皮鞋上让人闻风丧胆的松面到底是什么，我们来研究一下

创作立场声明：纯爱好者，分享自己知道的一些关于复古、咔叽、工装靴的知识，以及自己买过的一些东西

——这个应该是国内最常见到的一个词了吧。。很多不明真相的小白（比如那些从没穿过真皮只摸过PU的萌新）看到皮革褶皱就会说松面，让很多同好倍感无语。

对于松面这种东西，个人感觉国外玩家和国内玩家都能各自分为两拨阵营：

有些人觉得完全不能接受，毕竟自己花了大几千买来的新鞋没穿几次就皱的这么难看，影响了自己的搭配效果和心情；

有的玩家却没那么在意，觉得这就是买手工鞋的自有属性，既然无法改变，那不如就多试着去接纳它，反正穿的很旧之后就都差不多了。

下面，以我自己的标准来分别贴出一些图。我相信大家应该也有自己的标准，由此也产生不同的看法，欢迎留言讨论。

首先，我贴出一些我认为是真正松面的图：

接着，我再贴出一些我不认为是松面，而是正常可以接受的褶皱的图：

最后，我再贴出一些我认为是耐看褶皱的图：

图先贴到这里。本人致力于工装靴相关知识的科普，于是我简单研究了一下松面的定义以及产生原因，下面就写出来供大家参考（主要资料来自霍尔文老板Nick Horween在霍尔文官网发表的一篇帖子）。

松面，简单来说就是粒面下方的皮层松散断裂，与粒面脱离后形成的一种难看的视觉效果。

皮革结构从上到下大致分为：粒面层、粒面与真皮交界层、真皮层、肉面层。越往下，皮层越软，纤维越松散。高品质工装靴用的皮一般是全粒面（Full grain）区域。

皮革结构图

不同的皮层，他们的弹性是不同的。由此使得鞋面弯折的时候，皮革的外层/粒面和内层/肉面部分移动的距离略有不同。产生的效果就是粒面要么维持不变并与下面的皮层一起弯折，要么就是被挤压向外。由于粒面更加紧密坚固，它的弯折半径要小于下面的肉面皮层，所以在弯折多了之后，粒面最终会被挤压向外。

在弯折的过程中，如果粒面下方的皮层纤维松散断裂，那么由此产生的视觉结果就是松面。根据松散断裂程度的不同，松面的严重程度也不同。

有很多因素能影响松面程度：

1.鞣制过程：

以霍尔文的植鞣来举例，鞣制过程中会选用大量的植物树皮萃取液，这些粘稠的萃取液会渗透进皮层的纤维空隙之间，这样的话皮就变得耐用、紧致了。

而这个鞣制液可以分为传统的植物树皮提取液，以及现代工艺的合成树脂。合成树脂以及其他现代合成鞣制材料经常被用在订单较大的皮革制作中，现代材料鞣制更加方便、快捷、也省钱。

↑霍尔文鞣制马臀的地方

通常来说，用性能更好的鞣制液，皮革鞣制的越充分，那么这个皮就会更好更紧致。

同一皮胚本身会有纤维结构上的不均匀，比如说有的部位需要鞣制更久才能达到更好密度。但工业化生产往往注重效率、成本、质量之间的平衡，所以有些皮胚的某个部位没有得到充分的鞣制就完事了，使得纤维不紧密，弯折后更易产生松面。

另外，根据我多双皮靴以及多件皮衣的购买经验，植鞣的皮比铬鞣的更容易松，但我不知道为什么，也许是因为铬鞣的鞣制速度很快并且更容易把皮革纤维弄紧密？

2.干燥：

鞣制之后的皮革需要进行干燥。干燥方式有很多，最常用的就是把皮革挂起来通过空气流通进行干燥。为了节约成本，皮革会尽可能的被分为更大的面积。所以在皮革鞣制视频中经常看到皮革厂里挂着很多张超大的皮革。

在挂上和取下的过程中，鞣皮师傅往往会拉扯皮革，而过度的拉扯就导致皮的纤维被拉松散了。

3.皮的厚度

通常来说，越厚的皮越容易松，但对于做鞋来说这点影响不大，因为一般很少用2.2mm以上的皮做鞋。

所以，一些萌新不要觉得皮越厚越好，除非是知难而上的超硬核咔叽佬。。我曾见过一个人硬是做了双4mm厚的植鞣工程师，肯定非常酸爽。。。

4.选皮

不同部位的皮革密度不同，根据经验，越接近皮革的中心线（骨干），纤维越紧，密度越高，就越不容易松面。如果整双靴子全部使用臀背料，那松面几率肯定会低很多，但相应的做鞋成本也会巨幅上涨。一般在正装鞋上，有些高端牌子会这么做，只用臀背来做鞋，因为他们五位数起步的售价能cover掉这部分增加的成本。

