六条院美食笔记 篇一：如果我们的语言是威士忌 2

创作立场声明：威士忌学习笔记之二，苏格兰威士忌

追加修改(2020-04-27 10:20:41):
合并到系列文章“六条院美食笔记”

“如果我们的语言是威士忌，当然就不必费此操办了。只要我默默递出酒杯，您接过静静送入喉咙即可，非常简单、非常亲密、非常准确。”

在村上春树的游记《如果我们的语言是威士忌》前言当中，村上发出了这样的感慨，于是在写下第一篇关于威士忌的文字时我就借用了书名作为标题。

当然，如村上文字描述的这个场景，对威士忌本身确能有最直观的印象，但要说能感受到递出酒杯这人对于威士忌的喜爱，那可未必，甚或还会被吓跑，毕竟村上在书中推崇备至的艾雷岛产威士忌，并不是所有人一开始都能接受的。艾雷岛威士忌大多以泥煤味著称，就如我身边的朋友，喝威士忌的大有人在，若说能接受并喜欢这种风格的，也只寥寥数人。

艾雷岛，也有翻译成艾拉岛或艾莱岛的，是苏格兰威士忌协会（SWA）认可的五大产区之一，民间也有六大产区的说法。

五大产区分别是低地（Lowland）、高地（Highland）、斯佩赛（speyside）、坎贝尔（Campbeltown）、艾雷岛（Islay）。

六大产区则是加上由朱拉岛（Jura）、艾伦岛（Arran）、斯凯岛（Skye）、奥克尼岛（Orkney）、茂尔岛（Mull）所组成的Isle（岛屿区）。

苏格兰威士忌产区划分的初始目的是税收，早期酒厂多集中在地势平坦人口密集的低地，1707年苏格兰与英格兰合并，在之后开征的麦芽税导致很多酒农无法生存，转而躲到岛屿及高地这些人迹罕至的场所酿酒，所以经常能看到苏格兰威士忌品牌名称中有glen和ben开头的命名，glen是山谷，ben是山峰，基本都和酒厂所在地有关，例如斯佩塞的利威河谷以及英国最高峰本尼维斯。

为了减少非法酿酒同时增加财税收入，从西部的克莱德湾（Firth of Clyde）到东部的泰斯湾（Firth of Tay）横穿整个苏格兰划定了高地和低地的分界线，界线以北为高地，以南为低地，高地按照蒸馏器数量收税，低地按照酒的体积收税，并且由于高地之前的私酿酒农不受法规限制，所使用的生产设备和流程五花八门，为了便于将高地酒厂合法化，也就对这些历史遗留问题默许了，令高地酒厂出现了百花齐放百家争鸣的局面。

如今，产区成为威士忌风格的代名词，各个产区的威士忌都有为人所津津乐道的风格特质，当然这些特质并不绝对，但可以根据这些特质对各产区的威士忌有个基本概念。

Ⅰ低地（Lowland）

低地目前最出名的品牌是保持三次蒸馏传统制法的欧肯特轩（Auchentoshan），以及位于苏格兰首府爱丁堡附近的格兰昆奇（Glenkinchie），风味柔和是低地产品的显著标志。

（Auchentoshan）

Ⅱ高地（Highland）

由于高地覆盖范围太广，还以斯佩赛地区为中心分为东西南北四个区域。

东部高地的酒厂，口感甘醇浓郁，格兰多纳（Glendronach）、格兰卡登（Glencadam）、皇家蓝勋（Royal lochnagar）都是这个区域的知名品牌。

（Glendronach）

西部高地仅有两家酒厂，被Nikka收购的本尼维斯（Ben Nevis）和帝亚吉欧旗下的欧本（Oban）。本尼维斯在被收购之后开始偏向日式威士忌风格，欧本作为一家历史悠久的酒厂一直保持着为大家所熟知的高地风格。

（Oban）

南部高地的艾德拉多尔（Edradour）是仅有三名员工的最小酒厂，同属南部的代表品牌还有艾柏迪（aberfeldy）。

（aberfeldy）

北部高地的有着众多知名品牌，克利尼利基（Clynelish）、达尔摩（Dalmore）、格兰杰（Glenmorangie）、汤玛丁（Tomatin）、富特尼（Old Pulteney），都有自己的独特风格。

（Old Pulteney）

Ⅲ 斯佩赛（speyside）

斯佩塞是全世界威士忌厂密度最高的地区，目前运营中的酒厂总共有50多家，“单一麦芽威士忌中的劳斯莱斯”—麦卡伦（Macallan）就出自这一地区，还有格兰菲迪（Glenfiddich）、格兰花格（Glenfarclas）、百富（Balvenie）、格兰冠（Glengrant）、朗摩（Longmorn）、格兰威特（Glenlivet）都是非常知名的品牌。

