质疑它，理解它，然后买下它？所以，买了这些表的人到底是怎么想的？！

买表的初衷是为了看时间，对吗？指针、时标、日历窗这些必备要素成就了一块可以随时随地读取时间的腕表。然后随着机械表的发展至今，各种复杂功能显示直接丰富了盘面，也让腕表多了更多选择性。你可以选择带有潜水圈的潜水表，带有计时盘面的计时腕表，甚至日期、月份、年份、月相、动储、潮汐、双时区……

但，有的腕表连日历窗都没有，强迫症们表示很开心；有的精简了秒针，只有时、分显示，很多强迫症又表示：它是不是停了？这还不算什么，有的表，天生就没有时标和刻度（号称“无字天书”），整个盘面宽阔得无边无际，只有指针孤零零地矗在那里，永远没有一个属于它的时标等待它的汇合。别问，问就是极简设计理念，你不服都不行。

比两针表还过分的，应该就是“无字天书”了

腕表的作用本是精准读时，没有时标和刻度的表它们吸引人的点在哪里？戴一块连时间都没有办法精确读出的表意义何在？我今天苦苦为大家搜寻到了一些表主，不妨跟着他（她）们一起，认识一下这些蕴含着哲学意味的“无字天书”腕表吧。也顺便看一下，他们有没有这些困惑吧。

潇湘夜雨

摩凡陀瑞红系列

我的这支“无字天书”，是摩凡陀的瑞红系列，和摩凡陀广为人知的博物馆系列有几乎一模一样的设计，区别在于瑞红全部采用机械机芯。这支表采用摩凡陀的标志性设计，即无刻度，无秒针，十二点位有一个圆形时标，通体黑色盘面，六点位有红色Swiss Made字样，再无任何设计元素，可谓是将简洁进行到底。这支表采用ETA-2824机芯，进行了摆陀重新设计和简单的打磨，走时精准，稳定性强，当然因为没有秒针，很难界定它的日差，只能说用瞪眼法判断，很准。

身为一个天马行空不受拘束的水瓶座，对一切新鲜新奇的事物都有天然的冲动，当在一个柜台看到千篇一律的机械表之中冒出这么一个辨识度极高的设计的时候，内心那该死的猎奇感就如同火山喷发一般难以抑制，天啊原来机械表还能这么设计？让我看看这个表能好玩到什么程度……后面的故事大家都知道咯，这“无字天书”就到了我的手上。其实拿到手后，并没有出现后悔，痛哭流涕，拍大腿这样的剧情，因为这支表辨识度高，盘面简洁，走时又稳定，一度作为我惯用的通勤表陪伴了我好几个年头，即便在今天表柜里已经有太多的表，这支摩凡陀也依旧有一席之地。

试问，表盘就那么大，时间的圆就分了60个小格子，难道习惯了读时的人，还会因为缺少刻度而抓瞎吗？时针指向右侧的时候，没有那个3，就不知道现在是几点钟了吗？我觉得并不是。要说读时完全不受影响也是吹牛，但绝对不会出现无法读时的情况，没有秒针没办法精确读时罢了，但又有多少机械表，时时刻刻都能分毫不差的指出当前的时间呢？日常生活读时，几时几分足够了。

江诗丹顿39004
帕玛强尼Toric C00400

非常巧的是，我手上有两只“无字天书”。一枚江诗丹顿39004，属于八九十年代的作品，黑色的漆面，搭载改自积家895的1015超薄手动机芯，比较轻薄小巧。其实在八九十年代，江诗丹顿经常有做类似的无字天书的小金表，对我而言，它美观，方便，适合搭配日常穿搭。黑金配色又比较经典，极简的设计反而更显辨识度。

另一枚是帕玛强尼早期的Toric系列作品C00400，36毫米的表径，白金表壳，縞玛瑙盘面，回字纹装饰，枪戟指针，滚花表圈，蓝宝石把头，自动上链。这个系列有许多不同盘面材质和表壳材质的款式，甚至还有布契拉提合作款。

日常实际使用上，我会更倾向用手机看时间和日期，所以这两块表的存在只是负责让我心情愉悦。走时对我来说，不需要太精准，但是不可以误差大到让我发现（因为无字盘，两针表的读时非常困难），越是简单的东西，越考验设计感，万幸它们做得都很漂亮。

别说刻度了，昏暗的光线下，连指针都看不到

Vince

亨利慕时勇创者“橡皮擦”

前不久在亨利慕时的新表发布活动上，品牌请来的书法家为慕时提了四个字“罕见难寻”：这着实是对于品牌调性“very rare”相当妥帖的诠释了。尽管持续扩产，已是独立制表中的“大厂”，但年产不到3000枚的慕时仍只能躺在少部分表友的表盒里。而前两年的出圈之作，限量20枚的勇创者“橡皮擦”，则是罕见中的罕见了。

然而，少便是好么？作为表主，我看未必。在和表友的探讨中，大家普遍把亨利慕时视作设计思路大胆、表达欲极强、话题度很高的品牌，比方说今天讨论的标志性无字天书表盘，和离经叛道般抹去logo以及swiss made的品牌语言。总的来说，表友中为之称赞者甚众，慷慨解囊者不多。如果说劳力士和欧米茄是武林名门正派的少林罗汉手、武当太极拳，那么亨利慕时就属于剑走偏锋的独孤九剑了。风清扬何许人也？任我行口中“最佩服的三个半人”之一。如风一般清逸、如云一般飞扬，但他终究是寂寞隐居不出世的怪人。如果说用篮球做比方，这就像当年的科比，敢于在广告中直言：爱我还是恨我，两者只选其一（Love me or hate me, it's one or the other.）。