在比较高级的工装靴上，一般的做法是鞋的前脸用密度最高的区域（如臀背），然后鞋帮外侧、鞋帮内侧、背条用密度依次递减的区域，鞋舌则可以用腩部，这也是成本与质量的取舍。

而大家熟知的RW，因为规模太大，所以挑的没那么仔细，基本整张牛皮都物尽其用了。

5.鞋型版格设计

鞋型的设计有时也会影响松不松面，这点决定了鞋面会在哪里弯折以及如何弯折。如果设计不当，那么在穿的过程中就会在某个区域堆积过多的皮革，形成堆积的褶皱。这种堆积的褶皱会在每次穿着时让皮革弯折幅度更大，时间久了纤维就松了，于是就造成了比较夸张的松面效果。这点算是使用性松面，穿的少看不出来，穿多了以后，就算是用很高质量的皮也可能会松。

据我了解，铁履的早期伞兵就出现了这个问题，因为鞋楦和版格设计不当，穿着后会在前脸处堆积过多皮革，由此产生了大量松面的鞋。所以那个时候很多玩家都抓住“铁履容易松面”这点猛黑，但好在后面版本的伞兵把这个问题改掉了。对于这种知错就改的优质国靴，大家是可以支持一下的。

6.制鞋过程

皮革裁好缝好做成鞋面后，就需要绷楦。在绷楦过程中需要把鞋面拉来拉去，如果用力过猛，那也可能把皮拉松了，这点在霍尔文CXL上出现的比较多。

7.鞋的合脚程度

这点经常被忽视。就算前面的几个因素都完美无缺，比如皮革被完美鞣制，鞋匠设计完美制造完美等等，但一双与鞋不匹配的脚，仍然会将这些毁于一旦。

如果鞋太短，则褶皱会很靠前；如果鞋太长，则褶皱会很靠近鞋带。两种情况都会导致褶皱很不美观，以及增加松面概率，甚至出现多道难看褶皱。

所以，买鞋第一步，就是一定要选准尺码。

但是，还有一点会被更多人忽略，那就是其实我们的两只脚并不是100%完全一样的，所以一只脚合适而另一只脚不怎么合适这种情况也是时而发生的。。。

小结：

我曾经说过买真皮的这些东西就像抽奖，最后来小结一下，看看你在导致松面的原因里抽了几次奖：

前2点属于皮革厂出厂设定（第一次抽奖，皮革厂的锅），三四五六属于鞋厂出厂设定（第二次抽奖，鞋厂的锅），第七点属于娘胎出厂设定（第三次抽奖，自己脚的锅）

一共抽了三次奖，所以你看，能买到一双合脚且不松的鞋，的确是一件很幸运的事，堪比抽到SSR。

最后皮一下。如果你说，我不想抽奖该怎么办？答案很简单，考虑一下White Kloud的全定制工装靴吧，几乎把松面的概率降到最低了：

首先，他们用的基本都是知名皮革厂的高端皮革，比如意大利Badalassi Carlo，美国霍尔文等等。

其次，他们选料苛刻，下料也很舍得，而且制鞋的每个步骤都弄的很精细。

最后也是最重要的是，你可以加钱做bespoke（全定制），他们会根据你的双脚单独制楦，尽最大可能贴合你的两只脚，从而不必考虑尺码问题。

当然，你要付出的就是提前一年预约，然后去日本和主理人当面沟通，交完定金后等几个月，发货前补齐尾款就行了。

这是他们高定型号的价格清单（我简单翻译了一下）：

【基本配置型号】

Blucher.87 95,000 JPY

【选配】

①皮

Badarassi/cognac +15,000 JPY

②大底

Vibram 700 +20,000 JPY

③中底

单中底双线缝制(手缝第一道外线 & 机缝第二道外线) +25,000 JPY

④工艺

手缝沿条 +50,000 JPY

⑤抛光

底边&鞋跟 +20,000 JPY

⑥皮港宝 +8,000 JPY

⑦鞋楦

全定制 +114,000 JPY

Total 347,000

Tax(10%) 34,700

G.total 381,700 JPY

含税价格达到了感人的38W日元，而且国际运费需要自理。愿意花两万四去买双工装靴的人应该凤毛麟角吧。。。

以上，希望对想了解松面的玩家有所帮助。