萨维尔街的百年老店 Henry Poole | 拆衣记
可能是最多业内人士关注的西装爱好者
不安利“法则” | 不讲究“规矩”
共同追寻优雅的原意——“懂得选择”
原作:Jeffery Diduch
文章经翻译整理
这次我们拆两件萨维尔街百年老店,名店Henry Poole(下简称HP)的衣服,两件80年代的旧衣互相对照,应该蛮有趣的。
一件棕色花呢,饰有绒面肘部贴片的上衣。
还有一件灰绿色人字纹上衣。
服装标签上的日期和客户名称已划掉,我们不确定它的制作时间,但是萨维尔街15号的地址表示它是在1986年搬迁后制作的。
我们注意到的第一件事就是衣服的衬里是直接由机器缝制的,口袋也直接在衬里上制作,就像最近拆解的那件A&S西装一样
这样的口袋做法也是常规做法的一种,但属于长久使用比较容易变形和损坏的,也不方便拆卸修改。
垫肩使用预制成品。
薄,但并非手工剪裁制作,从看效果的角度来说无可无不可,而且对于这样的粗花呢来说,不拆开看,几乎无法分辨两者(手裁和预制)之间的区别。
其实意大利早就开始使用大量预制的大身衬、领衬和肩衬来制作定制服饰,从效果来说真的很难讲他有什么问题。见仁见智吧。
对条对格是不匹配的,要举类似的例子有很多,我可以给你看各个时代,各种一流名店,不同位置不对条格的图片;
我个人认为根据具体情况和需要来就可以了,料子的量,衣服的款式,人的身材,对这个问题都会有直接影响。
所以末了你是要一件效果好的衣服,还是首先满足某种工业标准和心理需求,自己要有数。
两件衣服的翻领和驳头缝合是完全机器的,可以看到连续的线迹。
虽然人们普遍认为萨维尔的衣服都是手工制作的,但作者从萨维尔另一老店Gieves & Hawkes的一位客户那里得到它们已经用机器做了很多年的结论。
关于是否手工纳衬,作者的看法是:我觉得不是必要的,但我更喜欢手工纳衬。
关于这点我之前也提过了,80年代的设备更新风潮,就我现在看到的情况来看,无疑都换回手工了。(大致90%手工)
胸部塑形下了大力气,胸衬手缝相当密集。
一般来说,需要更"活"的地方较高品质的服饰会选择手缝:比如上领,袖窿,驳头等等;
以这种类型的布料来说,硬挺的胸选择手缝,需要翻卷的驳头翻领选择机器,我总觉得逻辑上有点转不过来。
单独加固的肩衬(红)和袖窿衬(蓝)
肩和袖窿都有一块独立的衬作为支撑是比较少见的。
从这点来看,这件外套实际上比Huntsman更加结构化。这是否受到一些HP军装传统的影响呢?
袖窿是传统做法,尽管作者再三觉得这样做不如现代成衣严格塑形的辅料持久耐用,可以保持长久的形态,但据我咨询一些英国和意大利裁缝,基本公认这还是最常规和标准的做法之一。
你可以看到袖窿底部周围有一块棕色衬里。仔细观察,可以看到袖子也是由机器缝制上袖的。
SRBA(萨维尔街定制协会)
以如今萨维尔街定制协会的标准来看,80年代街上的作品大都堪称邪教。
简单翻译一下定制协会的基本要求:
在萨维尔街100码范围内生产所有定制服装
使用Master Cutter单独剪裁的纸样制作所有定制服装
确保所有定制服装的生产由Master Cutter监督
在任何给定时间至少雇用一名受薪的学徒或裁缝
制作两件式西装,通常至少需要50个小时的手工作业
确保当场有专业的面料顾问
为客户提供至少2,000种面料的选择
保留完整的客户记录和订单详细信息
为服装提供一流的护理服务,包括辅料,熨烫,修理和配套纽扣
等等……
面料辅料,人才技术的变化,注定我们在不同的时代得到的是不同的东西,什么样的成品代表定制的最高水准?
爵士时代?黄金年代?50年代的优雅复兴?
看的越多,了解越多,你便越来越理解评价是多元化的,而工业化的标准,审美的标准,时代使用场景的标准,往往是不统一的,甚至是相背离的。
所以如何得到适合自己的东西,究其根本还是要从了解自己开始。
就像我们一直说的,优雅,是懂得选择。
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