从地理位置来说斯佩塞地区属于高地，由于酒厂特别密集因此单列为一个产区，斯佩塞和艾雷岛、坎贝尔都源起于私酿时期，优质且充足的水源和大麦原料吸引了大量私酒酿造者，调和威士忌的兴起及19世纪末让产品和原料运输更加便利的苏格兰铁路开通，让斯佩塞一直到现在都保持繁荣景象。

斯佩塞这个产区的酒厂实在太多了，同一品牌威士忌都有不同风格的产品，更不用说这为数众多的酒厂，所以很难用一个统一的描述来说明斯佩塞地区的风格，共通点就是这里出产的威士忌通常都具有复杂而多层次的味道。

（Macallan Valerio Adami 1926 60YO）

Ⅳ 坎贝尔（Campbeltown）

”Capital of the Whisky World.“

这是在历史上最辉煌时期，人们对坎贝尔的称呼，依托海港的优势，同时又有丰富的煤矿和泥煤资源，天时地利让坎贝尔迅速成为威士忌产业的中心，这里一度活跃着数十家酒厂。苏格兰铁路的兴起让坎贝尔失去了地利优势，再加上一战和美国禁酒令时期对威士忌销量的打击，坎贝尔迅速的衰弱，与之相对的就是斯佩赛的兴起。

由于坎贝尔之前仅余两家酒厂，属于J.&A. MITCHELL家族的老牌酒厂云顶（Springbank）和时不时断供的格兰帝（Glen Scotia），若不是J.&A. MITCHELL家族将另一家已停产的酒厂格兰盖尔（Glengyle）买下并恢复生产，勉强维持这一产区有三家酒厂的局面，几乎要被苏格兰威士忌协会从产区列表中除名了。

（格兰盖尔酒厂）

创立于1828年的云顶，号称是唯一一家从发麦步骤一直到最后装瓶都在自家完成的酒厂。旗下有三个各具特色的品牌，经典的云顶（Springbank）、淡雅的哈索本（Hazelburn）以及重泥煤味的朗格罗（Longrow）。

（Springbank）

Ⅴ Isle（岛屿区）

朱拉岛（Jura）

朱拉岛上仅有一家以岛为名的酒厂，出产的威士忌不乏一些神神叨叨的名称，比如“迷信”、“预言”，都和岛上的古老的传统或传说有关。

（Jura 酒厂）

相比起威士忌，让朱拉岛更为人所知的是乔治·奥威尔（George Orwell）的小说《1984》，这部小说的大部分内容是作者1948年在朱拉岛上完成的。

（《1984》 乔治·奥威尔 著）

艾伦岛（Arran）

艾伦岛上同样也只有一家酒厂，同样以岛为名，曾经艾伦岛上也有数量众多的酒厂，但早期酒厂在1837年之前就都已关闭了。Arran是家开设于1995年的新厂，使用小型蒸馏器，和云顶一样不添加焦糖色，目前还没有高年份的酒，但基础款素质已经不错。

(Arran 酒厂)

斯凯岛（Skye）

泰斯卡（Talisker）座落的斯凯岛是个非常原始的小岛，在盖尔语中“Skye”的意思是长着翅膀的岛，终年下雨迷雾不散，泰斯卡的名字源于挪威语“ThalasGair”，意为“倾斜的岩石”，建立于1830年。

（Talisker 酒厂）

“Made by the sea”的泰斯卡威士忌是斯凯岛的代名词，泰斯卡威士忌具有强烈的个性，有人用“如火山爆发般猛烈”来形容，带有浓厚的烟熏和海洋的味道，却又比艾雷岛的威士忌易于接受。权力的游戏主题威士忌选用了泰斯卡来作为葛雷乔伊家的代表。

（Made by the sea）

奥克尼岛（Orkney）

奥克尼是片群岛，有两家酒厂，位于奥克尼群岛最大岛屿的斯卡帕（Scapa）和地球最北端的苏格兰威士忌蒸馏厂——高原骑士（Highland Park）。

斯卡帕在较早之前一直是以调和威士忌基酒供应为主，推出自有品牌的威士忌时间并不长，香草、花香和微微的海潮气息组成斯卡帕的复杂口感。

（斯卡帕酒厂）

岛屿区历史最悠久的高原骑士，建立于1798年，标榜维京文化，发布的各种产品都以这个主题命名，比如维京勇士系列、维京传奇系列，包装设计也极尽渲染氛围之能事，先声夺人，还没喝就已经被这格调吸引了，当然高原骑士也并不只是样子货，坚持地板发麦等传统手法，在用桶上也是不惜血本，造就了高原骑士的过硬品质。

（高原骑士 50年）

茂尔岛（Mull）

与高原骑士同样在1798年建厂的托巴莫利（Tobermory），也是茂尔岛上唯一一家威士忌蒸馏厂，蒸馏后的威士忌原酒送到达丁斯顿装桶，再转到艾雷岛的布纳哈本进行陈年。旗下两个品牌，无泥煤的托巴莫利（Tobermory）和带泥煤味的利德哥（Ledaig），各占据酒厂50%产量。

