李煜专访（一） | 为何那不勒斯风格能风靡于世？感受无结构西装的迷人魅力

要问当下最炙手可热的西装流派是哪一个的话，那相信那不勒斯会是大家呼声最高的答案。

无论是其颇具开创性的无结构做法，还是风格鲜明的廓形剪影，无不为意大利西装打造出一张响亮的名片，传遍世界。

其实关于那不勒斯无结构西装诞生的渊源，GentlemanFace 也曾经介绍过。

不过单是粗略地从其发展脉络来看，大家可能还很难想象到为什么泛意式西装会后来居上，从最初的小众品味发展成现代西装的大势所趋。

所谓“内行看门道”，为了让大家能更深入地了解那不勒斯流派西装，今天 GentlemanFace 就特意邀请了李煜先生，来谈谈作为业内人士的他对手工西装与普通西装、英意以及国内西装定制行业有关风格上和发展现状的看法。

李煜

李煜从2013年就开始跟日本的定制西服店合作，一直专注于全手工制作的那不勒斯无结构西装范畴。在行业打滚多年的他，无疑对该领域有着自己一套的见解。

（下面正文对话中 GentlemanFace 简称为“G”，李煜先生简称为“L”）

G：Hi，能先详细介绍下目前你所涉猎的西装业务吗？

L：定制店是接纳客户的，而我的定位就是服务于定制店的上家 —— 定制店的服饰制做方，目前在给东京的几家西装定制店专门制作手工那不勒斯无结构西装。

具体的流程就是定制店负责数据的采集、面料与辅料的采购，打包发送给我；

衬衫的面料包

然后我会根据收到的面料和数据进行打版，制作假缝，再邮寄回去进行试身。

李煜提供的部分客户制版照片

有了反馈数据后，我便开始制作半成品，邮寄过去再次试身，最后将成衣制作完成交付到店铺，合作店铺数据采集单，给部分客户制版。

合作店铺数据采集单

裁剪面料

G：其实手工西装跟一般西装有什么区别？

L：首先我个人喜欢穿起来感觉很自然的西装，以前看过一个公众号给大家普及一个词叫“平衡”，但那不是我的标准。

手工西装和一般西装之间，不像奇葩说，没有必要非得把一件事分成a面b面来讨论，分个高低贵贱。反而正常思维里也应该是能同时存在几个观点，哪怕这几个观点相悖。

手工纳驳头

既然如此，那我也给大家普及一个词吧，叫“自然”。

手工西装穿着上身是非常自然的，要问两者有什么不同的话，一般西装穿起来就有一种僵硬感，比较死板。不像是你在穿衣服，而是西装跟一块大铁板似的套在的你身上，给人感觉贴合度不高；

来自 Cesare Attolini 的那不勒斯风格西装

反观手工西装穿着起来就非常自然，没有发硬死板的感觉，特别的随体，西装穿在身上层次清晰，这就是他们之间最大的不同。

G：据你观察，你认为现在西装定制的主流趋势是什么？

L：前面也说了，现在西装的主流趋势是泛意式，其在市场份额上也占了主导地位，高、中、低层次清晰。

下面就稍微简单地说一下目前意式流派的品牌架构吧：

三大*级品牌，分别是 Kiton、Cesare Attolini、Brioni；而一线品牌，则有 Isaia、Corneliani、Canali、Cerruti 1881 等中坚力量；至于奢侈品牌就是大家耳熟能详的 Giorgio Armani、Ermenegildo Zegna 等。

被视为奠定了无结构西服雏形的 

Vincenzo Attolini 

在小众品牌方面，意大利更是做到了大包大揽：

意大利北部有A.Caraceni、Musella Dembech、Barberis、Donnadio、Vergallo、Pasinato ；

中部则有 Seminara、Liverano & liverano、Gaetano Aloisio、Ripense、Llario、Sagripanti ；

南部那不勒斯地区就更多了，像 Panico、Rubinacci、Ciardi、Pirozzi、Solito、Dalcuore、Sabino、Formosa、Ambrosi 等。

 Luca & Mariano Rubinacci

而英国品牌，在我的印象里基本只剩下了一条街（萨维尔街）的，还能想起一个登喜路（Dunhill）。

G：那意大利有这么多的小众品牌，它们之间又有什么区别？

L：主要的区别是风格与审美，其次是每家店的工艺都各有秋千。

我觉得工艺上作区分的，就是各家对衬的理解，该用什么衬，怎么组合搭配。

但更多还是在审美方面的比拼，总体来说国内的衬确实不如欧洲好，包括香港本地的店。阿狸也说过 Brioni 的定制衬衫领子又薄又挺，就是这个道理。

其实感觉不管是意大利还是英国的店，都有他们各自所喜欢用的衬，软硬的区别和取向，基本就体现在这儿了。

毕竟风格，就好比菜的口味，有人爱吃甜口，有人爱吃咸口，非常看个人。

G：众所周知西装起源于英国，但英式流派好似越走越窄，反而意式那不勒斯无结构风格逐渐占据了市场主导地位，受到国内外的追捧。究竟它有什么与与众不同的魅力呢？

L：归根到底，我觉得英国人的传统审美就是硬伤。他们普遍做出来的服饰，穿在身上不够潇洒，不够飘逸，没有泛意式那么自然随体。

这个是他们学不来的点，毕竟英国人的性格就是这样，想学也学不会。

而意大利人呢，（随性洒脱）是与生俱来。注重结构的英式西装穿着跟盔甲似的，一点都不舒服，既不如那不勒斯无结构般的潇洒，舒适度也跟不上。

李煜工坊做的四开身单排扣静态展示

四开身双排扣静态展示

如 Attolini、Kiton 这些*级西装品牌，均诞生于那不勒斯地区，从*级品牌、一线品牌、奢侈品牌、小众品牌，已经是被意大利人包圆了的局面，哪有英国人什么份呀？

