请收好这篇绅士皮鞋知识百科全书

在我们出席一些庄严且正式的宴会场合时，一身得体且风度的礼服是基本配备，而如果想让整体造型更显涵养与气质，那一双高级的礼服鞋才是真正不可或缺的。

也许如今已不需要像过去那样恪守传统绅士着装，但掌握一些关于礼服鞋的正确知识，绝对可以让你从容应对各种大场面。所以此次Mr Tiger就为各位整理了这篇皮鞋知识百科，助你系统学习如何成为一名合格的现代绅士。

鞋款分类

1：Oxford 牛津鞋

△ Church's

牛津鞋是最经典的礼服鞋款之一，最容易的辨别方式在于鞋带孔处也就是鞋耳是紧紧相对的，当你系好鞋带后整个鞋面看上去就像一个整体，看不见鞋舌且无多余缝隙。所以显得更加美观严谨。

2：Derby 德比鞋

△ Tricker’s

德比鞋与牛津鞋有相同的地位，而两者的不同之处在于德比鞋的鞋耳立体于鞋舌，所以可调节性更强，脚宽的人可以通过调整鞋带带来更舒适的穿着体验。另外德比鞋相比牛津鞋更适合户外商务休闲穿搭，且颜色以红、棕色系为主，搭配灵活性高。

3：Brogue 布洛克鞋

△ Cheaney

Brogue其实主要指鞋面上的装饰形式，也就是鞋面上那些冲孔的各式花纹。所以brogue并是一种鞋型，而是在素面的牛津鞋或者德比鞋加入点缀的而演变出的一种款式，brogue有许多不同的风格，但在极其庄重的场合建议还是选择简约没有brogue样式的牛津鞋与德比鞋。

4：Monk Strap 孟克鞋

△ Santoni

孟克鞋的正式程度在牛津鞋与德比鞋之间，标志性的特征是横跨脚面、取代鞋带的金属扣环的横向搭带。一般来讲单扣的孟克鞋更加低调经典符合正式场合的要求，而演变出来的双扣孟克鞋则更具军事气息，更具有休闲时尚质感。

5：Loafer 乐福鞋

△ Gucci

乐福鞋也就是俗称的“懒人鞋”，鞋子本身没有鞋带，以传统moccasin鞋型结构改造，配上又宽又低的鞋跟，提供给大家更加轻松悠闲的穿着体验。常见的乐福鞋款有penny、 tassel和Gucci（此Gucci指由Gucci创始人设计的鞋款非指品牌）三种。当然乐福鞋随意的设计并不适合正式场合穿着。

6：Chukka 高帮皮靴

△ Grenson

Chukka诞生于马球运动，所以也称为“高帮马靴”，既然诞生于马球这一贵族运动， Chukka自然带有一点优雅的味道，切记千万不可与Clarks的沙漠靴混淆，虽然两者很相似但只有Chukka才能与西服套装做搭配。

7：Chelsea boot 切尔西靴

△ Common projects

切尔西靴源于英国维多利亚时代马术活动的靴子,也曾因为被风靡全球的传奇乐队The Beatles上脚而大红大紫。切尔西靴特点在于鞋跟低鞋头圆，鞋型为高帮，且没有鞋带而是通过鞋身侧面的松紧带收紧靴筒，并且鞋子前后采用不同的皮革原料制成。

细节样式

1：Plain toe 素面鞋头

△ John Lobb

通常最简约无任何装饰点缀的鞋就是最正式的。不管是牛津鞋，德比鞋还是切尔西靴，只要鞋面干净没有雕花或皮面拼接，那就是最经典的Plain toe。

2：Cap toe 拼接鞋头

△ Loewe

Cap toe就是在鞋头部位再额外缝一块皮革，以横直线缝制，起到保护作用，能让鞋子有更长的穿着年限。带cap toe的牛津鞋也是在接受范围的正装皮鞋。

3：Wingtip 翼尖式

△ Church’s

Wingtip是指鞋头处拼接上一块延伸到鞋弓的尖头弧线皮面，从鸟瞰角度看，形状呈现为“W”或“M”形状。这样的拼接让牛津鞋或德比鞋略微休闲化，但依然可以在商务场合穿着。

