纺），反正我看的是正面的效果。但是，假如冬天的粗纺单西驳头裁缝给我背面都做出清晰针迹来了，我恐怕是要考虑退货的。

误导三？！ “如果驳头反面没有针迹，那就是别人用胶水帮你固定的”

这也太危言耸听了，不太清楚这事儿作者是在哪里看到有用胶水涂抹西服前身来固定面料的，如果是指粘衬，那么它并不是胶水，而是一种遇热会产生粘性的“布”料，差的西服会采用全部粘衬的工艺并用廉价的粘衬，好的西服则会使用天然麻衬或者天然麻衬加优质粘衬，但是我还没见识过胶水这回事情，（也可能看的坏货色还不够多？？），好的西服也会根据不同的工艺使用好质量的粘衬，实际上，例如像德国Freudenber Vilene或者Kufner提供的粘衬，都会有很多不同的规格特性，并且都会对每种不同粘衬的时间和温度有指示性的使用要求。

事实上，市面上也有一些小有名气的品牌就是靠把粘衬效果做到极致来达到“快速效果好”的定制的。
我觉得只要最终成果满意，没有虚假宣传，这并没有什么问题。

误导四？！ “最高级的西装都是前店后厂（小作坊）模式”

OK，这个你说英国Savile Row的确如此，别人有专业的认证协会对每一个工艺标准都有明确量化的规定和考察。 但是在国内真别这么指望，被该文作者鄙视的不行的上海董家渡模式不少也是前店后厂/小作坊，比如其中有家比较大的HX西服，以作游客定制生意为主，那西服真的是贴钱给我也不要。

事实是，现阶段来说还是相信优质大厂的品质比较靠谱，小作坊加本地裁缝的工艺水平绝对是受限制的，对于商家和最终客户来说小作坊唯一的好处就在于其操作灵活性罢了。

实际上很多世界上*级的西服品牌或者定制品牌的确也是走的工厂模式，比如Scabal的定制西服就是在他们收购的德国工厂完成的，Kiton的工厂规模也不小。专业西装品牌和国际一线大牌基本皆是如此，自己如果没有厂，会发到专业的大工厂去加工。曾经甚至有人和我说某些Savile Row 也是发到某某工厂加工的，这件事情没有亲眼验证过，所以不传播，待验证。

1，意大利当然有很多小作坊，因为意大利法律规定一个公司员工超过几十人必须成立工会，接下来罢工加薪的桥段就要来了。所以小作坊的协同合作是意大利很多产业的特点。

2，认识不少工作30年以上的老裁缝，对大工厂的锁眼机、定型机、撬边机的实用性能和效果绝对是服气且推崇的。还是那句效果说话。

3，国外确实有国内加工的，是哪几家，还存不存在，老裁缝师们心里都清楚。

误导五？！ “工艺好不好就看对条对格”

这个我只能说是最基本的要求，事实上很多国内工艺水平不高的小作坊都能做到，有的时候只是在做格子面料的时候多费一点料而已。而且在某些情况某些部位的对条是需要做出让步的（下次有机会做专文阐述） 真正考验工艺的，那都是在你看不到的地方，是在做的过程中发生的事情，比如前身面料的附衬（即把胸衬用白棉线固定在面料上，这个对于手势和放多少面料的吃势在胸衬的什么位置都是有讲究的），再有就是装领子和装袖子，（把领子和袖子装到衣服的主体上），这些东西是机器不能取代手工的地方（机器能取代手工的例如纳驳头，噱头大于技术含量），当然不管你是用装袖机装袖还是手工装袖都是考验这个装袖人的经验和技术的一道工序。

再说一个一般外行不太注意的地方，西服的肩型会有不同的种类，并会带给穿着者不同的感觉同时也带给旁观者不同的感觉，这里就不说名声远播的那不勒斯肩了，来说一个和它风格正相反的吧，法国高级成衣和定制品牌Cifonelli家就有标志性的非常饱满高耸的肩型，袖笼的位置也很高，以致于时尚大帝Karl Lagerfeld都会感叹：I could recognize a Cifonelli shoulder from a distance of a hundred meters.（100米开外我就能辨识出Cifonelli家西装的肩）

