正装的讲究：细说双排扣

本文来自西装客，作者：七哥，原标题《细说双排扣 | 七哥杂谈》，文章内容仅代表作者观点，与本站立场无关，未经允许请勿转载。

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作者：七哥

爱做双排扣的人即便在爱好者中也不多，在现代男人的衣橱中占的比例恐怕是要小到看不到了。

双排扣老气么？太过正式么？太突出难驾驭么？显得穿着者太与众不同么？

我想不穿双排扣的大致逃不过以上原因。

软文帝总结了双排扣几个好处：

首先，能增加一个男人的宽度，给人更好的整体感和线条；
戗驳领伸展向身体外侧，也起到了加宽视觉效果的目的。
水平排列的纽扣则可以调整腰线。
双排扣夹克可以做到用更合身的尺寸来给瘦子他需要的‘维度’。
通过改变纽扣的安排，还可以适应更广泛的需要。

（以上个人意译，对照原文会有所出入。）

然后他提到了双排扣西装的两个重要变量：

纽扣的相对位置和扣位安排。

首先是纽扣的相对位置。

想象一下标准的双排扣夹克（6*2），将当中的纽扣向下移动，驳头会顺着身体延长，相反向上移动驳头则会压缩变短。

扣位的微小变化可以根本上改变驳领的角度和宽度。

纽扣相对位置的移动会造成外观变化，而这些位置变化则是为不同的扣位安排服务的。

最常见的6*2，突出胸部的同时上下比较平衡。在合身尺寸前提下，视觉上更宽，裤子可以尝试兼容两个码。（推荐O,X,K腿型注意。）

低扣位的（倒梯形）6*1，显而易见的突出胸部，适合蜂腰猿背的壮汉。V区和腰线都比较突出。

当然，大陆90年代也流行过一波几乎不收腰的倒梯形，现在看来也是对黄种人体型的一种应对。

6*3，双排扣系列中最平衡的款式。V区小。制服感比较强，日常穿着驾驭确有难度。

4*2

4*1

4*2/*1放在一起说，粗看只不过去掉两个装饰作用的纽扣。其实总体腰位的考虑不一样。

最常穿这种款式的就是温莎亲王和明仁天皇。

你也就能看出来了，小个子的好伙伴。比较堂皇大气。视线也不会过分上移，避免给人一种矮子急于表现腿长的感觉。

罕见的2*1

之前分析设计元素的时候说过，开胸越大，扣子越少，一般来说正式度就越高。

2*1其实在礼服中也不多见，日常着装就更少，但是上了年纪有了阅历之后，应该找机会尝试一下。

软文帝之前分析过几家国际知名定制的双排扣数据：

Henry Poole所代表的英式军装
Ferdinando Caraceni代表的米兰风格剪裁
Anderson&Sheppard代表的英式立剪
Elia Caliendo代表的南意那不勒斯风格剪裁
Cifonelli代表的巴黎风格剪裁

主要分析了：

1.夹克的长度（背后领子下沿到最底部）
2.腰部纽扣的高度 (肩部接缝处到腰部纽扣的距离）
3.腰部纽扣与衣长的比例（腰部纽扣的高度/夹克的长度）
4.腰部纽扣间的距离
5.翻领的宽度
6.翻领的弧度

Henry Poole，London 英式军装

1.夹克的长度：32 英寸 （5款中最长的）
2.腰部纽扣的高度：19.25 （5款中最低的）
3.腰部纽扣与衣长的比例：60%
4.腰部纽扣间的距离：3.75
5.翻领的宽度：4.25
6.翻领的弧度：0.5

七哥：Henry Poole：萨街老店，1806年做军队的生意起家。之后为路易-拿破仑做衣服开始风靡皇室朋友圈，真正发起来了。
衣服驳头比较直，胸推起来，腰收下去，整个儿沙漏型就出来了。

Ferdinando Caraceni, Milan 米兰风格剪裁

1.夹克的长度：31.25 英寸
2.腰部纽扣的高度：17.5
3.腰部纽扣与衣长的比例：56%
4.腰部纽扣间的距离：4.75
5.翻领的宽度：4.25 （最宽）
6.翻领的弧度：0.75

七哥：米兰派的东西还是相当英，远没有南意那么软。意大利人个子较小，虽然基本还是沙漏型，但比纯英的要柔和很多了。驳头位置下移，弧度和面积也放大，肩线也更锋利，强调整个身材“量感”的意思很明显。

Anderson & Sheppard, London 英式立裁

1.夹克的长度：31.5 英寸
2.腰部纽扣的高度：19.25 （5款中最低）
3.腰部纽扣与衣长的比例：61%
4.腰部纽扣间的距离：4.25
5.翻领的宽度：4
6.翻领的弧度：1-最宽

七哥：舞王挚爱，软文帝把他家划入英式立体裁剪派还是有见地的，擅长处理需要行动量的结构。跟Henry Poole相比，下摆没有那么贴，当然也有可能是图片拍得不好。大臂留的余量很明显，恐怕是5套中最大的。驳头弧度宽度都大一些。整体没有Henry Poole那么板，更活一点。

Caliendo, Naples 南意那不勒斯风格剪裁

1.夹克的长度：30 英寸
2.腰部纽扣的高度：19
3.腰部纽扣与衣长的比例：63% （最低）
4.腰部纽扣间的距离：3.75
5.翻领的宽度：4.25
6.翻领的弧度：0

七哥：一眼望过去驳头特别直，腰收得不过分，下摆贴得也很紧。把立体感都放在胸部（但是不上结构，基本靠裁），扣位间距也比较小，强调上半身的同时，把视线向中轴线集中，配合锐利的直驳头修长的感觉就出来了。

Cifonelli, Paris 法国剪裁

1.夹克的长度：32 英寸 （5款中最长）
2.腰部纽扣的高度：19
3.腰部纽扣与衣长的比例：59%
4.腰部纽扣间的距离：4.5
5.翻领的宽度：4.5
6.翻领的弧度：0.75

七哥：Cifonelli：集合意大利、英国、法国本地技术的大成（号称），可能是欧洲大陆最贵的店之一，政要最爱。咋看上去是5件中感觉最“大”的，V区开口最大，驳领宽度、弧度，占整个胸部区域的范围都是最大的。腰线也比较柔和，比起扁平型更倾向于处理较壮的圆体型。推胸的感觉堪比Henry Poole，强调肩胸的法国传统很明显了。

从这里你可以看到几种倾向：米兰，巴黎欧洲大陆派的看上去都较“大”，把人处理得很魁梧。（强调优势）

Henry Poole、Anderson & Sheppard感觉都比较修长，比较正，区别只是前者仪式感更强一些，后者更立体一些。（贴合高瘦的体型）

南意显而易见，没有结构，胸也就是块布，靠人自身去撑，这不是对身材有要求，而是针对意大利人相对结实小（矮）身材的一种处理方式。让上半身看上去大一些，腰以下修长一些。（修正身材的缺点）

都有针对当地人身材和气候特征的处理，大家可以根据自己想追求的感觉去选择近似的要求。

从剪裁特点也可以看出地区性的版型倾向，或者是贴合体型，或者强调优势，或者修正缺陷，有侧重点的区分。

之前的文章形而上的讲得比较多，反而忽视了款式这样最基本的点。

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