再说，英国本土曾辉煌一时的萨维尔街（Savile Row）已经陆续有几个品牌被国人收购了，还有一些萨街的成衣则是由大连的工厂代工。

有句话说的非常好，到了最后，其实大家在工艺上的差距都很小，真正比拼的是审美上的功力。

驳头与胸袋特写

打个比方，咱们同时去进货，我进的花色就是卖得比你进的花色要好，这说明了我的审美能力压制你的审美能力，因此我进的货受大众欢迎的程度自然会比你的高，这就是审美的魅力。

G：那对于目前国内西装定制业的境况，你怎么看？

L：总的来说，国内的西装工艺和审美，打从建国后到改革开放前是断代，这点是最为致命的。

要知道我国在民国时期，西服文化的氛围是相当好的，出现过很多的尝试。不过遗憾的是，断代以后很多的审美变迁都没有特别跟得上。

现在积累的玩法也好，审美也好，都不如西方核心圈子多，自然会有点赶不上趟儿。

像大包师傅算是国内技术比较扎实的，这要承认。

但问题是他们的底子仍然是“红帮”的，红帮裁缝基本上就遵循着英式那一套。在目前普遍学习泛意式风格的气候下，其实当中的很多技法、审美都捉襟见肘。

要是让大包他们按照自己学的那套来弄的话，通俗点说就是让一棵橘子树上长苹果。

基本上是能做到体型不夸张，不炸不豁，没有太大问题。但是审美方面就不一定符合现在的了，可能做出来的效果更多是一种“没毛病但不算好看”的衣服。

奈何他们被现在的客人一通乱地“指导”，比方说要平衡啊，收腰啊，做无结构啊，类似这样，往往会出事故……

尤其现在有一些关于西装的公众号作者喜欢指导裁缝，还教读者如何如何指导裁缝，真是让人哭笑不得。

Dalcuore Luigi

好比你去医院用自己从公众号看来的知识，来指导医生如何去诊断病情，你说可笑不可笑？

比如关于袖笼的问题就特别高阶，实际上每个裁缝都会有自己喜欢的袖笼比例，倘若随便指导裁缝去缩放自己熟悉的版，那大概率是要出事故的。

像东北有一些俄罗斯派的裁缝，到现在还坚持着老习惯，做出来的东西别有一番风味。

用的衬特别厚，大衣一绝，我觉得这个路子就不错，学不来就干脆不学，宁愿把自己的本事练扎实。

G：来到最后，还想跟大家说些什么？下个专题又会是关于什么样的内容？

L：西装这个东西，没有统一的标准，基本上属于价值判断的范畴。无论是褒是贬，也都是我个人的标准，你一定也有自己的标准，大家和而不同就好。

从下期开始，才是我们这个专题的重头戏。我将以图片的形式逐步跟大家讲解，手工西装的工艺特点是怎样，我们该如何去辨别。

李煜的定制工坊一角

一期讲上衣，一期讲裤子，一期专门回答大家的问题。

我看过有的公众号是以理论为主，大家阅读起来可能需要一些基础知识的储备才能读懂；

还有一些是讲拆解西装的，像谁买了衣服就自行去拆解，分享心得，或者说让你自己拆了看明白之后再买，但这种的话自己学到的东西其实会比较少。

之所以在专题开篇就说了那么多理论知识，实际上跟考驾照先考科目一一样，可以看作是一个引导的过程 —— 

为了让大家更了解我们往后的专题内容，早日成为“老司机”，起码得先对那不勒斯无结构西装有个大致的概念。

而这次我所准备的专题内容，主要是让大家一看就懂的讲解，以实用性为先。

一些分享干货的文章会区别于其它公众号，比较细化，只谈那不勒斯无结构西装。

言下之意，这可能是你所看过最全面的那不勒斯无结构西装图解专题。

从与李煜的对话当中，我们可以更加确定“效果至上”的主旨是泛意式流派区别开英系流派的重要表现。

而当中的缘由，除了最终趋于大同小异的工艺做法之外，审美取向上的差异也不能忽视。

尤其在日益轻松化的着装语境下，追求随性自然的那不勒斯风格似乎正契合了大众对现代西装的穿着需求。

相比起较为注重结构的英式剪裁，可能整体上更“软”又不失优雅的意派更适合大部分用家在现阶段对西装日常化的念想。

接下来，关于那不勒斯无结构西装的专题内容还会陆续有来，我们会结合图片，将意式手工西装所蕴藏的工艺与技术以通俗的形式为大家逐一讲解，敬请期待！