Cifonelli又高又宽的装袖

对条对格实在是太基础的要求，几百工费的全粘衬工厂都可以轻松做到的。

反而，讲究的裁缝师应该知道哪里可以不用对，甚至哪些尽量不去对，来配合客人的身材需求，或者合理利用有限的面料。

误导六？！ “面料是最没有技术含量的，面料好不是高价的理由。”

首先我同意该作者的观点，即好面料如果没有好工艺和好版型做支撑那的确是白瞎。但是面料绝对不是最没有技术含量的。

我这里说的偏激极端一点，为何国内定制店或者舆论都爱好推崇英国面料（这架势和足球迷中的英迷有得一拼，事实上英格兰在世界杯走远了几次）有部分说不出口的原因在于英国产的大部分面料都比较好处理，很多的织法和克重小作坊做出来衣服也不太容易出现大问题，相反的有一些轻薄的意大利面料（英迷们常吐槽不耐操等）如果面料再碰上含点丝的成分，高支数的，你拿去让人做，人还真不一定敢接这活，设备和工艺限制产生的问题会明显出现在西装上。

当然了，面料里的门道确实很多，一般人很难快速学会甄别，三言两语也教不会大家，它其实是很有技术含量的，比如双面双层的面料该怎么去做好现在国内有几个人知道。动辄一套西服卖上普通人一年年薪的Kiton，他们的牛逼处之一就在于他们的面料是独一无二的，面料厂只特供给他们。他们的有些Tropical面料克重也就160克，这样面料做出来的衣服自然就飘逸。

还有在《什么样…》文中，作者所宣布的判断两万西装分水岭的牛逼裁剪技术，并不神秘，说白了就是对于版师水平的考验（在Savile Row来说就是master cutter的水平和风格），就工作实质来说裁剪无所谓牛逼不牛逼，把版画在面料上之后认真严谨的沿着线剪下来就是了。

这里不得不说到西服最最重要的版型，一个好的版型可以在西服被穿上身后给予最好的直观好感，也因此好的版师在国外拿个几百万年薪绝不难，国内现在也有。真正厉害的样板，会把面料和其需要营造出的空间藏在你看不到的地方，以致于你穿上西服后感觉舒适，外观看来却非常贴合你的身型。

比如，我就亲手量过两件西服的尺寸，一件的平铺胸围和腰围比另一件要大，但是穿到同一人身上后，却是尺寸大的那件更显得修身和妥贴。

最后，也是最容易被忽视的一点就是西服选用的辅料了，是否使用好的辅料绝不仅仅体现在表面，它是不是给你用了牛角扣和贝壳扣上（当然这些都是好西装必须的，天然材料嘛），里布是不是宾霸cupro/bemberg（当然好西服用这种里布也是应该的，或可选择难处理的带花型的纯丝里布）Again, 关系到西服成败的重要辅料又是在一些你看不到的地方，比如胸衬用的好不好（如德国Freudenberg或Kufner），肩垫用的好不好（如德国Helsa），线是什么牌子的（如德国Gutermann），甚至于用的针是什么牌子的。所有这些看不到的地方看不到的过程才真正的构成了一件好西装的灵魂，也就是它卖得贵的理由。法莫如显而术不欲见。看不到的地方也有十足的用料才让它耐看，耐穿，保持凌驾于时尚之上的经典质感。

在读完我的文章后你可能会有点沮丧的发现好的西装还真不是靠一篇文章就能教会你去甄别的，坑爹呢，全部都藏在看不到的地方（并且我还有好多没揭穿。。。保持点神秘感吧）。

好吧，我们都太喜欢论断了，太乐衷于依赖指南，这些指南中很多的个人见识在不留神间就变成了偏见，人是由偏见构成的这可能是无法挣脱的命运，所以我们才需要审慎的甄别和学习，你看到的越多就不会轻易的下论断。至少我必须承认自己就绝写不出《什么样的西装需要花两万去定》这样让人激动的文章。

我唯一能够给阅读我文章的朋友的建议是，找机会多看看好的西装，去感受，你会自然产生一些甄别的能力，这似乎没有什么其他捷径可循，或者更方便的做法是带上我。

另外，这篇文章如果同行看到可能会微觉不爽，然而转发这篇文章的应该都是和我一样的技术控同好。

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