不光没有刻度、还有个搞怪的橡皮擦图案代替了时针：有资深表友直言如果换成传统指针会更符合大众审美。但也就是这个随心所欲不逾矩的盘面，恰巧是我的心头好。我认为这只表呈现的是“不计较”的哲学：放下不要紧的、无能为力的、和该忘记的事情，才能把最宝贵的时间聚焦在要紧的、擅长的、能有所建树的领域。这正是我为人处事的哲学之一。四厘米直径的方寸之间，为了把这个道理讲清楚，拿掉碍眼的刻度时标又有何不可呢？

品牌活动上，也有不少朋友问我“这表方便读时么”？我的回答是：熟能生巧。每次上链校准橡皮擦的时候，确实比调其他表要多费一番功夫。但是跟表混熟了，究竟是8点40还是7点40，看起来还是十分清晰的。何况大部分的会议、约会安排在整点或者整刻，分针的横平竖直还是很好辨认的。此表搭载的HMC200机芯是慕时的中坚力量，前不久刚衍生出中华历新款210机芯。这枚机芯不光美观度对的起售价，且走得十分准，并非是中看不中用的“银样蜡枪头”。

少和怪不代表好，但如果恰巧是心头好，那便是无法言说的美妙！

贰贰叁

香奈儿Première腕表

我这块是香奈儿的Première腕表，被昵称为“方糖”。它是香奈儿1987年推出的第一款女士腕表，和之后推出的J12共享一个设计师。它的设计简洁优雅，没有时标刻度，经典的黑色和金色的碰撞，标志性的皮穿链设计的表带，香奈儿5号香水瓶盖的表壳形状，处处体现着香奈儿的DNA。

5月去日本，抽空去了银座的GINZA SIX，想碰碰运气买某牌表，没货。路过另一个商场门口贴了张卖香奈儿中古的大海报。二奢风挺大，就好奇去看看。以包包和配饰为主的店，柜台陈列了近10块“黑金方糖”，试戴时Staff桑夸了夸我，于是就戴着走了。之前没接触过中古，购买时商场正要打样，10分钟就匆忙刷了卡。后来朋友告知我的入手价是市场价的1.5倍+，售后服务也挺模糊的，买回来表就停走了。经过这次，专柜有的我还是会倾向专柜购买。

我从来没用它看过时间，主要当配饰戴了。现在戴表，佩戴者可以决定是否用它看时间，还是将它作为一件配饰戴于腕间。关于无时标的表盘，对走时的精准度应该是高的，但我倒认为读时要到精准的地步，日常生活能读出个大体时间就行。当表款更倾向美学时，表盘设计需要找到一个“时间与美”平衡点。

Andy

宝格丽OCTO FINISSIMO 妹岛和世

第一次看到并被这块“奇怪”的OCTO吸引的时候，我完全是不理解的，甚至完全不知道妹岛和世这个比表本身更“奇怪”的名字是谁的。本身就对宝格丽OCTO的FINISSIMO系列很感兴趣，并不是因为在意“尊达设计”的名号，仅仅是因为放眼望去各种品牌，能做到有辨识度且好看、技术上有特点，同时价格不离谱的类似运动休闲腕表，并不多见。但是玩表多了，仅凭上面的理由，好像还是不充分，还得加上量少和独特两个因素才能下手。

这块OCTO限量360枚，数量上很克制了，而且实在是特立独行：无字天书+透视表盘。第一次看到它，想到的竟然是时装秀，美俏的模特穿着一身透视装，神秘朦胧，让人想入非非。后来我知道是自己想偏了，人家妹岛和世运用的是自己独创的建筑设计语言。我完全不懂建设设计，只能翻看一点专业人士对她作品的解读，有几个评价我好像在这块腕表中略有体会：浮游感、细腻、精致。宝格丽在其制造工艺上肯定也花了不少心思，让它在不同光线、甚至是不同的角度看过去，呈现出丰富多变的视觉效果，甚至跨度很大，从白灰色到黑色不等。

本就有些朦胧，甚至有些角度时针、分针若隐若现，再加上无字天书的设计，我得承认我戴它并不是为了看时间。本身对于我而言，十次抬手看表，九次并不是为了知道几点了，只是为了它好看才看它的。剩下一次为了知道时间抬手，也是有点刻意的，而且是明知道不需要精确知道时间的时候。

所以，我根本不在乎一枚腕表的走时精准与否，更何况无字天书这种很难分辨分钟的设计，小秒针的存在，也只是为了让盘面更加有动感而已。我只是关心它走的是否正常，原因是为了知道它是不是出问题了，比如一段时间发现走得明显快了，那我大体知道它受磁了，需要消磁；或者明显变慢了，那应该是需要保养了。但是，我觉得一块表在制造上需要精准度，但我佩戴时并不关心。精准，是制表工艺的一个方面，从消费者角度我可以不在乎，但是从品牌的角度，必须精益求精。