关于粗花呢绅士们应该知道什么？（下篇）—— 传统的风格与花呢上衣的搭配建议

大家好，我是GG，Bias偏见定制的主理人。今天交的作业是粗花呢专题的下篇：传统的风格与我的一些搭配建议。还是那句话，穿衣服是主观的事情，我说的仅代表我自己的想法，希望绅士们看的开心。

原则

说具体的搭配之前，还是先讲讲原则，定个基调，让各位先明白我印象中穿着粗花呢的绅士们通常展现怎样的风格。在这个框架之下，再说搭配的单品以填充这个体系，就会心领神会，事半功倍了。

粗花呢，起源于英国的乡绅阶层。这帮人的特征其中有两个今天仍有借鉴意义，特阐述如下：

• 他们大都是朴素，务实的清教徒，喜欢亲力亲为的管理自己的领地与事务，对骑马和运动有着无穷无尽的热情，与此同时，他们拥有资产阶级典型的重商倾向，崇拜效率与竞争，轻视老贵族们华丽的衣饰和繁琐的审美情趣。

• 乡绅们有自己独特的审美系统，尊重旧物，重视衣饰的功能意义，在优雅的范围内尽量保持生活方式的简洁。

从这两条特征出发，我们可以大致概括出一位粗花呢绅士最传统的风格画像：

• 衣饰形制简洁，只保留需要的功能性元素（大口袋与肘部的补丁），尊重传统的样式，不穿任何花里胡哨，叫不出名字的形制。

• 尊崇的理念永远是旧的比新的好，认为衣服是穿着者思想与历史的延展，尊重每一处磨损，掉色的痕迹以及其提示的独特经历，从而对自己的旧物有种别样的热爱，皮鞋与大衣保养良好，穿着许多年。

• 这样的绅士不可能是城市中精心装扮的花花公子，身上的每个元素都完美无缺，毫无破绽。粗花呢绅士们总会避免刻意的设计感，事实上，这种毫无准备的感觉也是经过精心准备的。一些元素上或材质，或形制的小冲突，解开一两颗纽扣的西服袖口，看起来像是随意塞在衣兜中的手帕，这些小小的细节，提示了花呢绅士们独特的漫不经心的风格。这丝毫无损于他们的优雅。

也许有的绅士们会认为刻意营造出的散漫风格未免虚伪，其实穿衣服和其他事物一样，都是有技巧的。在形成自己风格且开始freestyle之前，人们都是按照提前学会的策略去模仿标准，就像学习任何知识一样。

需要强调的是，我提到的风格只是最传统的，而并非是每个人心中最好的。

最经典：搭配灰色法兰绒裤子

粗花呢单上衣，搭配法兰绒裤子，这是最传统，最经典的方式。任何一个形制党在选择粗花呢外套时都不会考虑其他的搭配方式，在他们的印象中，这就是粗花呢的样子。

确实，翻开老照片，无穷无尽的案例向我们说明：这种特殊的套装，实实在在的流行了80余年，充实了无数名流和普通人的周末衣橱。

花呢浓重的毛感与法兰绒表面无序的羊毛粘结类似却带有相互冲突的质感，它们同为秋冬面料，都提示着温暖的观感，柔软的法兰绒又中和了花呢厚重粗糙的坚硬感，毋庸置疑，这对CP已被历史证明了它们彼此就是最适合对方的那一个。

绅士们选择法兰绒裤子还有一个重要原因：省事！因为灰色的法兰绒巨百搭，虽然花呢色彩浓烈，但法兰绒用区区几个不同灰度的颜色就可以与各种各样的花呢搭配，毫不费力且极其和谐。

这三种颜色的法兰绒裤子，几乎可以搭配所有的秋冬单上衣，堪称ROI超高的选择

以上三张图片来源：permanentstyle

优雅的Fred Astaire和他的灰色法兰绒裤子

Gregory Peck被誉为“永远的绅士”，这件照片完美的阐述了我前面说的“精心准备的漫不经心”，它被选为一本经典绅装读物的封面：《Icons of Men's Style》by Josh Sims

再来一张，优雅的Gregory Peck

关于灰色法兰绒，还有一则轶事趣闻。美丽的奥黛丽赫本有一个放置明星签名照片的相框，专门用灰色的法兰绒覆盖其上。这种面料在传统审美中的地位可见一斑。

《罗马假日》赫本与派克在著名的西班牙台阶上

小提示：法兰绒在易摩擦的部位可能会掉毛，我自己一般是每周穿着不超过3次。精梳的法兰绒会格外结实，细腻。

最和谐：搭配骑兵呢（Calvery Twill）裤子

骑兵呢是一种哔叽面料，纬纱斜向，非常柔软，大多具有弹性，织纹极其的明显粗犷，由双股捻合精梳羊毛纱织成。

这种面料由于独特的织纹质感明显，相比大多数羊毛织物较为粗粝，又极其结实，耐磨。出于这些特征，一般骑兵呢都是用来制作裤子的。

值得一提的是，有一些阶级倾向较为明显的绅装读物（其中不乏一些耳熟能详的经典之作）将骑兵呢归类为下层或体力劳动阶层穿着的织物（粗糙，结实，耐磨这些充满了工装风格的关键词），我本来很喜欢其中一些作者，所以对于此类论调我深感遗憾。真正的绅士们恐怕不会认为自己比劳动人民高贵。