4：Semi brogue 半布洛克

△ Paul Smith

半布洛克就是在牛津鞋或者德比鞋的鞋面缝合线条边缘上加入冲孔，同时在鞋头中心处有装饰性穿孔。需要注意半布洛克不包括wingtip，通常为直线鞋头拼接形式。

5：Full brogue 全布洛克

△ Grenson

全布洛克简而言之就是半布洛克和经典翼尖式的结合，也叫燕尾雕花，鞋头有“W”形状的弧线皮面拼接，双翼从鞋面两侧展开，延伸到脚弓。

6：Quarter brogue 四分之一布洛克

△ Kingsman

与半布洛克相似，但在鞋头中央没有穿孔等花样。

7：Longwing brogues长翼布洛克

△ Cheaney

长翼布洛克就是将全布洛克原本设定在鞋弓两侧的翼尾改为延伸到了鞋后跟的形式。

8：Whole cut 一体塑形

△ Berluti

Whole cut指鞋子的鞋身由一整张皮通过塑形制作而成，没有任何拼接，由于Whole cut对皮料及制作工艺要求极高，且非常耗时，所以是最正统的正装皮鞋。

9：Round toe圆头

△ VETEMENTS

如字面含义所说鞋面正面是圆形的，既不是方头也不是尖头。

10：Chisel toe 凿头

△ Berluti

此类方鞋头比较少见，一般多使用在牛津鞋或者切尔西靴上。

11：Tassels 流苏

△ Prada

带流苏的乐福鞋是常青藤风格的常见搭配，很多人觉得流苏设计很多余，但也许一双亮色系袜子可以让整体看拿起来好很多。

12：Kilties 鞋面须坠

△ Officine Creative

这是一种贴在鞋面上的流苏皮革装饰物，包括孟克鞋，乐福鞋或者chukka靴都有这类装饰，但一般不建议搭配上这样的装饰在鞋子上。

制作工艺

1：Goodyear welt固特异沿边缝合工艺

固特异贴条是一根缝合鞋底的内底和大底的皮质沿条，沿条顺着鞋底边缘与鞋面相缝合，对整个鞋子的结构起到了稳定和加固的作用。固特异工艺是高端制鞋的通用工艺，此工艺出产的鞋子结实又耐穿。虽说初期穿着需要时间磨合，但时间久了就能穿出专属脚感，而且固特异鞋换底方便，只需把鞋底上缝合的沿条完全去掉并重新缝上新鞋底就让鞋焕发新生。

2：Blake stitch 布莱克针法工艺

此工艺常见于意大利制鞋业，特点在于将鞋的大底直接缝合在鞋垫上，这样就能让鞋的重量减轻。但因为缺少了沿边工艺，鞋子的在耐穿性和防水性上的表现都没有固特异工艺鞋子优秀。而且更换鞋底的难度大，因为把鞋子分开会对鞋垫底部造成二次伤害且需要专门的机器用于缝制鞋头。

3：Norwegian welt 挪威沿边工艺

虽然取名为”挪威”，但这项技术其实是由意大利人发明的。其主要目的是在固特异工艺的基础上加强防水性。因此，相对于鞋面向内与延条缝合的固特异工艺，挪威工艺的鞋面是向外翻的，并在侧面用缝线贯穿至内底。外圈的缝线大致与固特异工艺相同，但挪威工艺里的贴条是装饰性的，因为鞋面并不需要通过贴条与鞋底结合。

鞋底分类

1：Single leather 单层皮革

许多制作精良的高级皮鞋会使用皮革作为鞋底，因为真皮鞋底是一种自己能自动呼吸并带动脚呼吸的鞋底，透气性好，不闷脚，能自动释放吸收的汗液保持脚的干燥。同时易加工，容易凸显美感。质地坚硬不易被刺穿，但被水、油浸泡后容易翘曲变形或腐烂，必须妥当保存保养。

2：Double leather 双层皮革

双层皮革具有更好的保护性和保暖性，虽然脚感可能不太舒适，但双层皮革鞋底确实更加坚固耐用。许多户外休闲靴子会选择使用双层鞋底来应对恶劣的条件。

3：Rubber sole 橡胶鞋底

橡胶鞋底虽然透气性能不够，但可以提供更好的抓地力，而且橡胶不像皮革那样脆弱，如果你有一双不太正式的皮鞋需要换底，那橡胶鞋底是不错的选择。

4：Crepe 生胶底

一种具有微凹凸纹理的黄色橡胶鞋底，我们熟悉的沙漠靴就是这类鞋底，但这类鞋底并不适合拿来搭配正式的西装。

5：Dainite

Dainite是一家成立于1894年的英国品牌，生产的橡胶鞋底具有更高的保护性和耐穿性，许多知名品牌都使用这一品牌的鞋底，如果需要经常出入恶劣环境，那Dainite鞋底的鞋是不错的选择。

皮革分类

1：Patent 漆皮

曾经那些非常闪亮的漆皮鞋是用来搭配燕尾服的，但随着正式和休闲的界限越来越模糊，漆皮鞋已经越来越普遍。最早的漆皮面是由亚麻籽油加工涂于真皮的，但现在普遍使用合成涂层实现。所以不建议在如今的正式场合穿着漆皮鞋，因为鞋面很容易出现不雅观的折痕。

2：Smooth leathers 光面皮革

光面皮革表示皮面上没有多余纹路，而且很容易清理。

3：Full grain 粒面皮

粒面皮取自于动物毛发多的部位，这部分的皮面可以很好地抵抗水分。并且韧性足穿着的可塑性高，随着使用者穿着时间增加皮面会逐渐产生漂亮的光泽。

4：Top grain 头层皮革

头层革在外观上类似于全粒面皮，是仅次于粒面皮的第二耐用的皮革。加工时会去掉裂面，并且会将皮面磨砂抛光，以消除任何瑕疵。

5：Pebble grain 碎石粒皮

皮面上明显的颗粒状是通过加工压花实现的，这种技术通常应用在二等或三等品质的皮革上。所以这种材质的皮鞋并不适合正式场合，相反比较适合与粗花呢材质的衣服搭配。

想挑选一双经典又时髦的皮鞋就必须考虑到如此多的细节，如果你也正准备入手人生第一双皮鞋，亦或者你正在收集各式各样的皮鞋，那以上的皮鞋百科定会是你不错的参考方向。

太格作者：Mr Tiger

图片来源：各大皮鞋品牌官网

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