集各家之长，法式风格的高傲与讲究

继浅析意大利、英国和美国的经典风格之后，终于轮到欧洲大陆西装界的另一座大山 —— 法国。

每当提及法国，大家首先联想到的相信是作为摩登时尚之都的巴黎。这里除了凭借政治与文艺的长期兴旺而屹立于世界前列之外，还有那为男装爱好者所乐道的优雅西装。

其实自十七世纪以来，法国一度主导了欧洲乃至世界范围的时尚趋势，各地的风格萌芽多少都与高卢皇室贵族的穿着打扮有些联系。

18世纪早期着装，还是各种金属辅料和绸缎加身

反正18世纪后期法国大革命爆发之前，高度集中的凡尔赛王室政权为法国上层社会的行为举止礼仪立下了泾渭分明的准则。

18世纪后期已经朴素了不少

大家都知道英国对制式的注重素来闻名，但当时在高卢人面前甚至算得上“小巫见大巫”，讲究的程度不言而喻。

难得历经多次战争，他们依旧保有本土西服历史的发展脉络，而那信仰般的华丽宫廷风格亦顺理成章延续于西装领域之中，以大斜肩为首的夸张取向在20世纪中叶盛极一时。

尽管可能对于国内当下的日常化西装穿着来说，过于“浪漫”的它没有太多值得参考的做法。

不过集合了各家之长的法式流派，确实用独树一帜的元素糅合方案来开拓了大家的眼界：原来西服还可以这样玩。

之所以说经典的法式风格是集各家之长，因为我们可以从其西装中发现英式的严谨做派、意式的结构线条，还有极具辨识度的法式袖肩处理。

当中所涉及到的地缘、人文乃至战事等因素，缺一不可。

以法国定制名店 Camps de Luca 为例，生于意大利的创始人 Mario de luca 继承了罗马、米兰派等的裁缝技艺，渴望证明自己的他毅然前往了巴黎定居并开设工作室。

Mario de luca

在之前意式风格的一文中曾经提及到，自中世纪开始为上流社会成员量身裁衣的裁缝越来越吃香。

其中意大利最古老的裁缝工会 Confraternita dell'arte dei Giubbonai e Cositori 的诞生开始厘清属于西服的专业化领域。

在羊毛、丝绸工业在那不勒斯蓬勃发展之际，位于欧洲一些新兴城镇的裁缝们也为当地居民们制作起了服装。这门手艺的流传，逐渐演变成一种复杂的、专业壁垒极高的门道。

直到60年代，他遇到了日后的合伙人 —— Josep Camps。

Josep Camps 同样也是一名技艺精湛的裁缝，而且相当擅长“授人以渔”，这促使一拍即合的他们于1969年创立了 Camps de Luca。

他们带领40余人的团队保持年均千件的产量，向世界严谨地输出堪称逸品的精致西装。

在两位大师级人马的熏陶下，Mario 的儿子 Marc 成功从家父手中接衣钵，年仅28岁就正式成为店铺的首席裁缝师，直到现在仍继续引领子孙后代义无反顾地投身于裁缝行业。

Marc de Luca（中）

除此之外，另外两家业界公认法国前三的高级定制品牌 Cifonelli 和 Smalto 的发展轨迹也几近是同出一辙：

创始人及品牌流着意大利的血脉，研习英、意扎实的裁缝技艺，最后无不因缘际会地于法国这一时尚之都练就出敏锐的触角，并将独到、高傲的品味注入到西装中。

Massimo & Lorenzo，Cifonelli 现在的当家

最终的成果，就是各家脍炙人口的标志性 House style。

• 经典法式西装的特点

虽然法式西装绝大多数都拥有复合的裁缝基因，可最终作为风格导向的，是高卢人的恃才与浪漫。

相信多接触泛意式风格的男士们，对顺溜、圆滑的肩袖线条相当熟悉。相对自然的软处理，能够尽量维持轻松、舒适的穿着感受，不会过于突兀。

但反观法式西装的肩袖处理，可能在初见时都多少令大部分含蓄的国人难以接受。

其两边高耸的袖山犹如冲天戗驳领的存在一般，彰显的是颇为咄咄逼人的高姿态，霸气外露。就如老佛爷对 Cifonelli 的评价，“我在百米之外都能认出它家的西装肩”。

这种肩线和袖山不在同一水平线上而具有明显分离感的袖压肩设计，通常会形象地被称为“宝塔肩（pagoda shoulder）”，意思大概是指像宝塔一般耸立的肩部。

一眼看上去，不少人会跟英、意的一种 roped sleevehead 的肩袖处理作比较，其实工艺上有所出入。

法式的宝塔肩一般是配合胸衬和面料剪裁、归拔塑造出来的上翘造型，作为肩袖整体的一部分，即使没有在袖肩连接处内部加入结构，亦能提供到更多的活动量（如 Cifonelli），操作难度很高；

而英、意的做法是会通过多余的缝布/软垫从前胸到后背在肩袖处先绕出个大概的廓形，悬挂在肩部上。

虽然大家都能增加活动量，但这在外观上有明显的差异，例如会产生褶皱（当然，只是“藏”量的手法不同，有人会觉得褶皱是种风味，没有对错之分哈）。

Drape cut 的袖肩处理

换句话说英式结构的袖肩更硬，外观不够利落，而且会占用了一定的空间；反观法式的宝塔肩则塑造了更加圆滑干净的袖山之余，相对会软一些。

其实从这里不难看出，法式的处理兼顾了美观与实用性，也验证了即便普遍具有英、意等地的背景，最后呈现出来的风格真的经过自己推敲、改良后才得到的另一灼见。

宝塔肩对于想要营造更为宽阔的肩部又不喜欢结构的人无疑是福音，袖子与肩膀之间那道泾渭分明的线条，顺着肩胛骨走向微微突起的袖山，令整个肩膀看起来更加挺拔气派。

不过可能由于意派的直接影响，整体的剪裁方面两者倒是比较相似，肩胸处理整洁，只是法式剪裁更加强调合身度，现腰明显，相当贴服身体的线条，正式感尤为突出。

另外还有一个在视觉上强调肩部、由 Camps de Luca 率先炮制的小细节 —— 鱼嘴领，可以连同宝塔肩来一套强调肩袖的“组合拳”。

顾名思义就是驳领的串口（即上下片之间的夹角、开口）宛如鱼嘴一样，最初基于裁缝尝试将串口调整到更为精致的角度，进而衍生出一种介于平驳领与枪驳领之间的串口角度。

比起平驳领，稍微上移开口正好将焦点靠近肩部，起到一定的修饰作用，但相对戗驳领要明显克制。正所谓无心插柳，这种看似不起眼的细节修改正正体现出高卢人的精致、讲究。

当然，单凭以上的技艺相信还不足以证明他们对玩花的执著，各种高而小的袖笼、多层驳领挂面、米兰口真扣眼、泪滴内袋甚至衩位都是展现其自负心的舞台；

而西装制式与猎装户外元素的糅合同样玩得透彻，究竟是猎装式的西装还是西装模样的猎装，简直傻傻分不清。

Cifonelli 作品

不排除给大家的第一观感可能是“尬”，可这种大胆炫技的背后，蕴含的是扎实、精湛的匠心技艺，反正骚就一个字（放心，并不是所有法式西装都这样哈，袖山也不一定做得刻意夸张）。

不过，要对得上号称平均制作周期最长的法式高定西装，价格高昂也是意料之中（免不了几千欧），但最后你所收获到的成品，不会让你失望。

原创不易，

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