阶级这种事物，肯定是存在的，也许对于一个稳定的社会也是必要的。但是我们绝无理由去强调，甚至加深阶级之间的对立，更不必因为阶级不同而去谄媚或歧视他人。所有的阶层都只不过是维系这个精密社会仪器持续运行的一组零件而已。

有一些针对绅装爱好者偏见，其实也源自这个圈子里一些人莫名其妙的中二和优越感。穿衣服和其他任何普通的爱好一样，因为喜爱，所以愿意去尊重，学习相关的原则和知识。但是认为穿对了西服就等于进入了某个阶层，获取了某种不同于大众的格调，这种思想是可悲且幼稚的。希望这个世界多一些理解，少一些鄙视链。

对不起扯远了，说回骑兵呢。这种面料通常做成裤子，而粗花呢通常做成单上衣，这两种单品又都是country风格，所以自然也是绝配。

相对较为细腻的斜纹与毛感浓重的花呢也可以营造出足够的反差，使得整体观感有层次且不单调。

图片来源：permanentstyle，Simon教科书般的质感与颜色搭配

最复古：搭配灯芯绒裤子

图片来源：permanentstyle

灯芯绒，显然是一种了充满了悠久历史积淀的面料，祖上阔过但现在隐含了贫穷的提示。其词源本意就是“国王的条纹”，阶级意义不言自明。现在飞入寻常百姓家了。
我本人极其喜爱灯芯绒面料，一方面相较于奢华的面料，我更喜欢朴素的。另一方面灯芯绒织纹特别，光泽感适当，更重要的是随着时间的流逝，这种面料会逐渐展现出穿着痕迹，充满了陈旧感。这也使得其契合了乡绅们的需求，被恋旧的绅士们喜爱。

灯芯绒应当选用纯棉的，化纤的面料不应进入绅士们的考虑范围。现在有一些更奢华的灯芯绒，例如羊毛织成的，我个人不会选用。基于保守主义的取向，对我来说灯芯绒就是纯棉的，我会认为羊毛灯芯绒失去了其朴素，陈旧与复古的内涵。

我的一件灯芯绒Safari夹克，质感陈旧

选择灯芯绒裤子与粗花呢上衣搭配，可以营造出更加复古的效果，属于比较保守的穿着方式，但是也可以用颜色鲜明的手帕，丝巾等单品营造出时髦或者dandy的感觉。

几乎所有经典的复古单品都会选择花呢和灯芯绒的元素。

最自由：搭配经典的牛仔布料

牛仔布料，充满了自由与冒险的气质。牛仔裤这种典型的美式单品，在诞生之初极大的冲击了旧世界经典男装的保守秩序，成功的在这个领域占据了一席之地。从此，绅士们多了一个更粗粝，更激进的选择。

牛仔裤是个年轻的单品，出身并不高贵。它由Levi Strauss在19世界60年代创造，最初是作为采掘作业的工装使用，第一批牛仔裤是利用帐篷用的帆布制作，颜色也是帆布的土黄色。经过一段混乱发展的时期，一种靛蓝色棉布制作的，采用双明线装饰缝的形制被固定了下来，就是经典的Levi's 501。这是今天所有牛仔裤的祖师爷。

Levi's 501的经典双马标志

501拥有牛仔裤的一切经典细节，同时又保留了那个年代无法避免的绅士裤装元素。例如怀表兜（没错，那个右侧L兜里面的小方兜是装怀表的，以前小朋友们骗我是装钢镚的），最初的501还保留腰间金属的巴黎扣，用来调节腰围。在铜拉链被发明出来之前，501的前档是暗门襟，里面是金属扣的（想想，得多不方便啊）。此外，它的前兜设计明显与骑马有关。

除了这些体现着旧世界审美的细节，501在许多方面做出了激进的创新，例如颗粒感浓重的靛蓝色布料，夸张的双明线装饰缝，裤兜里的金属铆钉等，这些元素淋漓尽致的展现了原始的美式审美体系。

尽管这种裤子普遍被旧世界所接受，但是在很长一段时间内，牛仔裤与绅士文化并没有什么关系，直到美国波普艺术大师安迪沃霍尔将牛仔裤与西服单上衣搭配穿着。他当时的典型穿搭方式就是501牛仔裤配细格子的衬衫，斜条纹领带，外搭各种Blazer。这一套今天穿出去还是那么时髦的。

据说安迪沃霍尔不是第一个这样搭配的人，他是从他的朋友Fred Hughes那里学到的这种风格。Hughes是位真正的绅士，据《名利场》的作者Bob Colacello观察，Hughes的牛仔裤甚至在萨维尔街改过。

用牛仔裤搭配粗花呢外套，应避免选择重水洗或低腰，紧身等花哨的款式。501是最好的，如果图便宜方便，去优衣库采购没有水洗的常规中高腰牛仔裤也可以。

图片来源：permanentstyle

除了裤子，denim布料的衬衫与花呢也是绝配。

图片来源：permanentstyle

好了，今天就说到这，除了这些搭配方式，绅士们还有哪些着用粗花呢单品的经验，可以在留言区告诉我吗？