（Tobermory）

Ⅵ艾雷岛（Islay）

“有许多人特意在恶劣的冬季跑来这荒僻的海岛，他们独自赶来，租一间别墅，不受任何人打扰地静静看书，把气味好闻的泥炭放进火炉，用低音量听瓦尔第的磁带，在茶几上放一瓶高档威士忌和一个玻璃杯，拔掉电话线。眼睛追逐文字追得累了，便合起书放在膝头，扬起脸，侧耳倾听涛声雨声风声。也就是说，他们是无条件地接受坏季节并加以把玩。”

村上是艾雷岛的铁杆粉丝，在书中，七成的部分都在谈艾雷岛，艾雷岛的威士忌以泥煤味著称，但并不表示岛上出产的威士忌都有泥煤味，例如布纳哈本、卡尔里拉、布赫拉迪都有为人称道的无泥煤产品。

艾雷岛靠近苏格兰西海岸，把2018年才建成投产的最新酒厂阿德纳侯（Ardnahoe）算上，这个面积不大的岛屿上聚集了九家威士忌酒厂。

（Ardnahoe）

在阿德纳侯之前，2005年开厂的齐侯门（Kilchoman）是岛上最年轻的酒厂，其余几家都有百年以上历史。齐侯门也是家固执的坚持着传统制酒手法的厂商，所有生产工序都在自家完成，谦虚的自称为农场作坊，出产的产品已暂露头角。

（Kilchoman）

岛上曾经“最年轻”的两家酒厂都有120年以上的历史，布赫拉迪（Bruichladdich）和布纳哈本（Bunnahabhain）都成立于1881年。

布赫拉迪在标新立异这件事情上非常优秀，这里完全没有贬义，他家的“泥煤怪兽”即使是不怎么喝威士忌的都可能听过名头，同时对各种大麦原料和陈年用桶的尝试，包装的年轻化设计，都让布赫拉迪吸引到了更多的目光。

（泥煤怪兽 9.1）

布纳哈本则是艾雷岛上的异类，主要出产无泥煤味的产品，但他们家同样也有符合大众印象的艾雷岛产品，带泥煤味的“Moine”系列。早期作为调和威士忌的重要供应商，布纳哈本拥有的生产设备和原酒储存仓库都是岛上数一数二的。

（Bunnahabhain Moine）

历史最悠久的波摩（Bowmore）诞生于1779年，出产的酒属于相对平和的中度泥煤口味，至今仍保持着传统制酒流程，专业的技术和严谨的态度让波摩不论在业界还是爱好者当中都有良好口碑。

（Bowmore）

辈分仅次于波摩的，是艾雷岛南部泥煤三杰，阿贝、拉弗格和拉加维林。

阿贝（Ardbeg），1798年建厂。爱好者们将阿贝称为世界上最纯正的泥煤味威士忌。使用Port Ellen发麦的麦芽，含有充足的泥煤烟熏味。

（Ardbeg）

1815年诞生了查尔斯王子最爱的拉弗格（Laphroaig），紧随其后的是拉加维林（Lagavulin），1816年。拉弗格和拉加维林在蒸馏和选桶方面都有各自的坚持，拉弗格使用特色的细颈蒸馏器，拉加维林则坚持拉长蒸馏时间的缓慢蒸馏法，拉弗格为保持大麦风味，坚持使用波本桶，拉加维林则为了减少桶对酒的影响选择已使用过三次，并重新组装，濒临废弃的波本桶。

（Laphroaig）

（Lagavulin）

卡尔里拉（Caol Ila），1846年。整个艾雷岛规模最大的一家蒸馏厂，出产的威士忌90%以上作为调和威士忌的基酒，只有少部分作为单一麦芽威士忌装瓶出售。

（Caol Ila）

初次接触艾雷岛泥煤威士忌，村上的描述大概能概括最常见情况了：

“喝第一口时，你可能觉得奇怪：这是什么啊？但第二口时，你大概就会这么想：恩，有点怪，但不坏么！果真如此，我可以以相当大的概率断言——第三口时，你肯定会成为艾雷岛单一麦芽威士忌迷。”

有人说，喝单一麦芽威士忌，最终都是要“上岛”的，说的就是最终都会迷上艾雷岛产威士忌，虽不中,亦不远矣，就目前尝试的一些艾雷岛酒，阿贝、拉加维林、布赫拉迪、齐侯门我都挺喜欢的，但还没到非艾雷不喝的程度 ：）

最近又跌入乱买酒的泥潭，再加上前不久分期乐大促屯的，已经囊括苏格兰所有产区了，要收收手，不然喝到明年都喝不完了